Pulir Cobre


  • 0

    Hola, alguien me puede decir como lo hago para q quede bien brillante?? y cuando, es decir antes o despues de hacer los canales del bloque.



  • 1

    Segun he leido por ahi, utiliza una laca (barniz) en spray despues de pulirlo bien.Eso es para el exterior,pa lo demas no se mas, no es mi campo este :D Ciao!



  • 2

    me interesa tb el proceso de pulir, porque no se si debo utilizar lijas o algun producto. Lo del barniz yo nunca lo había oido



  • 3

    Si la superficie que quieres pulir es plana como las caras de un bloque por ejemplo, primero deberías de igualar bien esa superficie.

    Cuanto más irregular esté, más cantidad de material sobrante le debes de quitar, luego entonces el método ha de ser digamos que más contundente. Si por ejemplo estuviera bastante irregular primero le podrías dar con una lima plana, después de esto puedes utilizar la misma lima plana para aplicarle la lija, lo puedes hacer envolviendo la lima con la hoja de lija y sugetándola con las manos. También puedes utilizar cualquier objeto que se lo más plano posible y que no torsione.

    Si la superficie no la tienes muy rugosa puedes empezar con una lija de grano 400 por ejemplo y despues te pasas al 500 y despues al 600. Una vez pasada bien la de 600 te debería de quedar la superficie casi como si estuviera con un mal pulido. El grano a utilizar lo mejor es que tu mismo lo vayas viendo como te "raya" el material para que elijas el más adecuado, las lijas son baratas asi que te puedes comprar de varios granos y vas probando.

    En cada uno de estos pasos asegúrate de que lo has aplicado bien en toda la suferficie y que con el grano que estés aplicando puedas "borrar" sin demasiado esfuerzo el grano anterior y además de forma casi totalmente uniforme, es decir, casi toda la superficie a la vez, de ésta forma sabrás cuanto de plana está. Cuanto mejor hagas este proceso más sencillo y de mejor calidad será el proceso final de pulido. Es bastante útil utilizar un calibre por ejemplo para comprobar que la superficie está bien plana. Esto lo puedes hacer apoyando uno de los bordes del calibre sobre la superficie y viendo a tras luz como y cuanto luz te pasa. También utilizo un pequeña y buena escuadra metálica.

    El pulido en sí lo puedes hacer con un accesorio para un taladro especial para pulir y pasta de pulir. Este accesorio suele ser de un material de tela, algodón o tegido similar, yo lo he visto en grandes almacenes y supongo que lo tendrán en ferreterias. Yo tengo uno hecho por mí por que la verdad es que todos los que he visto dejan mucho que desear.

    Este proceso se puede hacer de otras maneras que te ahorran tiempo y esfuerzo pero los resultados son inferiores.

    Si puedes utilizar un taladro de columna el método a utilizar cambiaría en algunos pasos, si es así dímelo y también te lo explico.

    Te recomiendo que el pulido lo hagas al final, despúes de hacer los canales por que al más mínimo roze rayaras el pulido, a no ser que lo protejas con trapos o aún mejor, papel higiénico.

    Todo éste proceso es especialmente importante hacerlo bien si se trata de la base del bloque, es más pienso que en este caso es obligado hacerlo. También te recuerdo que el cobre es un tanto complicado el sacarle un buen brillo y además en cuanto le pongas las manos encima lo perderás y le tendrás que darle con un limpiametales. Saludos



  • 4

    A la hora de aplicar la lja, lo que yo hago es poner un cristal bien gordo sbre la mesa, lespues pongo un poco de agua y pongo la lija encima, despues pongo un poco mas de agua sobre la lija y a lijar se ha dicho.

    Como bien te ha dicho dnkroz puedes empezar con una 400 y si vas pasando de un grano a otro hasta llegar a la 1200, creo que no vas a necesitar pulir con pulimento, simplemente barnizas encima y ya ta.

    Lijar al agua es menos fatigoso que en seco y al hacerlo moviendo el bloque sobre una superficie plana, te aseguras mejor de estar dejandolo plano.

    Un saludo.



  • 5

    Haciéndolo de esa forma autocrator tienes muchas posibilidades de quitar más material en los bordes del bloque coincidentes con el vaivén del lijado, no es fácil hacer que presione el bloque igualmente en toda su superficie con el cristal y cuanto mayor sea el grano que se utilice más, en éste sentido tampoco ayuda el peso del bloque. Podría ser válido para las caras si no se quiere mucha precisión pero para la base yo no lo haría así, por lo menos hasta no llegar a un grano fino. Vería mejor hacerlo al revés, sujetar el bloque y darle con el cristal. También es cierto que yo lo sugeto a tornillo de banco y no todo el mundo lo puede tener en casa, pero bueno, es mi opinión.
    En cuanto al barniz no lo he utilizado nunca y no sé que resultado dá pero dudo mucho que le dé un acabo similar a un buen pulido. Otra cosa es que no le merezca la pena el esfuerzo de pulirlo y se conforme con el barniz.



  • 6

    dnkroz: "Si puedes utilizar un taladro de columna el método a utilizar cambiaría en algunos pasos, si es así dímelo y también te lo explico. "
    Pues eso, q utilizo un taladro de columna, q pasos cambian??

    P.D: yo tengo un accesorio de un taladro pequeño(estilo dremel) de algodón, debe ser eso a lo q te refieres.



  • 7

    El metodo de la lima con el bloque sujeto en un tornillo de mesa, esta bien si la lima es tan grande como el bloqe, pero si no es mas dificil de mante plana contra el bloque.

    con el metodo que uso he pulido la base de dos disipadores y cuatro bloques, y siempre me ha salido bien. Sujetando bien el bloque no tiene porque cabecear.

    Bueno, cada uno lo hace como mas le gusta y como puede, lo importante es que ademas de quedar liso, quede plano.

    Un saludo.



  • 8

    dnkroz , yo tambien estoy interesado en ese metodo de pulido con taladro vertical. A maquina siempre es mas comodo que a mano, porque la verdad es que el brazo se te queda dehecho despues de media hora de lijar.



  • 9

    Eso, que yo también tengo un taladro vertical y me interesa ese método. Pregunta, ¿se puede aplicar para hacerle lapping al chip de una gráfica? (con las debidas precauciones, claro…)

    Salu2



  • 10

    autocrator, con respecto al penúltimo mensaje sólo comentar que no es necesario que la lima en este caso sea tan grande como el bloque, si así fuera tendriamos el mismo problema que hacerlo al reves es decir, frotar el bloque con la lija, aunque al ser la lima mucho más ligera y menor altura ocurriria en menor proporción, digo lo de la altura por que es importante a la hora de ejercer la fuerza al deslizar el bloque, cuanto mas abajo más uniforme será el roce de toda la cara con la lija. No sería lo mismo deslizar la base del bloque que una de sus caras laterales, no sé si me explico bien.

    Yo no busco exactamente la superficie plana de un objeto si no más bien un borde recto, creo que así es más fácil el controlar que se roza más uniformemente, aunque he usado limas planas lo dije más bien a modo de ejemplo, lo que intento utilizar es un borde recto. De ésta forma he utilizado limas redondas, ejes metálicos, escuadras metalicas y hasta el calibre. Obiamente todo esto me he asegurado de que pueden cumplir bien su cometido y además deben de cubrir toda la cara del bloque, no valdría cualquier eje metálico por ejemplo. Doy también esas pasadas en todas las direciones para no rozar siempre de la misma forma, si así fuera no se rozaría igual en unos bordes que en otros, e incluso suelo deslizar el objeto para no rozar siempre con la misma parte de él.
    Es una opinión personal, no me dedico a ésto y habrá métodos mejores, pero como dices, cada maestrilo tiene su librillo ;)

    sHoLrAk Efectivamente a ese accesorio me refería, más exactamente a uno en forma de disco, aunque también lo hay en forma cilindrica (éste último roza con muy poca superficie) el de la Dremel quizás se quede un tanto pequeño y es posible que no quede bien uniforme, pero si ya lo tienes aprovéchalo y utilliza también pasta de pulir.

    Cambiando de tema, con respecto al taladro de columna.

    Quizás haya creado falsas espectativas, pero en mi anterior mensaje, dije claramente que cambiaban algunos pasos, no todo el proceso completo de pulido que le expliqué a sHoLrAk . Aunque eso sí, es realmente útil y se ahorra uno lo más duro y ademas con buenas garantías de hacerlo bien si se le coge práctica.

    Los pasos que cambiarían sería los primeros, digamos que el desbaste y alisado, sobre todo si la superficie está bastante mal, por ejemplo despues de un corte, incluso viene bien para el rectificado de medidas si es necesario. El proceso final de pulido del bloque, pues mejor hacerlo con un taladro normal y el accesorio como ya he dicho antes, es más cómodo y aunque se pueda, no tendría sentido utilizar el de columna para esto, pero en cambio si viene muy bien para pulir piezas pequeñas como racores, tornillos etc.

    La verdad es que no tiene ningún misterio, es muy sencillo y algunos de vosotros ya lo estaréis utilizando, pero lo voy a explicar y aunque diga cosas obvias para muchos, para otros no lo serán, asi que lo voy explicar detalladamente.

    Antes de nada aseguraros de que la plataforma del taladro donde se ponen los objetos está nivelada horizantalmente si no queréis dejar las paredes en ángulo. El mismo taladro debería tener un indicativo para eso.

    Fijaros bien en la imagen y colocar los objetos mas o menos con los he puesto

    Viendo la imagen ya os imaginaréis como hacerlo, el accesorio es una rueda con lija, podéis utilizarla con distinto grano. La bandeja del taladro está daleada para un lado, le he puesto dos topes al bloque, abajo y a la izquierda con sendos bloques de aluminio.

    Lo único que hay que hacer es deslizar el bloque por esos topes, aunque parezca muy fácil tiene su dificultad, el bloque se engancha fácilmente con la rueda y se os escapará de las manos. Se soluciona con práctica.

    Cosas importantes y básicas para que salga bien:

    • No poner el taladro a mucha velocidad.

    • Hay que sujetar muy fuertemente el bloque con las dos manos, asegurandonos de que el bloque hace tope con los topes que le hemos puesto, si no se sujeta bien el bloque saldrá despedido, no es peligroso por que sale a poca velocidad y además si el torno gira a derechas, el bloque pegara con la columna del taladro, pero por si acaso. También tener cuidao de no rozaros con las manos.

    • Otra, hacerlo poco a poco quitando sólo unas décimas, no intentar quitar mucho de un tirón por que si no se enganchará también.

    • Y la más importante es que hay hacerlo despacio y con una velocidad lo más uniforme posible para que quede uniformemente liso, yo para hacerlo con comodidad la mano izquierda la paso entre los sargentos y con la derecha le sujeto por debajo de la rueda.

    Hace pocos meses que tengo el taladro, me costó unas 10.000pts y la verdad es que es lo mejor que he podido comprar últimamente, cada vez le saco utilidades nuevas a la hora de hacer bloques y hasta me ha venido bien para hacer un depósito que he terminado hace poco y que ya enseñaré. Me he enrollado mucho, pero creo que puede merecer la pena.

    Los bordes del bloque que véis abajo lo híce utilizando éste método, con práctica, hasta las curvas pueden salir bien ;)




  • 11

    En primer lugar hay que diferenciar entre lijado y pulido.
    Para mi el metodo que describe autocrator es el mas idoneo si se quiere dejar el bloque totalmente plano.
    El metodo de Dnkroz lo veo mas complejo debido a que requiere un tornillo de banco donde sujetar el bloque. Igualmente con la lima se puede comer mas por los bordes que por el centro, sobre todo si nunca se a limado y teniendo en cuenta que se esta sujetando un trozo de lija.

    Para el metodo que describe autocrator solo es necesario tener despejado el banco de la cocina. Se humedece la lija bajo el grifo y se coloca sobre el banco y a lijar. Es una superficie muy plana.
    Se empieza con una lija algo basta para quitar los arañazos mas gordos y se va cambiando de lija hasta llegar a los 1200 por ejemplo.
    Yo empezaria con 150, 240,400,600,800 y 1200. Cada vez que se cambia de grano hay que cambiar el sentido del lijado. En el momento que todas las rayas del anterior grano desaparecen ya se puede cambiar de grano.
    Una vez llegas a los 1200 el bloque ya esta bien lijado pero no esta pulido.
    El pulido se consigue mediante un rodillo de trapo que sujeto a un taladro y haciendolo girar a alta velocidad saca el brillo espejo que tanto nos gusta.
    Tal que asi:

    Para acelerar el proceso hay que untar el rodillo con pasta de pulir. Hay muchos tipos y no todos son los adecuados.
    Con mucha paciencia y algo de suerte se puede conseguir un espejo de cobre ;)
    Lo de suerte lo digo porque hay trozos de cobre a los que no hay manera de sacarle el espejo. Cosas de la vida…

    Una opinion:
    El nucleo de un procesador, sobre todo si es AMD, mide unos 9x12 mm (Duron) variando un poco entre los diferentes modelos.
    Entonces no hay que preocuparse si los bordes estan un poco comidos porque no influye para nada en el rendimiento. Con que el area central de el bloque este plana, unos 20x25 mm es mas que suficiente.

    Ketchak.
    www.devilmaster.cjb.net



  • 12

    No quisiera parecer pesao con lo del lijado, pero como digo en el anterior mensaje estoy de acuerdo en que también se puede hacer mal con la lima, se puede hacer mal de muchas formas, pero si se buscan más que superficies, bordes rectos no ocurre eso, como también explico. Que conste que no digo que el frotamiento quede mal, sobre todo si esa superficie es tan pequeña y ademas centrada. Pero si se frota el bloque con algo muy rugoso se "engancha" y no es fácil hacer que el bloque presione de igual manera con la lija, con lija fina ya cambia la cosa. Eso refiriendome a la base, si lo que se frotan son los laterales, la altura perjudica aún más.
    En un banco se hace más cómodo pero tampoco es imprescindible. Perdonar mi cabezonería.

    Un indicativo de que todo el proceso se ha hecho bien es que despues de pulir no debe de quedar en la superficie ninguna raya que no hayas hecho despues de pulir. Es muy fácil estar sacando brillo a la superficie, estar brillante y tener rayas de cualquiera de los lijados anteriores, sobre todo de grano gordo. Son difíciles de sacar con el pulido y merece más la pena volver a lijar.

    Con respecto al pulido a mi también me pasó algo curioso, y que que cuanto más pulia, le sacaba brillo pero también le salían unas marcas sin forma determinada, poco profundas pero si bien visibles. Desconozco el motivo, es posibles que se deban a que no sean bien homogéneo el cobre, no sé. El caso es que tuve que volver a lijar y pulir sólo un poco.



  • 13

    Con respecto al pulido a mi también me pasó algo curioso, y que que cuanto más pulia, le sacaba brillo pero también le salían unas marcas sin forma determinada, poco profundas pero si bien visibles

    Exacto, a eso me referia, salen marcas y pequeños crateres que no se veian durante el lijado. Tambien unas zonas rugosas a las que no hay manera de sacarles el espejo por mucho que se lije y se pula.
    Misterios del cobre :mad:

    Ketchak.
    www.devilmaster.cjb.net



  • 14

    Supongo que se deberán a zonas más blandas del cobre, algo similar ocurre con algunos instrumentos de corte que tienen distintos grados de dureza para estar autoafiladas, con el roze se desgastan mas las zonas más blandas y se quedan las duras, o también como la erosion en las rocas. No se verán con el lijado por que la lija es rígida y no descubre esos huecos, en cambio el útil de pulir no y se puede adaptar como los rodillos de los lavaderos automáticos de los coches a sus leterales. Quizás sean conjeturas. Si se supone que el cobre que nos dan es cobre casi al 100%, no tendría mucho sentido que pasase eso, vete a saber.



  • 15

    Hummm…. me temo que el cobre comercial que nos venden es de todo menos puro...

    Si no tengo mal entendido (y según normativas...ja, ja) es aceptable una pureza del 98.5% en adelante.... el otro 1.5 % o menos.. vaya ud. a saber que es.. (me supongo que sea estaño, óxidos de fundición (imposibles de pulir) y algunos otros metales y metaloides contenidos como oxígeno, nitrógeno, cloro, plomo, etc.)
    De hecho el cobre según su uso es muy distinto en composición. Un ej: el de los cables es cobre sobre el 98.5% (con un refinado electrolítico al 99.8%) y entre un 1 -1.5% de berilio. Todo esto supuestamente.. ¡claro!



  • 16

    Por lo que se lo peor que puede tener el cobre es azufre, aunque sea poco, porque reduce la transferencia termica.



  • 17

    Todo depende de donde compreis el cobre.
    A mi me lo sirve un distribuidor que solo trabaja alecaciones "exoticas" en las que se adjunta una ficha tecnica.
    Dicha ficha contiene las especificaciones de la aleacion que en mi caso coinciden con las que encontre por la red.
    Las caracteristicas las tienes aqui

    Cierto es que me pueden vender la moto pero no lo creo ya que es una empresa muy seria y no puede jugarsela vendiendo cualquier cosa.
    Eso si, conocer la pureza de un trozo de cobre comprado en una chatarreria es cosa imposible.

    Ketchak.
    www.devilmaster.cjb.net



  • 18

    Donde lo compré yo, sólo supieron decirme que era cobre electrolítico y ya fue bastante, supongo que será de buena calidad, pero vete a saber.

    De todas formas, el que tenga impurezas no me extraña, lo que si veo más raro es que no estén homogéneamente repartidas en todo el material, y se acumulen en pequeños glóbulos de distinta forma. Todo esto suponiendo que el motivo que dije de la diferencia de dureza a la hora de pulirlo fuera cierto, que ya es mucho suponer.

    El caso es que se formaron unas cuantas de éstas en la zona justa del core y me toco lijar otra vez y pulir sólo un poco para que no aparecieran. Llegado a este punto me pregunté que opción sería mejor, o bien pulirlo bien y confiar en que el contacto de la superficie que esta bien pulida pueda compensar el no contacto de la zona de los "baches" o bien pulirlo menos y confiar en el buen contacto de toda la zona pero menos pulida. Decidí hacer lo segundo aunque la silicona térmica pudiera ayudar en la primera opción y la verdad es que no tengo ganas de volver a pulir para probar a ver que tal hubiera ido la primera. Siempre estamos igual con la pruebas, hay tantas cosas que podríamos probar…



  • 19

    Pues eso, tengo un HHC-001 que con una mierda de superficie que no refleja ni las sombras me dispuse a pulirla un poco, use una worx de esas baratas y pulimento para plata, en diez minutos dandole con el disco de fibra y mucho liquiducho de ese consegui este resultado: video (200 kas… no os asusteis)

    No esta mal para ser el primer intento no? :)



  • 20

    joer, esta rama la hice yo el año pasado, XDDDDDDDDDDDDD

    por cierto el fichero .rar me dice q está corrupto :(



  • 21

    Pues he leido por hay arriba que cada cambio de lija era necesario tambien el cambio de sentido del lijado…, juer pues yo tenia entendido que era imperativo que el sentido siempre fuese el mismo durante todo el proceso..., bueno pues tras esta aclaracion hice una prueba pase varias lijas empeza por 200 y acabe en 1000 y entre medias creo que eran 500 300 y algo, el caso es que cuando termine estaba suave pero no por asomo un espejo hay se me ocurrio darle con "SIDOL", para sacar brillo a los metales y juer como brillaba eso, parece un espejo..., ahora bien no se si fue por el lapping que le hice o por el abrillanta metales ??, un saludo.

    Pd.-La proxima vez pruebo lo de que cada vez que cambie de lija cambiar de sentido...



  • 22

    ahora bien no se si fue por el lapping que le hice o por el abrillanta metales ??

    Pues las dos juntas. Se puede tener una superficie muy bien pulida pero también muy irregular en muchos sentidos. Con el pulido se nota y destaca, todo lo que no sea una superficie bien plana y bien lijada. El pulido simplemente es el toque final a un trabajo anterior que deberíamos de haber hecho bien.

    Pero cuando se dice "como un espejo" se entiende que además de bien pulida está bien plana. En tu caso con el abrillantador de metales le distes ese toque final.

    Lo de cambiar el sentido del lijado pues puede ser conveniente pero tampoco se puede decir que sea necesario. Ciertamente ayuda a detectar mejor que marcas te estás dejando del lijado anterior pero hay casos en que según como sea la superficie no conviene por que puede ser contraproducente si la superficie es por ejemplo un lado del bloque con un lado bastante más grande que el otro, por lo menos en mi opinión.

    Al tema de cambiar de lado, sentido, etc. le veo importancia en el sentido de que hay veces que nosotros mismos o la herramienta que utilicemos tengamos un "vicio" a la hora de eliminar material ya sea con lijas, limas, fresas o con otra cosa y que aunque pensemos que lo hacemos bien no es así y se puede solucionar haciendo esos cambios.



  • 23

    Ya ta arreglao el link :)



  • 24

    Le e empezao a hacer lapping a la torre pa dejarla en color acero, y la verda es q ta kedando bastante bien y eso q de momento solo toy con la lija de 220 xD Pero me asaltan unas dudas para cuando llegue a la de 1200. Como lo termino?? Osea q pulimento uso pa dejarlo como un espejo (esto es literal pq al ser de color plateao iba a brillar….) Vale el pulimento a las siliconas de titan?? el q se usa pa pulir la pintura de los coches?? Y despues, lo dejo como esta o lo barnizo con un barniz anaerobio pa q no se oxide??? (es inoxidable pero del malo y al cabo del tiempo, 1 año, salen manchitas de oxido)

    Espero vuestras respuestas.

    KrHonHoS



  • 25

    En cuanto a lo de "como un espejo", eso es literalmente yo lo hice al radiador que tenia y ahora se refleja cualquier cosa…., un saludo.



  • 26

    Buenas Peña, puff que de tiempo hace que no posteo por aki xD, weno a lo ke iba, Puede variar mucha la temperatura de la cpu, si se deja como un espejo el Bloke?

    Pd: si es asi, Autocrator este finde nos veremos pa darle una pulida wapa xD



  • 27

    KrHonHoS, la facilidad y calidad del pulido la da el tipo de metal o su aleación. Hay por ejemplo aluminios que se pulen muy mal y nunca por mucho que se intente se puede conseguir resultados comparables al conseguidos con otras aleaciones y ademas más fácilmente.

    En tu caso, supongo que la caja no será como dices de acero inoxidable sino que de acero cincado o similar. El inoxidable como tal es bastante caro y desconozco si existe alguna caja hecha de éste metal pero lo dudo. Con éste acero he conseguido de los mejores pulidos que he visto.

    Nunca me he puesto a pulir el acero de una caja y desconozco los resultados que se pueden llegar a conseguir pero lo que si creo es que te va a costar mucho esfuerzo.

    Supongo que has utilizado para ello un taladro o lo haces a mano? El acabado de la caja supongo que estaría inicialmente pintada no? Hay útiles que junto con un taladro te puedes ahorrar bastante esfuerzo y dejar el material prácticamente preparado para el pulido, aunque el problema es que al ser un superficie tan grande es fácil dejarlo parcheado.

    Ya más concretamente respondiendo a tú pregunta pues sólo puedo decirte que yo he utilizado Tarni-Shield, los resultados que he conseguido son buenos en cobre y latón pero lo desconozco lo que puede hacer con esa chapa. El que comentas de Titán supongo que será similar y los dos te deben de proteger la chapa después del pulido pero contra el óxido no creo que sea muy eficiente, posiblemente un barnizado sea más eficiente en éste sentido y además te aumente el brillo.

    Otra posibilidad es utilizar pasta de pulir y el útil correspondiente antes del barnizado, tienes una foto en el mensaje de ketchak, es lo que he utilizado desde hace mucho aunque utilizando en mi caso un taladro normal, los resultados son muy buenos.

    Creo que no te he ayudado mucho, pero a falta de que alguien lo haya probado y te aconseje mejor, te va tocar ir probando.



  • 28

    RaM, pues depende de qué superficie sea la que se compare con la pulida, cuanto menos igualada esté más diferencia habrá y más dependerás de usar alguna pasta termo conductora para compensarlo.

    Lo que si es cierto es que no veo que la gente se preocupe mucho de éste aspecto o por lo menos no se comenta lo que debiera.

    La superficie de la base puede ser un cuello de botella para el paso del calor si el contacto no es bueno, todo el calor que va a disipar todo el resto del sistema, va a partir y transmitir sólo ese cm2 y pienso que es de vital importancia y condición indispensable cuidarlo mínimamente para que el contacto sea lo mejor posible y luego nos podamos aprovechar como se debe de la eficiencia de los ventiladores, los radiadores que ventilan, los bloques, presiones de bomba, etc.

    De nada sirve que tengamos en cuenta los CFM´S de los ventiladores, presiones de la bomba tumbada, de pie, posición del radiador y sus contrapresiones, tanto por ciento de anticongelante, diseño estratosférico de un bloque o las fases de la luna, si ésta superficie no tiene unos mínimos de calidad. Me estoy refiriendo con todo esto más que nada a los bloques que nos podamos hacer nosotros mismos y a alguno disipador de los malos que podamos mejorar. Supongo que en la mayoría de bloques-disipadores de cierto precio éste detalle está bien cuidado, es lo que suelo ver. Esta "cadena" de condiciones también es válida para otros muchos campos, Ej.: Audio

    Tienes disipadores cuya superficie está bastante conseguida sin llegar a estar pulida, en éste caso pues las diferencias deben de ser mínimas y otras que son un desastre cuyo mecanizado es horroroso y la utilización de la pasta es imprescindible a poco que el procesador sea caluroso y no queramos quemarlo.

    En las pruebas que he hecho del último bloque sólo note un grado de diferencia de poner o no, la pasta conductora, creo que es bastante significativo.

    También hay que tener en cuenta que en cuanto pongamos y quitemos unas veces el bloque su parte de contacto con el core se llenará de marcas producidas por el propio core y si encima deslizáis el bloque cuando lo quitéis y sigue haciendo presión le haréis verdaderas marcas.

    Tampoco se aprovecha el pulido de la superficie si ésta no está plana, con esto quiero decir que es algo gradual cuanto más irregular lógicamente peor contacto.

    Abajo pongo una imagen de la superficie de un XP y más abajo la de un disipador normalucho.

    Aumentando la superficie del procesador parece de todo menos lisa y más parece lija de grano grueso que otra cosa, aunque incluso llegue a reflejar más o menos claramente alguna imagen.

    La superficie del disipador aunque parezca irregular y lo es, los he visto peores en los cuales incluso pasando la uña esta se enganchaba en ciertas marcas del mecanizado. Entre unas cosas y otras, la superfícies reales que estén en contacto no deben de ser muy amplias, de ahí el uso casi imprescindible en muchos casos en procesadores calenturientos de la pasta conductora. Ahora mismo no tengo ninguna superficie pulida a mano para comparar, cuando pueda la pondré.



  • 29

    dnkroz, gracias por la respuesta. La verdad es q si q e utilizao un util para taladro q es como un abanico de lija, pero ese solo le e usao para poder empezar a lijar con lija de 220, pq sino me podia morir de asco. Tambien e usao un util q es como un estropajo y lo deja mu bien, pero solo vale durante 5 min pq enseguida acumula "limaduras diminutas" en un sitio y te raya todo el invento (llevo 2 dias pa kitar unas rallas). La verda es q me kedo con la lija a mano, es mas trabajoso y kedara bastante bien. Prometo postear fotos.

    En lo q se refiere a si es inoxidable puro o no pues….. la verda es q no creo q sea un 316 pq tiene pekeñas vetas de color rojizo que al lijar desaparecen unas y aparecen otras, aunq tampoco keda mu mal y solo lo veo yo (tipico del q se hace su mod y conoce todos sus defectos ;)) Probare con la pasta de pulir y el util q dice Ketchak cuando haya terminao con la 1200 q calculo q sea pa la semana q viene q solo tengo 1 hora al dia y eso el dia q la tengo.

    SalU2



  • 30

    Yo por mi experiencia komo mecanico puedo decir k lo mejor para dejar pulido cualkier metal es una especie de scott brite pero de 3m k es marron se usa para pulir i terminar kualkier metal eso si pasandolo mushop musho podria kitar 1/2 centesima de milimetro eso ia es para dejarlo muy muy fino antes hay k aproximarse kon lijar de muy bajo drado de granulacion komo bien han dicho algunos compañeros. un saludo



  • 31

    hola yo no e pulido cobre ,pero si llantas y creo q no sea muy diferente,bueno te digo como lo hacia por si te sirve
    depende del estado de la superficie si es muy rugosa empesaba con lija 400 (siempre al agua) y despues iba rebajando a 800, 1000 y acabando en 1200, siempre lijando en el mismo sentido,despues cuando estaba completamente lisa ,le daba unas pastas q vendian en la ferreteria una azul y una canela q venian con una disco de trapo para el taladro,

    bueno lo unico q hay q tener es paciencia

    pues eso si te sirve de algo hay esta

    un saludo



  • 32

    @dnkroz:

    autocrator, con respecto al penúltimo mensaje sólo comentar que no es necesario que la lima en este caso sea tan grande como el bloque, si así fuera tendriamos el mismo problema que hacerlo al reves es decir, frotar el bloque con la lija, aunque al ser la lima mucho más ligera y menor altura ocurriria en menor proporción, digo lo de la altura por que es importante a la hora de ejercer la fuerza al deslizar el bloque, cuanto mas abajo más uniforme será el roce de toda la cara con la lija. No sería lo mismo deslizar la base del bloque que una de sus caras laterales, no sé si me explico bien.

    Yo no busco exactamente la superficie plana de un objeto si no más bien un borde recto, creo que así es más fácil el controlar que se roza más uniformemente, aunque he usado limas planas lo dije más bien a modo de ejemplo, lo que intento utilizar es un borde recto. De ésta forma he utilizado limas redondas, ejes metálicos, escuadras metalicas y hasta el calibre. Obiamente todo esto me he asegurado de que pueden cumplir bien su cometido y además deben de cubrir toda la cara del bloque, no valdría cualquier eje metálico por ejemplo. Doy también esas pasadas en todas las direciones para no rozar siempre de la misma forma, si así fuera no se rozaría igual en unos bordes que en otros, e incluso suelo deslizar el objeto para no rozar siempre con la misma parte de él.
    Es una opinión personal, no me dedico a ésto y habrá métodos mejores, pero como dices, cada maestrilo tiene su librillo ;)

    sHoLrAk Efectivamente a ese accesorio me refería, más exactamente a uno en forma de disco, aunque también lo hay en forma cilindrica (éste último roza con muy poca superficie) el de la Dremel quizás se quede un tanto pequeño y es posible que no quede bien uniforme, pero si ya lo tienes aprovéchalo y utilliza también pasta de pulir.

    Cambiando de tema, con respecto al taladro de columna.

    Quizás haya creado falsas espectativas, pero en mi anterior mensaje, dije claramente que cambiaban algunos pasos, no todo el proceso completo de pulido que le expliqué a sHoLrAk . Aunque eso sí, es realmente útil y se ahorra uno lo más duro y ademas con buenas garantías de hacerlo bien si se le coge práctica.

    Los pasos que cambiarían sería los primeros, digamos que el desbaste y alisado, sobre todo si la superficie está bastante mal, por ejemplo despues de un corte, incluso viene bien para el rectificado de medidas si es necesario. El proceso final de pulido del bloque, pues mejor hacerlo con un taladro normal y el accesorio como ya he dicho antes, es más cómodo y aunque se pueda, no tendría sentido utilizar el de columna para esto, pero en cambio si viene muy bien para pulir piezas pequeñas como racores, tornillos etc.

    La verdad es que no tiene ningún misterio, es muy sencillo y algunos de vosotros ya lo estaréis utilizando, pero lo voy a explicar y aunque diga cosas obvias para muchos, para otros no lo serán, asi que lo voy explicar detalladamente.

    Antes de nada aseguraros de que la plataforma del taladro donde se ponen los objetos está nivelada horizantalmente si no queréis dejar las paredes en ángulo. El mismo taladro debería tener un indicativo para eso.

    Fijaros bien en la imagen y colocar los objetos mas o menos con los he puesto

    Viendo la imagen ya os imaginaréis como hacerlo, el accesorio es una rueda con lija, podéis utilizarla con distinto grano. La bandeja del taladro está daleada para un lado, le he puesto dos topes al bloque, abajo y a la izquierda con sendos bloques de aluminio.

    Lo único que hay que hacer es deslizar el bloque por esos topes, aunque parezca muy fácil tiene su dificultad, el bloque se engancha fácilmente con la rueda y se os escapará de las manos. Se soluciona con práctica.

    Cosas importantes y básicas para que salga bien:

    • No poner el taladro a mucha velocidad.

    • Hay que sujetar muy fuertemente el bloque con las dos manos, asegurandonos de que el bloque hace tope con los topes que le hemos puesto, si no se sujeta bien el bloque saldrá despedido, no es peligroso por que sale a poca velocidad y además si el torno gira a derechas, el bloque pegara con la columna del taladro, pero por si acaso. También tener cuidao de no rozaros con las manos.

    • Otra, hacerlo poco a poco quitando sólo unas décimas, no intentar quitar mucho de un tirón por que si no se enganchará también.

    • Y la más importante es que hay hacerlo despacio y con una velocidad lo más uniforme posible para que quede uniformemente liso, yo para hacerlo con comodidad la mano izquierda la paso entre los sargentos y con la derecha le sujeto por debajo de la rueda.

    Hace pocos meses que tengo el taladro, me costó unas 10.000pts y la verdad es que es lo mejor que he podido comprar últimamente, cada vez le saco utilidades nuevas a la hora de hacer bloques y hasta me ha venido bien para hacer un depósito que he terminado hace poco y que ya enseñaré. Me he enrollado mucho, pero creo que puede merecer la pena.

    Los bordes del bloque que véis abajo lo híce utilizando éste método, con práctica, hasta las curvas pueden salir bien ;)


    alguien me puede decir como se tapan esos canales en el bloque?????



  • 33

    Siento no haber contestado antes marcelot, no me había fijado antes.

    Aquí tienes información de como hice el bloque aunque supongo que a estas alturas ya te dara igual.

    http://www.devilmaster.org/sections.php?op=viewarticle&artid=16



  • 34

    en definitiva, toy juntando algunos pedasos de cobre para hacerme unos blokes, y probando esa esponja roja que alguien menciona parece ser lo que mas brillante deja el cobre.



  • 35

    dnkroz, he visto tu trabajo y te felicito tio, muy bien hecho! ;) Ojalá todos dispusieramos de tantas herramientas :D



  • 36

    Muchas gracias Mind_Hunter. Creo que toda la herramienta que utilice en su día, incluido el taladro de columna son bastante baratos y asequibles por cualquiera, así que el resto es ponerse y sacrificarse un poco ;)



  • 37

    pero si se utiliza un barniz o algo asi para pulir, no interfiere este con la transferencia del calor del micro al bloque?



  • 38

    interesante preguanta, has cogido una mancha solar?jajja es coña es que es del 27nov 2005 :p , yo he escuhado que si, pero no con una lija de 2500 te queda bastante espejo como para no tener que pulir

    saludos



  • 39

    No, no queda como un espejo con casi ninguna lija, de 2500 tamopoco, lo digo por experiencia propia, para que quede espejo se debe utilizar barniz, cosa que no recomiendo nada, mejor pulido al maximo aunque no parezca espejo que con barniz



  • 40

    No hay que utilizar barniz en la zona de contacto con el procesador por que va a aislar térmicamente en mayor o medida el procesador aunque si se le puede aplicar en otros lugares si queremos mejorar o mantener la estética del resto del bloque.
    La relativa utilidad de conseguir el acabado espejo, es que con ello deberíamos de aumentar la superficie de contacto entre procesador y bloque/disipador, no por el mejor hecho estético que conseguimos con el barniz.

    Para la base, en principio lo más importante es asegurarse de que la superficie en contacto con el procesador sea lo más plana posible. Digo en principio, porque actualmente con la deformación del IHS de los procesadores, más bien nos convendría que no lo fuera.
    Si ya hemos conseguido una superficie bien plana, incluso a partir de pasarle una lija de grano 600 bien desgastada al agua empezaría a ser suficiente.

    De todas formas, también se puede conseguir ese acabado espejo mecánicamente puliendo la superficie.



  • 41

    @Ketchak:

    Exacto, a eso me referia, salen marcas y pequeños crateres que no se veian durante el lijado. Tambien unas zonas rugosas a las que no hay manera de sacarles el espejo por mucho que se lije y se pula.
    Misterios del cobre :mad:

    Ketchak.
    DevilMaster Web Site

    El cobre de fundicion mas comun durante el proceso se le añade fosforo como antioxidante para que el cobre enfrie homogeneo, y segun el residuo final de fosforo de una colada sea mallor o menor se observa ese efecto de crateres que solo se ven puliendolo (intentandolo).
    El cobre de fundicion desoxidado por otros medios se usa poco y es caro, pero se puede conseguir cobre de fundicion de bajo contenido en fosforo (imperceptible).
    Por otro lado esta el cobre electrolitico que no es tan caro para el trocillo que vamos a gastar, no es dificil de conseguir porque se emplea bastante, y por su proceso de obtencion es la variedad comercial mas pura y con mejor conductividad electrica y termica (suelen ir de la mano), tambien es la mas "tenaz" o sea las mas xunga de trabajar junto con el de fundicion.

    Hay aleaciones con cantidades muy pequeñas de otros metales que si permiten el pulido a espejo y que tienen conductividades termicas entre el aluminio y el 80% del cobre (mas que el aluminio), y otras qu se quedan por debajo del aluminio incluso.

    Sin enbargo me imagino que para la mayoria el problema sera el mismo que para mi, conseguir que te vendan una variedad concreta y mas cuando se va a por un pedazo. Yo estoy preparando un bloque con un trozo que me salio gratis, para hacer pruebas, comparar radiadores y tal, el siguiente si que me buscare cobre electrolitico y vere un diseño sencillo. De momento el trozo que tengo se acerca poco al cobre puro y tiene pinta de que alcanzara un pulido alto, apesar de la aleacion cuento con que con agua el rendimiento seguira siendo alto, cuando me haga con el cobre ya veremos la diferencia.

    El corte de la pieza en bruto era de una maquina de corte por chorro de agua, o de una sierra muy reventada ya, por lo que el trabajo ha empezado con lima basta seguida de lima fina, lo que se ve es ya la lima fina pasada con suavidad y a punto de empezar con lijas en un trozo de marmol pulido que me sobro de una reforma.
    El disco es de 70x18mm, si que es generoso d tamaño si.

    Salu2.
    attachment_p_471762_0_fotografía-10.jpg
    attachment_p_471762_1_fotografía-22.jpg



  • 42

    @dnkroz:

    No hay que utilizar barniz en la zona de contacto con el procesador por que va a aislar térmicamente en mayor o medida el procesador aunque si se le puede aplicar en otros lugares si queremos mejorar o mantener la estética del resto del bloque.
    La relativa utilidad de conseguir el acabado espejo, es que con ello deberíamos de aumentar la superficie de contacto entre procesador y bloque/disipador, no por el mejor hecho estético que conseguimos con el barniz.

    Para la base, en principio lo más importante es asegurarse de que la superficie en contacto con el procesador sea lo más plana posible. Digo en principio, porque actualmente con la deformación del IHS de los procesadores, más bien nos convendría que no lo fuera.
    Si ya hemos conseguido una superficie bien plana, incluso a partir de pasarle una lija de grano 600 bien desgastada al agua empezaría a ser suficiente.

    De todas formas, también se puede conseguir ese acabado espejo mecánicamente puliendo la superficie.

    Es muy fuerte lo del barniz, lo lei hace tiempo y me dio hasta miedo, me suena que lei hasta que vi una respuesta aclarando la cosa.



  • 43

    el ultimo post tiene ya dos años de antiguedad

    no te as fijado?

    saludos



  • 44

    Che pues es verdad:), pues si que tiene poco movimiento la seccion de liquida, bueno gracias por avisar, que si no soy capaz de seguir posteando.
    Sau2.



  • 45

    ;)Hola . ante todo un comentario limar es facil . dejar algo "plano con una lima , NO" eso lopuede asegurar cualquiera que estudie FP metal ( no es mi caso , pero hice mis pinitos) para consegir un lijado lomas fino posble y luego puñirlo , aunque usando lija de agua ( negra) y sobretodo DESLABANDO la lija ( cada X tiempo la lija la teneis que limpiar, con agua sino opteneis una especie de pulimento en la lija que es unas cuantas cosas menos uniforme. y respecto al pulido sinceramente si es la base … yo jamas lo haria porque si esta bien lijado perdera la poca planitud que en plan casero le podamos dar . para dejarlo plano . a cero el que tenga medios usacia una fresa . el que no lija y un tornero nunca os recomendara pulir una pieza planeada , por que pierde eso. hace muchos años . joder me sien viejo je je trabaje en una empresa de pulimentacion de resinas ( esos bloques transparentes con conchas y chorradas dentro para poner un boli encima o chorradas similares) y utilizaban como unas muelas de afilar cuchillos pero de trapo en tres tipos tela basta tela media y tela fina hacer algo asi creo que es relativamente facil y los resultados son de espejo . pero repito que en mi opinion con el pulido ( en la base ) perdemos la poca superficie plana que podamos haver condegido. saludo2;)



  • 46

    @CNCBCN:

    ;)Hola . ante todo un comentario limar es facil . dejar algo "plano con una lima , NO" eso lopuede asegurar cualquiera que estudie FP metal ( no es mi caso , pero hice mis pinitos) para consegir un lijado lomas fino posble y luego puñirlo , aunque usando lija de agua ( negra) y sobretodo DESLABANDO la lija ( cada X tiempo la lija la teneis que limpiar, con agua sino opteneis una especie de pulimento en la lija que es unas cuantas cosas menos uniforme. y respecto al pulido sinceramente si es la base … yo jamas lo haria porque si esta bien lijado perdera la poca planitud que en plan casero le podamos dar . para dejarlo plano . a cero el que tenga medios usacia una fresa . el que no lija y un tornero nunca os recomendara pulir una pieza planeada , por que pierde eso. hace muchos años . joder me sien viejo je je trabaje en una empresa de pulimentacion de resinas ( esos bloques transparentes con conchas y chorradas dentro para poner un boli encima o chorradas similares) y utilizaban como unas muelas de afilar cuchillos pero de trapo en tres tipos tela basta tela media y tela fina hacer algo asi creo que es relativamente facil y los resultados son de espejo . pero repito que en mi opinion con el pulido ( en la base ) perdemos la poca superficie plana que podamos haver condegido. saludo2;)

    Habals con toda la razon del mundo, pero te expresas incorrectamente y ya nol tienes tanta razon si no se aclara un matiz:
    Es un gran error despues de haber aplanado, Pulir con Cepillo Circular.
    Encima de un marmol o cristal, puedes pulir subre un trapo, y estas haciendo lo mismo del disco que has explicado pero tardando mas.
    De hecho se explica que todo el trabajo se hace sobre un cristal o u marmol, y el pulido, despues de la lija P1000 y otras mas finas de pulimento, ya no es tan necesario, es prescindible ya se alcanza un contacto muy superior a cualquier montaje de serie.

    Salu2.



  • 47

    ;) Estaba Yo Penzando En Otras Cosas Cuando Me Vino A La Cabeza Que Hace Unos Añitos Ley Por Hay Que Para Ajusrar Las Valvulas De Un Motor 4t A La Culata Se Utilizaba Pasta De Esmaril . Que Creo Que Es Una Opcion Muy A Tener En Cuenta Si Loque Queremos Es Mejorar La Union Micro Disipador Para Pulir Nose Como Ira Pero Para Ajustar… Salud2



  • 48

    Nadie se acuerda del Aladin? el de limpiar metales no el de la lampara he.

    Cuando ya vas por la lija P1000 ya empieza a estar algo espejado, y mas plano que la malloria de productos comerciales, pegarse la paliza para el espejo perfecto y sin que deje de ser plano no se si merece tanto la pena.
    Creo que hay lijas que usan en pintura automovil para pulir que son mas finas todavia que la P1000, pero yo de momento para el primer bloque con la P1000 me he quedado mas que satisfecho.

    Habra quien piense que haciendo las dos caras lisas royo laboratorio la pasta termica incluso estorbaria, y cobre contra cobre rendiria mas, pero la superficie de el cobre al aire se va alterando con el tiempo y la pasta evita esa alteracion al aislar del aire la superficie sobre la que esta aplicada.

    Salu2.



  • 49

    Bueno aqui os dejo el pulido a mi I7, todo a mano:

    A falta de probarlo para ver temperaturas, haber cuanto baja. Saludosssss.



  • 50

    Buen trabajo parece un espejo :D