Soldadura Cobre


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    Hola, tengo pensado currarme un bloque para la gpu de mi GF4, he visto algunos foros y webs donde lo explican pero me asalta una duda. ¿Qué es necesario para soldar las dos piezas de un bloque? estaño, peroo ¿como lo aplico? he visto que usan soldadores de este tipo >foto< que valen 5-6mil pelas los mas baratos.

    Luego hablan algo sobre 'flux' que no se que significa. ¿ Hay que recurrir a los soldadores tochos que van con bombonas y todo el rollo?



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    De esto se escribio bastante, usa el buscador.



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    sorry, no me he acordado de buscar antes de postear :P



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    Pues la verdad es que yo no he encontrado gran cosa con el motor de busqueda por el foro… asi que si alguno se entera de algo que me avise o que lo ponga en este post

    Gracias

    Salu2



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    Crep que con lo que puse aqui hay para empezar, si teneis alguna duda preguntad.

    Un saludo.



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    Si, pero no se habla nada de soldadura Cobre/cobre que son las fuertes y segun tengo entendido hace falta autogena. :confused: Me gustaria saber algo mas de esto…. si algun entendido se digna a explicar algo yo lo agradeceria bastante ;)

    Salu2



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    Hola:

    He leido los problemas que tenéis para realizar soldaduras…

    Debido a mi profesión creo que os puedo solucionar las dudas que tengáis al respecto.

    Empezaré por explicar un poco lo que hay a rasgos generales.. si tenéis duda en algo o queréis profundizar más decirlo.

    Tipos de soldaduras:

    -Existen muy diferentes formas según tipo, material de aportación, forma de aportar calor, desoxidante... etc. clasificar es muy amplio y voy a ceñirme al tipo de soldadura que requerís:

    SOLDADURA DE COBRE A COBRE O ALEACIONES DE COBRE (latón, bronce, etc):

    Se clasifican según la temperatura de fusión del material de aportación (varilla):

    • SOLDADURA BLANDA .- se produce a temperaturas inferiores a 500 ºC y es la que debéis usar para estos fines. Dividiéndose según utilidades en:

    *Estaño-plono (60-40 %) funde a 186ºC y se utiliza con resina (interior) para soldar placa de circuito impreso y otras. Su baja tª de fusión lo hace muy adecuado para electrónica.

    • Estaño-plono : Se suministra en barras de diferentes porcentajes.. 33%, 50% y más.. se usa para canalones, soldadura de tubos de plomo y chapas de cobre o latón. Su tª de fusión varía según el porcentaje y es inferior a la de fusión del plomo (por eso se usa para soldar este). Se utiliza junto a un fluidificador llamado ESTEARINA (junto con parafina) que sustituye a la resina usada en electrónica... ¡ojo! este fluidificador no decapa y las superficies deben de estar limpias...
    • Estaño-plata: Existe del 3,5 % y del 6 %... cualquiera de ellas sirve. Su diferencia estriba en la tª de fusión ( muy cercanas) y en que la del 6% fluye mucho mejor.. "mojando" las superficies con más facilidad. ES ESTE TIPO EL QUE DEBEIS USAR PARA SOLDAR ACCESORIOS DE COBRE, latón o bronce.
    • SOLDADURA FUERTE.- Se produce a temperaturas superiores a 500 ºC.
      No os recomiendo esta soldadura si no tenéis experiencia... además resulta aburda para vuestros fines.
      *(PLATEX) Varilla con contenido en plata:
      -- Según aleación suelen ser de cobre + plata (+cadmio o fósforo)
      Ej:
      2% -- 650-810 ºC
      21 % -- 660-770 ºC
      40 % -- 600-650ºC
      y luego está la "varilla fosforosa" sin plata que funde a 610 ºC sin apenas intervalo de temperatura entre fusión-solidificación.. con buena fluidez y es autodecapante. (la que más se usa.. para tubos de gas.. refrigeración, etc.
    • Varilla de Latón -- Muy alta tª de fusión.. no se usa para estos fines.. más para soldar acero a acero o a cobre.

    ME HE DEJADO UNA PILA DE COSAS EN EL TINTERO... pero con esto veréis lo que existe en el mercado. El como se usan es otra historia... para otro msg.

    Debéis usar el estaño-plata (viene en rollo), no os importe el porcentaje...
    Con la varilla de platex (cobre, 40%plata) no podrás hacer nada más que quemarlo todo...
    Además la llama de butano-propano (camping-gas) se considera "blanda" y serás incapaz de alcanzar la tª necesaria de fusión... Hay un truco.. que es poner un material refractario (ladrillo o fibra cerámica) o escudo térmico tras la llama aumentando la transferencia térmica de la llama al accesorio... esto hace que no se enfrie y alcance más tª.. no obstante suele ser una BARBARIDAD UTILIZAR PLATEX PARA ESTO...

    Espero os haya sacado de dudas un poco.. Si necesitáis más no dudéis en pedirlo...

    Un Saludete



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    no se muxo de soldaduras y de temas de estos, pero lo k e exo(es trabajao en la rama del los aires acondicionados un poco) con la botella de castolin(creo k benzeno) y las barillas autodecapantes de la misma marca al 4% van d puta madre kitandole el soldador un momentillo cuando se vea casi al rojo vasta, eso si luego hay k kitarle la cascarrilla de dentro pero supuestamente esas soldaduras son pa siempre



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    Hola:

    Se me olvidaba comentar algo importante:

    La mayor parte de estas soldaduras se realizan por capilaridad.

    Esto significa que el espacio entre ambas superficies debe ser mínimo y estar bien ajustado. Obviando el hecho de estar bien limpias y desengrasadas las superficies a unir.
    Para que la unión sea efectiva la soldadura debe correr entre el espacio dejado por las piezas.. las cuales deben encajar y proporcionar una superfice de contacto amplia. (estar bien metidas una por otra, al menos medio diámetro ).

    Hay otro tipo de soldaduras (33%estaño-plomo) que se puede "moldear" y así recubrir exteriormente las superficies a unir. Es bastante costosa… requiere habilidad con la lamparilla y usar papel para arrimar el material y estearina para fluidificar.. (típica soldadura de tubos de plomo). Si las superficies son de cobre hay que estañarlas previamente por separado. Para ello se les dá decapante y se aplica una pequeña capa, preferentemente de estaño-plata 3.5% ó 6% y si no del mismo estaño-plomo. Hay que tener cuidado de no calentar mucho la base de cobre pues una tª elevada fundiría todo lo aportado y se cae de golpe hasta que enfrie.
    Lo más fácil es soldar con UNA PORRA o martillo o pieza gruesa de cobre bien calentada... (como el soldador eléctrico). aplicando el calor y el fundente de estaño-plomo con dicha porra en el sitio donde queremos soldar las superficies.

    Si son piezas que encajan bien.. entonces soplete, decapante y estaño-plata.

    NO UTILICEIS PLATEX (varilla con aleación de cobre-plata-etc.) pues su alta tª de fusión no es fácil de alcanzar con un soplete normal... (solo de butano) y es muy probable requemar todo alrededor... además solo se puede soldar UNA VEZ ya que NO ADMITE RECTIFICACION, es casi imposible soltar una soldadura de estas...

    Para el Platex se usa lamparilla o soplete de "gas mezcla" que suele ser una mezcla de propadieno y metilacetileno estabilizada..
    que como podéis suponer no se vende en cualquier sitio...
    O bien Autógena (mal llamada) es decir: Botella de Oxígeno y botella de gas (propano, mezcla, acetileno...)
    También se usa el soplete de butano (cuando no hay otra cosa) pero cuesta bastante llegar a la tª en ciertos diámetros.. ( a partir de 15 mm.), recomiendo usar refractario detrás...es mucho más rápido y mejor.
    Hay varillas de platex autodecapantes... pero no es bueno realizar soldaduras sin el aporte de BORAX.. que limpie bien... En cualquier caso la del 40% de plata sí necesita decapante en polvo.. llamado Borax, y la forma de aplicarlo es... calentar la varilla e introducirla en el bote un poco... así el polvo se adhiere y se aplica junto con la varilla a la piezas que han de estar muy, muy calientes (casi rojas).

    Un saludete :)



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    ¿Y si quiero soldar dos escuadras de cobre de forma que formen un tubo cuadrado y quede lo mas fuerte posible, que material he de utilizar?
    Puede ser: atogena (botano y oxigeno) y varila de cobre + fosforo (92,5 de cobre y fusion 705ºc) (sin cadmio y sin decapante)
    O que me recomiendas… no lo he hecho nunca ¿es muy complicado? ¿donde puedo conseguir la autogena a un precio razonable en Málaga o en Fuengirola?

    Un cordial salu2



  • 10

    Lo que pides no es cualquier cosa….

    Mi consejo es que lo lleves a un taller y te lo suelden... Al final te va a salir mucho más barato.

    Si no dispones de autógena (oxígeno-butano) .. mejor ni hablar de comprar un equipo pues su precio es muy alto.
    Puedes encontrar equipos portátiles listos para usar desde 120 €, en sitios como Leroy Merlin o algo por el estilo.. ( no sé en Málaga..¿?).
    Con paciencia y un soplete de butano un poco potente.. puedes llegar a la tª adecuada para esa varilla. Pósalo sobre algo refractario que devuelva el calor... y te vale.
    Aunque la varilla fosforosa (la que tienes) es autodecapante te recomiendo usar un aporte extra de polvo decapante ( queda mejor y con muy poco vale). En fin tú mismo verás si es necesario o no aportar decapante.
    Las escuadras que mencionas supongo sean perfiles en ángulo y trates de formar una barra cuadrada.. procura que te quede muy poco espacio entre las dos... y su posición al soldar sea tal que la soldadura no se escurra facilmente sino que quede "posada".
    De todas formas no es una soldadura perfecta.. y cuanta más superficie de ambos perfiles se toque mejor va a quedar.. (bastante lógico.. ) Ten en cuenta que esta suelda se realiza por capilaridad y el material fundido es muy líquido... no se puede llevar donde tú quieras sino que tiende a correr entre el espacio mímino de separación y alrededores.. je.

    Lo mejor sería soldarlo con Latón (y paciencia) o con TIG y varilla directa de cobre o también con semiautomática (cosa muy rara que la tengan preparada para cobre...) En cualquiera de los casos no es para principiantes....

    Si me dices cual es el fin que le vas a dar y cómo es lo que necesitas tal vez haya soluciones más sencillas....
    :)



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    No creo que haga falta tanto cuidado, me explico:

    En el circuito de refrigeracion loquida no habra mas de 1,01 Kg/cm^2, vamos una atmosfera, asi que no hacen falta las mismas precauciones que se toman en fontaneria, donde una instalacion comun puede ir a 3 atm.

    He soldado tabiques de menos de 1mm de grosor en perpendicular con estaño-plata 6% y queda muy solido, fiabilidad probada durante dos años y todo esta como el primer dia(me refiero a mi bloque).

    yo que tu lo hacia con estaño-plata y un soplete de campingaz por ejemplo (el que tengo me costo 3500pts) o si no tambien lo puedes hacer con una ornilla electrica o de gas. Despues compruebas que no hay fugas y ya ta, no te compliques, no creo que haga falta.

    Un saludo.



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    En principio coincido con Autocrator…

    Si no le vas a dar un uso muy exigente y puedes hacerlo con estaño plata.. pues mucho mejor.

    No obstante.. puerta abierta a lo otro.
    Un saludete :)



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    necesito que quede hecho una pieza…asi que lo mas fuerte posible, por otro lado quiero apreder a soldar con atogena, me podeis dar consejos... y no tengo esas variallas todavia, si hay otra mejor para mi fin, estoy abierto a todo tipo de consejos y sugerencias

    Gracias por vuestra atencíón!!!!!!!!!!!

    Salu2



  • 14

    no me podeis aconsejar u poco más… lo agradeceria
    salu2



  • 15

    Soldar con autógena hay quien lo considera "un arte". No es fácil.. depende del material y el fundente.

    Si pretendes soldar cobre con varilla fosforosa o platex no tendrás más problema que el de coger un poco de experiencia.. es decir soldar unas cuantas piezas… (incluso a la primera te sale).

    El resto de sodaduras es otro cantar... incluso se puede soldar cobre con varilla de cobre., acero, aluminio, en fin lo que se te ocurra... pero NO ES PARA INICIADOS... NI SIQUIERA LA EXPERIENCIA TE DA LA HABILIDAD en muchos casos...

    Debes disponer de un juego de botellas, manoreductores, gomas, soplete y boquillas adecuadas (gafas según uso). Su precio en el mercado de un juego completo (comprado) portátil de OXIBUTANO ronda las 60.000 pts. (no vale para acero). y un juego (pequeñísimo) de los que puedes encontrar en Leroy-Merlin o similar que son con botellas desechables anda por 20.000 pts.(o algo más).





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