Sólo por curiosidad, cuanto puede valer un taladro vertical de los "baratillos" :-)
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Es que yo pensaba que aunque tal vez fuese práctico (no tienes que apretar la broca en el portabrocas, va a presión)
En cualquier portabrocas y con cualquier tipo de broca es necesario apretar la misma ya sea mediante la llave como los portabrocas convencionales de toda la vida o bien como los portabrocas automáticos como los más modernos, que sólo tienes que girar el portabrocas para fijar la broca, siendo ésto más cómodo. En cualquiera de ellos se te puede romper la broca aunque uses un portabrocas no adecuado. De todas formas la mayoría de brocas de uso normal son de mango cilíndrico o no cónicas.
incluso podía ser contraproducente, ya que tal vez al patinar la broca en una situación difícil (que se haya encallado al bloque), supongo que incluso puede ayudar a que la broca no se parta o no se pegue más aún al cobre…
Trabajando el cobre, el saber exactamente cuando se va a atorar una broca y de qué manera, aunque se puede intuir no es posible saberlo. La tensión mecánica que se le somete a una broca en su funcionamiento normal y el límite a partir del cual se rompe, es difícil de predecir y menos de paliar, sobre todo si la broca es pequeña, que se parten con mirarlas.
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Haber, los portabrocas ya sean de apriete manual o automatico tienen un limite que los mayoria de los fabricantes de portabrocas establece en 16 mm. Tambien hay portabrocas que no pasan de 13 mm.
¿Que ocurre si queremos taladrar a 17 P.e.?
Pues tenemos algunas opciones,la mas comun es utilizar una broca con cono morse que se introduce en el mandril de la maquina tras haber quitado el portabrocas.
Otra opcion es utilizar una broca con la cola rebajada a un diametro admisible por el portabrocas pero no se suele emplear mucho debido a que se doblan con mucha facilidad.
Como puedes ver hay varios tipos de cono morse:
http://www.imaport.com/imaport_2.htm
cuanto mayor es el Nº de cono morse mayor es la broca que se puede poner. Bueno, la potencia de la maquina es la que limita el diametro de la broca a emplear asi que si una maquina tiene Cono Morse Nº3 significa que tiene la suficiente potencia para taladrar con brocas de 30 por ponerte un ejemplo.
Tambien hay reductores de cono blabla blabla y blaba.Bueno, ¿de que te vale que la maquina tenga esta opcion? pues no de mucho a nivel de aficionado y es imprescindible a nivel profesional.
Ketchak.
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Bueno, me he comprado ya el taladro de columna, al final ha sido el de la marca star tools, resulta que en una ferretería lo ví por 76 euros como había comentado… pues pedí un catalogo del Makro a un amigo que tiene el carnet, y resulta que lo ví por... 35 euros!!! (eso si, más IVA), luego, he ido y me he comprado el modelo superior que me ha costado 95 eurillos. Las características son que admite brocas de 16mm (el taladro pequeño llegaba hasta las de 13mm), tiene 450w contra los 350w del otro, y lo más importante creo por lo que me habeís comentado acerca del cobre, el mínimo de revoluciones de este son 220 rpm y el otro eran más de 500 rpm, por cierto este mide 1metro de alto y no veaís como pesa...¿Símbolo de robustez? espero que sí
, mañana lo miro que ahora lo tengo todavía precintado en la caja... ahora a por las brocas y los machos de roscar... y supongo que un tornillo para acoplar a la base y así poder "agarrar" el trozo de cobre para ser taladrado. Grácias por vuestros consejos para elegirlo! -
Me alegro que hayas comprado uno a tu gusto. Por lo que cuentas parece que está bastante bien teniendo en cuenta que estamos en gamas muy bajas, esos 95 euros siguen siendo un precio irrisorio en comparación con los taladros tirando para profesionales. Has hecho bien en subir un poco el presupuesto y cogerte el de 95 por que joer 35 euros un taladro de columna, a este paso los regalarán cuando te compres un par de tornillos, como apuran, igual llevaba pilas también
Lo del pequeño tornillo si te vendrá para sujetar los objetos cuando tengas que hacer un taladro con precisión, otras veces quizás te convendrá no sujetarlo para ahorrarte tiempo si no hay muchas posibilidades de que se te enganche la piezas.
El que yo tengo tiene el gran defecto de que cuando sujetas cualquier pieza y ejerces presión la parte del tornillo que se desliza apretando el objeto bascula un poco hacia arriba levantándome la pieza lo suficiente como para fastidiarlo todo, a veces tengo que dar algún martillazo para bajarla o bien poner otra pieza intermedia para que sea sólo esta la que bascule, tenlo en cuenta si puedes cuando los vayas mirando, pero bueno, estas cosas ya las irás viendo con la práctica.
Algún sargento para sujetar piezas también te puede venir bien, no son caros y te pueden hacer bastante apaño en aun momento dado.
Cuando lo pongas a funcionar fíjate en el giro a ver con qué precisión te gira, pero más que en el portabrocas fíjate por ejemplo en una broca que le pongas, el portabrocas puede aparentar un giro un tanto desestabilizado y en cambio la broca girar perfectamente.
También te hará falta según lo que vayas a hacer, un poco de aceite, el de coche no parece ir mal por ejemplo
También es muy probable y tambíen según lo que vayas a hacer y cómo lo hagas, un poco de agua en un recipiente para ir refrigerando el bloque por ejemplo y unos trapos para limpiarlo o incluso cogerlo cuando te queme
Es mejor no llegar a ese punto por que los trapos se enganchan en el taladro a poco que te descuides.Pero lo más importante que debes de tener es precaución, hay que tener mucho cuidado con las manos sobre todo cuando se sugetan piezas con las mismas y si son chapas o elementos cortantes más aún. Hazte con unos guantes de protección para evitar o por lo menos paliar algún daño que te puedas hacer en situaciones delicadas y si lo que hagas estás utilizando muchas revoluciones unas gafas de protección para los ojos te pueden evitar disgusto.
Un calibre tambíen te puede venir muy bien, tampoco son caros y hazte también con un punzón o afila alguna varilla que tengas para hacer los trazados que te puedan hacer falta. Aparte irían los elementos que les puedes poner como abrasivos etc, un rodillo de lija como expliqué en artículo del F4 para mí se ha hecho imprescindible, supongo que el resto de cosas que te pueden hacer falta como limas normalmente ya se tienen en cass. Bueno no me enrollo más cualquier duda pregúntala.
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OK Dnkroz, yo creo que he hecho bien al coger este más caro, pero ten en cuenta que este mismo que estaba a 35 euros(que lo definian como taladro de sobremesa), en una ferreteria de mi barrio estaba a 76… claro este que he cogido (que ya lo llaman taladro de columna) supongo que lo tendrían a unos 120 por lo menos, aunque claro esta no son profesionales... cuando buscaba modelos de taladro, vi uno que me caía la baba, pero cuando pregunté precio... 78000 pelillas de antes... fua!!! y eso que era "semi profesional" ...para empezar con el mio ya me vale
.Alguna herramienta que has mencionado ya la tengo tambien (sargentos, por ejemplo, ya que mi padre es carpintero), además tengo un pequeño banco de madera. Los tornillos también los tengo, pero son de sujetar en el banco, y yo querría uno de esos que se acollan a la base del taladro de columna por las regatas que tiene.
Supongo que con el tiempo me compraré un "banco con eje de cordenadas" de proxxon que ví, para hacer algun tipo de fresado si me animo a realizar varios tipos de bloque.
creo que cuesta unas 18000 ptas mas o menos (como ves sigo pensando en ptas) :risitas:En cuanto al aceite para ayudar al taladro mi tia que trabaja en una casa de productos para la indústria me regaló un spray que sirve para lubricar las piezas para taladrarlas.
Lo del agua… yo había pensado tener alguna botella de agua "semi congeladilla" y con un pulverizador irle hechando al bloque para que no se caliente o un trapo con varios cubitos de hielo envolviendo el bloque dejando "descubierta" el area en la que se tenga que taladrar... en fin no sé tal vez son ideas de bombero, que cuando me ponga al tajo veré si son factibles o no...
Ah, y en cuanto a protección, mira si soy "cagao" que ya para la dremel, en lugar de unas gafas de protección, me compré una careta de soldador, a la cual le quite el primer cristal velado dejando el transparente para protejer los ojos e incluso la cara, aparte de que llevo gafas.
Lo que también me interesa mucho el el rodillo de lija para hacer algun pequeño rebaje... ¿son muy caros?
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Lo del agua… yo había pensado tener alguna botella de agua "semi congeladilla" y con un pulverizador irle hechando al bloque para que no se caliente o un trapo con varios cubitos de hielo envolviendo el bloque dejando "descubierta" el area en la que se tenga que taladrar... en fin no sé tal vez son ideas de bombero, que cuando me ponga al tajo veré si son factibles o no...
Ummm, no te aconsejo toda esa molestia, el agua a temperatura ambiente tiene capacidad de sobra para enfriarlo, Simplemente sumérgele unos segundos en un recipiente que tengas a mano cuando sea necesario y ya está.
Ah, y en cuanto a protección, mira si soy "cagao" que ya para la dremel, en lugar de unas gafas de protección, me compré una careta de soldador, a la cual le quite el primer cristal velado dejando el transparente para protejer los ojos e incluso la cara, aparte de que llevo gafas
Más vale pasarse que no quedarse corto aunque una careta de esas ya puede ser un pelin excesivo sobre todo si la tienes que estar sujetando
De todas formas la Dremel después de la amoladora por ejemplo es de las herramientas que según que estes haciendo puede ser peligrosa por el numero tan alto de revoluciones que coje, es relativamente fácil que te pueda saltar una esquirla a los ojos. En una ocasión estuve utilizando un cepillo de latón y los alambres salian disparados muy frecuentemente.yo querría uno de esos que se acollan a la base del taladro de columna por las regatas que tiene.
El de la foto tiene muy buena pinta si. A esos me refería, uno con coordenadas como dices es lo ideal pero por lo menos uno como éste ya te puede valer para lo básico, sujetarlo vamos.
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Bueno, no podía más y ya he abierto la caja. Aunque ahora no tengo tiempo para montarlo, no podía con la impaciencia de ojearlo por lo menos. He visto que el portabrocas no va roscado, va a presión, como el tuyo Dnkroz, espero que no tenga que hacerle eso que tu le hicíste al tuyo para que no se caiga, si tengo problemas ya te lo diré… Por cierto, a simple vista me ha parecido que está bastante "desmontadito"... he cogido el manual y veo que las instrucciones de montaje no acaban de encajar en las ilustraciones (más que nada porque cita números de pieza que en el primer dibujo no aparece y en el dibujo general de todas las piezas no coincide... bueno, me guiaré por los dibujitos y mi intuición
.Espero que lo sepa montar!:susto: :risitas:
Por cierto, la careta de soldador va sujeta por unas tiras de plastico alrededor de la cabeza, tengo las manos con total libertad para cometer estropicios
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Yo he tenido 2 taladros en mi "carera" de constructor de waterbloques
Uno malo y barato con un motor de 150w, el que queme haciendo waterblocks.
Ahora tengo uno mas poderoso de 350w el que ahun me queda chico en espeial para hacer elmodelo ketchack numero 4. (pornto espero cambiarle el motor a 700w y montarle una meza de cruz :D)
En las herramientas mejor comprar calidad a la primera, no importa que salga mas caro al inicio pues necesitara menos mantenimiento y tendra mas vida util. Eso de ahorrar dinero en una herramienta no se debe hacer, a menos que solo quieras usarla una sola vez
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Bueno, las novedades son:
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Mi padre me ha hecho una mesa de madera con ruedas para transportar el "taladrin de columna" y que quede fijado en ella (es carpintero, je je)
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Hemos montado el taladro de columna entre los dos sin problema (menos mal que lo intentó montar mi padre cuando yo no estaba, pero como yo me llevé el manual al curro, al principio del montaje se encayó en un punto y hasta que yo no llegué a casa no pudo seguir, ya que creía que faltaba una pieza, je je
), sino me lo encuentro ya montado y hubiese perdido la grácia de montarlo yo. Además funciona y todo!! :risitas: -
Hoy he ido con la plantilla en cartulina con los agujeros de la base del taladro para ver si encajan bien con lala mesa de cordenadas que he puesto en la foto anterior, pero en la tienda no quedaban… supongo que el martes tendrán y si encaja bien, creo que me la compraré, ya que un tornillo de mesa para sujetar el bloque tambien bale su pasta...y el que yo tengo es para acollar a un banco.
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También he comprado una broca de 6,5 y otra de 11 de cobalto HSS marca RATIO y IZAR (3,70 y 15 euros respectivamente), más que nada para ya tenerlas, pero compraré varias medidas entre estas... la gran PU...DA es que en 2 ferreterías no tenían de 11,50 ni de 11,75 ni de 11,80 que creo que son las aconsejables para usar el macho de roscar de 1/4 rosca gas que aún no tengo... ay ay ay... espero que no me cuesten mucho de encontrar, ya que tengo casi todo lo demás o comprado o localizado en tienda... ¿Son brocas de una medida difícil de encontrar? No lo entiendo... pero si por lo visto son las típicas para rosca tan común como 1/4G ...
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¿Please Dnkroz, como se llama ese tipo de rodillo que usas para rebajar? Hoy en la ferretería creo que lo he visto, pero no llevaba el papel de lija enroscado...¿Se lo has puesto tú?
En concreto me refiero a esto...
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Muy buenas, perdona por no haber contestado antes pero es que estoy de pruebas con el ordenador.
Me alegro de que poco a poco te vayas montando el tinglao, ya verás como poco a poco y con práctica conseguirás buenas cosas, aunque piensa también que te llevarás algún disgustillo cuando no te salgan.
Mi padre me ha hecho una mesa de madera con ruedas para transportar el "taladrin de columna" y que quede fijado en ella (es carpintero, je je)
Entonces estupendo, el te podrá dar buenos consejos llegado el caso. Con respecto a la mesa, está bien lo de las ruedas si es necesario moverla de vez en cuando, pero procura que quede bien sujeta una vez en su sitio a la hora de trabajar con él, a veces tendrás que hacer fuerza para lijar algún objeto por ejemplo y no sería conveniente que se moviese.
Hemos montado el taladro de columna entre los dos sin problema (menos mal que lo intentó montar mi padre cuando yo no estaba, pero como yo me llevé el manual al curro, al principio del montaje se encayó en un punto y hasta que yo no llegué a casa no pudo seguir, ya que creía que faltaba una pieza, je je ), sino me lo encuentro ya montado y hubiese perdido la grácia de montarlo yo. Además funciona y todo!!
Jeje, todo es ponerse hombre, más tarde o más temprano lo hubieses conseguido tú también, lo importante es que no sobren piezas
También he comprado una broca de 6,5 y otra de 11 de cobalto HSS marca RATIO y IZAR (3,70 y 15 euros respectivamente), más que nada para ya tenerlas, pero compraré varias medidas entre estas… la gran PU...DA es que en 2 ferreterías no tenían de 11,50 ni de 11,75 ni de 11,80 que creo que son las aconsejables para usar el macho de roscar de 1/4 rosca gas que aún no tengo... ay ay ay... espero que no me cuesten mucho de encontrar, ya que tengo casi todo lo demás o comprado o localizado en tienda... ¿Son brocas de una medida difícil de encontrar? No lo entiendo... pero si por lo visto son las típicas para rosca tan común como 1/4G ...
Efectivamente para 1/4 necesitas una broca 11.80mm. Aún no he comprado brocas con esas medidas, no te podría decir hasta que punto puede ser difícil encontrarlas, pero supongo que no deberías de tener problemas.
Hoy he ido con la plantilla en cartulina con los agujeros de la base del taladro para ver si encajan bien con lala mesa de cordenadas que he puesto en la foto anterior, pero en la tienda no quedaban… supongo que el martes tendrán y si encaja bien, creo que me la compraré, ya que un tornillo de mesa para sujetar el bloque tambien bale su pasta...y el que yo tengo es para acollar a un banco.
Yo de momento y hasta que no me haga uno utilizo el que puedes ver en el link de abajo, para sujetar es suficiente y es barato.
http://jordimarch.arkania.org/forums/viewtopic.php?t=94&postdays=0&postorder=asc&start=0
¿Please Dnkroz, como se llama ese tipo de rodillo que usas para rebajar? Hoy en la ferretería creo que lo he visto, pero no llevaba el papel de lija enroscado…¿Se lo has puesto tú?
Mira en la dirección de abajo, te vienen bastantes accesorios para que te hagas una idea de lo que te puede hacer falta según lo que quieras hacer. En esta web lo llaman portamanquitos a la pieza que has visto, y manguito a la lija en sí, quizás en otros lugares te pongan otros nombres.
Aquí puedes ver muchos accesorios a base de lija dispuesta de diferente forma, pero para desgastar y lijar superficies de forma uniforme como la que puede ser una cara de un bloque por ejemplo. Hay que utilizar el manguito. Su superficie es más o menos bastante lisa y no cede al contrario de lo que hace por ejemplo el abanico, que desgasta por ello más los bordes de la cara del bloque que en su centro, se queda muy mal. Cada cosa tiene su utilidad.
En cuanto a la lija, tengo unos cuantos comprados desde hace ya mucho del mismo grano, bastante gordo por cierto y cuando necesito cambiarlo, cojo uno que esté desgastado y le pego con supergen o similar una tira, anteriormente cortada de lija del grano que necesite. El resultado del lijado cuando lo hacemos con el taladro hace disminuir el grano si se compara cuando lijamos a mano. En el último bloque a los bordes sólo tuve que pasarle lija de tres granos diferentes, el último fue de 600 y ya sólo tuve que pulirlo también a máquina.
No importa que pueda haber varias capas, (no muchas) pegadas una encima de la otra para reemplazar las desgastadas. Lo importante es que la superficie esté uniforme para no dejar "vetas" en las superficies, aún así, es muy fácil dejarlas sobre todo cuando la lija es fina. En éste caso lo mejor es ir variando la altura del taladro según va deslizando el bloque como expliqué cuando hice el F4, también lo explicaré en el que estoy haciendo. También hay que tener en cuenta que si se desgasta mucho la lija y la que tenemos debajo es de un grano más grueso, podemos estroperalo. En fín, todas estas cosas se ven con la práctica.
Otro detalle importante es que cuando se peguen es conveniente que se solapen un poco, para que cuando frote en el bloque o cualquier otra cosa no se enganche en el hueco que quede, así como también hay que pegarlas de tal forma que el escalón no pille a "contrapelo" en relación al sentido del giro para que igualmente no se enganche y se despegue.
Si tienes problemas para encontrar estas lijas intenta adaptar algo para que te pueda valer por lo menos para esto que te comento de pegar las lijas, seguro que saldrá más barato que si compras los manguitos hechos. Lo que ocurre es que no puede ser fácil ya que los manguitos de lija entran un tanto forzados para que no deslicen, el mismo porta manguitos cede para lo mismo. Bueno, lo dejo aquí, pregunta si tienes más dudas.
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Ok Dnkroz, he estado viendo la page de Pferd, y creo que la sucursal en mi ciudad queda bastante cerca de dónde compré el cobre… a ver si me acerco un día. Por cierto, no fuí yo quien se encayó a la hora de montar el taladro...
Jeje, todo es ponerse hombre, más tarde o más temprano lo hubieses conseguido tú también, lo importante es que no sobren piezas
fue mi padre, por suerte, ya que si llego a casa y me lo encuentro montado me hubiese fastidiado un poco, ya que yo quería montarlo yo. Fue con la pieza que sujeta la "cremallera de dientes" que con el engranaje sube la "mesa soporte" del taladro, que estaba montada, pero se tenía que quitar para poner primero la "mesa" y luego volver a poner ese tope, y mi padre al no tener el manual (que yo me llevé adrede je je
), con la foto no se aclaraba ya que no salía la totalidad del taladro, y cuando llegué a casa lo montamos entre los dos…)Entonces estupendo, el te podrá dar buenos consejos llegado el caso. Con respecto a la mesa, está bien lo de las ruedas si es necesario moverla de vez en cuando, pero procura que quede bien sujeta una vez en su sitio a la hora de trabajar con él, a veces tendrás que hacer fuerza para lijar algún objeto por ejemplo y no sería conveniente que se moviese.
Si, las ruedas van a presión y se pueden quitar fácil, pero para mover el "trasto" no veas lo útiles que son! Las sacó de una silla vieja, pero cuando pueda las cambiaré por unas que lleven "freno", ya que cuando está la maquina encima, levantar las patas para sacar las ruedas en un poco fastidioso…
Lo bueno, es que mi padre, la mesa se la encontró, pero le faltaba la parte superior, pero con una madera que encontró también y unas escuadras de esas que parecen mecano se ha currado una mesa que no veas por 4 duros!!! Luego le ha puesto unas guias y un cajon pequeño para guardar brocas y demás herramientas.
Grácias Dnkroz, por explicar tan bien el sistema para rebajar el bloque, cuando compré el cobre me dijeron si quería que al cortarlo le dejasen algo de margen y sobran unos 2 milimetros por cada lateral, que espero poder rebajar, porque cortar con la sierra el trozo que sobra, creo que puede ser "durillo", a parte de que tengo miedo de que el corte me quede un poco torcido...
El sistema de enrollar papel de lija en el "rodillo" lo use para hacer unos agujeros más grandes en metacrilato, enrollando la sierra de corona primero con cinta de embalar las cajas que al despegarla no dejaba restos de pega, y encima puse cinta aislante, en la que el glue 3 se pegaba fenomenal con el papel de lija y así introduciendo en el agujero el reborde del papel de lija que sobraba por debajo de la corona, y con la pieza de metacrilato algo elevada, logré ensanchar el agujero unos milimetros(bastantes), y luego pasándole papel de lija al agua más fino a los cantos y un poco de pulidor de pintura quedó muy bien... (y aún no tenía el taladro de columna, lo hize con uno manual...(además esas piezas no se verán, son como refuerzo... cuando lo acabé ya lo postearé.
Saludos y grácias de nuevo por tus explicaciones.
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cuando compré el cobre me dijeron si quería que al cortarlo le dejasen algo de margen y sobran unos 2 milimetros por cada lateral, que espero poder rebajar
Si utilizas un grano grueso no tendrás muchos problemas para igualar ese corte que te han dado, esos dos mm me parecen bien, de ninguna manera merecería la pena cortarlo a mano con la sierra.
Según vayas desgastando vés tomando medidas para dejar igualadas las caras y también utiliza una escuadra o un calibre abierto para comprobar que las caras que vayas desgastando estén perpendiculares con relación a la base y entre ellas mismas y también comprobar que están planas por igual poniendo por encima por ejemplo una arista del mismo calibre y ver la luz que pasa por la unión.El sistema de enrollar papel de lija en el "rodillo" lo use para hacer unos agujeros más grandes en metacrilato, enrollando la sierra de corona primero con cinta de embalar las cajas que al despegarla no dejaba restos de pega, y encima puse cinta aislante
Pues muy bien entonces, si ya tienes práctica y te sale bien como lo montas eso que ganas
Un saludo y ya nos enseñaras algunas fotillos
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Pues nada, miré en una tienda un tornillo de banco parecido al tuyo Dnkroz, y costaba unos 60 euros, y en otra tienda dónde encontré la broca de 11,80 (por fin!!), otro tornillo de banco, con descuento costaba… 136Euros!!!
Al ver esos precios, mi cerebro comenzó a trabajar, y recorde, aunque con dudas que mi padré tenía uno, y buscando un poco lo encontré, y por cierto... pesa un huevo!!!, pues nada con la impaciencia de probar como funcionaba el taladro con el cobre, no apreté suficientemente el bloque al tornillo, y se me desplazó un poco, y el agujero ha quedado un poco torcido, pero bueno, tan sólo he probado a taladrar apenas 1 centimetro con broca de 6.5, con lo que creo que tendrá arreglo, además de que compre 2 trozos de cobre más, y este lo considero un poco conejillo de indias. El taladro lo puse al minimo (unas 210 rev. por minuto, que creo que voy a pasar a unas 600 r.p.m), y usando un lubricante que vende mi tía, no parece que funcione mal. El proceso de taladrado lo realize MUY poco a poco, levantando la broca para que pudiera salir la viruta, pero sin apenas presionar, la broca avanzaba y por cierto ni se calentó, sólo que a veces la broca se encallaba un poco en el cobre y patinaba del portabrocas, ya que no lo apreté muy fuerte... ya iré contando que tal va el proceso. Lo que me preocupa más ahora es dejar el bloque bien cuadrado(bueno, rectangular, me refiero a que tenga los angulos rectos) y plano... ¿Primero lijaís un lado, y cuando esta plano del todo usaís un nivel para situar el bloque en el tornillo de banco? ¿Marcaís el bloque para tener claro el nivel de rebaje a realizar? ¿Con qué?, yo lo había hecho con un rotulador indeleble, pero al poner el lubricante se borra...¿Creo que tu Dnkroz, usabas un alfiler para marcarlo, verdad?, bueno, ya veís, sigo hecho un lio, pero empiezo a tener alguna idea...por lo menos ya he comenzado a hacer pruebas...
Como siempre todo consejo será bien recibido, Salu2!
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Pues nada, miré en una tienda un tornillo de banco parecido al tuyo Dnkroz, y costaba unos 60 euros, y en otra tienda dónde encontré la broca de 11,80 (por fin!!), otro tornillo de banco, con descuento costaba… 136Euros!!!
Umm, pero te refieres al pequeño tornillo que tengo en la bandeja portaobjetos del taladro o bien al otro tornillo de banco? al grande digamos. Si te refieres al primero a mi no me costó más de 2 o 3000ptas en una ferretería, ya has comprobado que tiene que estar todo bien sujeto
Lo que me preocupa más ahora es dejar el bloque bien cuadrado(bueno, rectangular, me refiero a que tenga los angulos rectos) y plano… ¿Primero lijaís un lado, y cuando esta plano del todo usaís un nivel para situar el bloque en el tornillo de banco? ¿Marcaís el bloque para tener claro el nivel de rebaje a realizar? ¿Con qué?, yo lo había hecho con un rotulador indeleble, pero al poner el lubricante se borra...¿Creo que tu Dnkroz, usabas un alfiler para marcarlo, verdad?, bueno, ya veís, sigo hecho un lio, pero empiezo a tener alguna idea...por lo menos ya he comenzado a hacer pruebas...
No uses un nivel, para ver si tienes el angulo adecuado utiliza mejor un escuadra, metálica a ser posible o bien un calibre abierto. Imagínate que fueras a medir el bloque con el calibre abierto, tres de las cuatro caras laterales del bloque, deben de coincidir o dicho de otro modo, no deberían de tener olgura con relación a las tres caras del calibre. Si ves que no coinciden como digo, ya saben de donde le tienes que quitar.
El eje del taladro y la herramienta que utilices con él, debe de estar perpendicular a la bandeja portaobjetos del taladro, asegúrate que está bien centrada y no inclinada, muy posiblemente tenga tú taladro un escala graduada en el eje de giro de la bandeja portaobjetos para poder elegir el águlo de inclinación. Es otro punto de referencia importante a tener en cuenta.
De las caras de un bloque las "fáciles" de hacer son las laterales. Lo más complicado o mejor dicho laborioso puede ser dejar bien planas y paralelas la cara superior e inferior.
Para las laterales:
No sé en qué estado geométrico tendrá ese trozo de barra que tienes, pero alisa medianamente una de ellas si no lo está (para conseguir que se apoye por igual en toda su superficie una regla, una escuadra o un calibre) y tómala como referencia para ajustar el resto con relación a esta. Utiliza como te digo una escuadra para ello como si estuvieras dibujándolo en un papel, pero ciertamente no utilices ningún rotulador, yo utilicé un alfiler por que erán más que nada puntos los que necesita marcar y quería precisión, pero tambíen he utilizado un cutter, punzones o cualquier cosa que he pillado a mano en ese momento con el filo adecuado. Lo importante es que el trazado lo hagas bien y tengas en cuenta la forma de la punta de lo que vayas a utilizar de igual manera que lo tendrías en cuenta dependiendo de como está la punta si lo trazaras con un lapiz en papel con o sin la punta desgastada. En fín, que si no te es muy pequeño y te apañas para manejarlo el alfiler te podrá valer.
Para utilizar el rodillo es importante que para desgastar de forma igual y dejarlo plano y sin irregularidades transversales o "baches" lo pases a una velocidad lo más uniforme posible. Se consigue con más o menos práctica.
Una vez trazadas con el alfiler las líneas por donde irán las caras y posterior comprobación de que están bien, (ángulos y medidas) que es más o menos perfecto cuadrado o rectángulo, simplemente pásale el rodillo para ir desgantándolo para ir progresivamente acercándose a las líneas trazadas, debés de tener en cuenta que debes de dejar algo de margen para poder pasarle después las lijas de grano más fino sobre todo y posterior pulido si lo haces.
En cuanto a la cara superior e inferior…. pues en el F4 primeramente medí también con el calibre en qué zonas es más o menos grueso el bloque para posteriormente quitar con una lima/fresa lo que sobrara par ir progresivamente alisando las dos caras y después le pasé distintas limas y lijas a la vez que lo iba comprobando, pero ten en cuenta que con el corte que le dí a mano queda bastante mal, no creo que te haga falta nada de esto si te lo han cortado a máquina.
Hacer eso cuesta mucho trabajo asi que te aconsejo que si no tiene un grosor uniforme, utilices el manguito que te comenté y desbasta las zonas en donde sobre, con cuidado de no pasarte y ves midiendo continuamente. Una vez que lo tengas del mismo grosor, puedes utilizar una superficie plana tal y como se comenta en el mensaje fijo de "pulir cobre" para alisarlo.
Si te lo han cortado a máquina como digo supongo que simplemente te hará falta ésto último que te comento del mensaje fijado, no tendrás una foto del bloque a mano?
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Bueno, pues nada, hoy he ido a otra ferretería y les he preguntado por un tornillo de banco como el tuyo dnkroz (me refiero al "pequeño", el que tienes sujeto a la mesa del taladro vertical), que en realidad creo que lo llaman mordazas, y el vendedor me ha dicho que no tiene en stock, pero que vale unos 20 euros, le he pedido que me lo enséñe del catálogo, y me ha parecido que está bien y lo he encargado (si no me gusta lo devuelven y ya está). Este tiene un pulsador que hace que no tengas que roscar todo el recorrido, sino que tiene ajuste rápido, y cuando ya es la medida adecuada, sueltas el botón, y roscas a mano para apretar. Además viene con un soporte para acollarlo en un banco, además de que tiene las guias para atornillarlo a la mesa del taladro vertical. Ya os diré que tal es.
¿El calibre es también llamado pie de rey? si es así tengo uno, pero de MUY mala calidad (es de plástico), y simplemente lo compré para mirar el tamaño de la rosca de los racores y la broca, ya que sólo costó unos 4 eurillos y uno bueno de metal me clavaban 37 euros, aunque he visto otro en metal, aunque sencillito por 8 euros… tal vez lo compre. Escuadra de metal mi padre si que tiene una, osea que es lo que usaré.
Lo que también he comprado es una especie de rodillo pequeño (3cm de altura) de una especie de piedra rosada (tal vez es para afilar, aunque no estoy seguro, es bastante liso) que no sé si puede ir bien para rebajar los laterales... si no se me ha ocurrido emplear la sierra de corona de 8 cm con el papel de lija enrollado a su alrededor (tal como detallé que hice para aumentar el diametro de la pieza de metacrilato que comenté antes, bien pegado) para no tener que comprar un rodillo especial...
El corte del bloque hecho a máquina no está mal (he puesto un nivel y queda centrado), pero hace como unas aletas...
Por cierto, la broca que he comprado de 11,80 es HHS, pero no es de cobalto, y sólo ha costado 3,20 euros (lo llaman broca rectificada, ya que el filo tiene como un reborde como si el diametro original de la broca se ubiese rectificado...
Si acaso Dnkroz si puedo le haré una foto al bloque (a ver si un amigo me presta su cámara para hacerla), y te la mando por e-mail, ya que mi espacio ftp lo probé el otro dia y no funcionaba, no sé si es que como eresmas se ha fusionado con wannado han cambiado datos o que... luego lo miraré con calma)
Saludo2
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Un detalle que se me olvidó comentar sobre la escuadra, es la que yo uso para verificar los ángulos no es como la típica que se utiliza para el dibujo con tres lados, si no que es como si a una regla la doblesen en angulo recto, esa verificación la hago con los lados interiores de la escuadra
Si te va a ser complicado lo de la foto no te molestes. Tú mismo intenta verificar hasta que punto tienes que trabajar ese detalle, pero si quieres me la pasas y la pongo en el foro.
En cualquier caso una vez tengas las dimensiones adecuadas en el bloque no le des un buen acabado de momento hasta que no hayas hecho los taladros, roscado etc. Sólo cuando lo tengas terminado búscale el acabado, teniendo en cuenta que si pones los racores en X cara, debes de haberle dejado la terminación antes de colocarlos.
Ten en cuenta el tamaño que le vas a dar con las dimensiones que te permite la zona del socket, la sujeción que le vas a dar cual? y también importante, haz el rebaje para el escalón que tiene el socket si es necesario.
No es necesario que la broca sea para metales duros, simplemente con que corte bien es suficiente, si puedes más adelante o si tu padre lo sabe, te puede venir bien aprender a afilarlas. Un saludo
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Bueno, he probado a rebajar un poco el bloque con el rodillo ese que te comentaba, y cuesta lo suyo de rebajar, pero bueno, poco a poco, se puede hacer. Mi pregunta es:
¿Cuando se hace el rebaje, el bloque deslizándolo por la guía, hay que pasarlo varias veces, pasándolo rápido, o lentamente, dejando que se vaya dejando el bloque ya "comido" a medida que va avanzando sin que ofrezca resistencia por dónde ya ha pasado?
Para usar el método del papel de lija enrollado…¿Que gramaje o tipo de papel de lija se usa?
Grácias.
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Bueno, he probado a rebajar un poco el bloque con el rodillo ese que te comentaba, y cuesta lo suyo de rebajar, pero bueno, poco a poco, se puede hacer.
Si es para afilar es posible que sea de grano relativamente fino, el grano de lija que uso para rebajar debe de andar sobre el grano 80 o poco más. Cuanto más grueso sea el grano más podrás quitar pero tambíen será algo más complicado por que se te podrá enganchar más, debes de sujetar bien el bloque.
El rodillo cuanta más altura tenga mejor por que podrás quitar más material de una sola pasada y lo que es más importante, dejarás igualada más superficie.
También se te calentará cada cierto número de pasadas hasta el punto de no poder tocarlo y tendrás que darle un baño de agua, lo secas y sigues, procura no mojar la bandeja por que se te puede oxidar.
¿Cuando se hace el rebaje, el bloque deslizándolo por la guía, hay que pasarlo varias veces, pasándolo rápido, o lentamente, dejando que se vaya dejando el bloque ya "comido" a medida que va avanzando sin que ofrezca resistencia por dónde ya ha pasado?
Te refieres al rebaje que te comente del socket?
En cualquier caso ya sea para este o para rebajar material en general, lo mejor es dar varias pasadas y si es mucho lo que tienes que rebajar tendrás que dar unas bastantes, no tengas prisas, trabajar el cobre es complicado y cuesta bastante y de las formas que he probado si no la más rápida (casi), si es con la que se controla mejor lo que se hace costando poco esfuerzo.
Debes de pasarlo lentamente (1 cm cada dos segundos por decir algo más o menos) y tenerlo bien sujeto y a velocidad constante, ahora con las pruebas después de cada pasada héchale un vistazo para ver como te va quedando. Es complicado explicar algunos detalles, pero bueno, si lo pasas rápido se te énganchará con más facilidad por que no lo podrás controlar bien. La velocidad adecuada ya la irás viendo tú mismo. Cuando tengas práctica podrás hacer cosas que antes te eran más difíciles en menos tiempo y mejor hechas.
Para usar el método del papel de lija enrollado…¿Que gramaje o tipo de papel de lija se usa?
Pues como te he comentado, primeramente para desbastar/rebajar le paso el de grano 80 más o menos, después sobre un grano 400 más o menos y finalmente grano 600
Aplicada la lija de ésta forma el lijado resultando se equivale al de un grano superior, es decri si por ejemplo utilizas grano 80, el resultado queda más liso que si pasaras ese mismo grano con las manos, además, según se va desgastando la lija, también el grano va subiendo.
dejando que se vaya dejando el bloque ya "comido" a medida que va avanzando sin que ofrezca resistencia por dónde ya ha pasado?
Exactamente, de esa forma vas controlando el espesor que le quitas, debes de tener en cuenta que tienes que tener el tope o guia muy bien sujeto para que no te varie, cuando se te enganche el bloque en el rodillo es muy posible que se descuadre la guía y te salga lanzado el bloque (no mucho claro) Cada cierto tiempo con el calibre (a ser posible metálico) ves midiéndole para ver que lo vás dejando bien y rectificar lo que haga falta.
Ten cuidado con las manos también.
También como ves en mis fotos, la bandeja portaobjetos está un tanto daleada, según ese ángulo que le dés, te acercaras o alejaras del eje de giro ajustando lo cerca que quieras tenerlo del eje. Una vez girada la bandeja, ajustala bien para que no se mueva.
En las pruebas que estás haciendo como te va quedando?, te está quedando la superficie igualada?
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Si, pero he hecho tan poco que "sólo" he borrado las marcas profundas del corte a máquina, y aún se ven un poco, ahora lo que he hecho es en una sierra de corona encintar papel de lija para que avance más rápido en el proceso de rebaje (me había planteado incluso acabar por serrar a mano el trozo que sobra, ya que el proceso es lento y además, me da miedo que esto castigue mucho el taladro, aunque lo hago despacito, parando cada dos por tres para que descanse la máquina a ratos, y con mucho mimo
), de momento con el rodillo de piedra, no queda mal, ya que en el fondo el corte original, ya no era malo del todo (me refiero a que no era torcido…) además los dos lados cortos del rectángulo y las dos caras con el método del cristal y el papel de lija al agua quedaran bien sin dificultad, ya que la barra original creo que ya era de 20mm y 50mm, o sea que esos lados ya estan muy bien (tienen una planicie como los disipas cutres mal pulidos que se vendian hace años, pero dentro de lo que cabe son finos), son los cortes que hicieron al momento los que más guerra me van a dar...Como no tenía otro más bajo, el papel de lija que he usado para encintar la corona es de120, pero aún no lo he probado como rebaja el bloque.
Y, mi duda era esa, no el rebaje del socket (no lo habrá), sino el rebaje de los laterales, que no sabía si tenía que estar, por ejemplo un minuto hasta que ya no ofreciera la muela NADA de resistencia e ir avanzando, o si por el contrario debía ir haciedo varias pasadas aunque por dónde ha recorrido la muela aún le quede material a rebajar...
Como siempre grácias Dnkroz por seguir contestando mis respuestas.
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Y, mi duda era esa, no el rebaje del socket (no lo habrá), sino el rebaje de los laterales, que no sabía si tenía que estar, por ejemplo un minuto hasta que ya no ofreciera la muela NADA de resistencia e ir avanzando, o si por el contrario debía ir haciedo varias pasadas aunque por dónde ha recorrido la muela aún le quede material a rebajar…
Si, ya te entiendo, bueno pues si tienes en cuenta que el tope o guía lo tengo sujeto a la bandeja, yo lo que hago cuando he rebajado lo suficiente como para no ofrecer resistencia o poco y ya no hay más material para rebajar, simplemente o le doy un golpe o bien con la mano o bien con un martillo para acercar la bandeja un poco para seguir rebajando. Es poco ortodoxo pero son detalles que sólo salen con la práctica y te puedes evitar tener que aflojar el tornillo de la bandeja por ejemplo ahorrándote tiempo, así, pues muchos detalles. Si no la aprietas mucho te puede dar margen para hacerlo, pero si no, pues la aflojas un poco sin que se caiga hacia abajo y la acercas un poco para poder seguir rebajando y ya está. Ciertamente no es conveniente desgastar mucho de un tirón si no que poco a poco, por eso tendrás que acercar la bandeja las veces necesarias hasta que consigas la medida que quieras.
Yo cuando empiezo lo dejo a x distancia, le doy una o dos pasadas a esa distancia hasta que ya no desgasta más, entonces le doy el golpe o lo aflojo un poco y lo acerco muy poco más, y así hasta que rebajes la distancia que quieras. En mi caso merece más la pena acercar la bandeja que desarmar la guía, en tu caso lo que más te merezca la pena.
Lo que sí te quiero dar a entender, es que tienes que pensar un poco con lógica en relación a lo que estés haciendo, es decir, piensa lo que quieres conseguir y según eso, lo que debes de hacer y de qué forma lo puedes hacer mejor y en menos tiempo. Es que es difícil decirte detalles que sólo se ven cuando te pones con ello, por que cuando comentas que si te debe de ofrecer nada de resistencia, pues llegará el momento en que al ofrecer tan poco resistencia no tendrá sentido seguir por que apenas podrás rebajar nada, entonces tendrás que acercarlo (la bandeja con la guía si la tienes) para seguir rebajando, pero habrá ocasiones en las que no te interese rebajar tanto. Es decir, que según lo que quieras rebajar, pues te puede convenir acercarlo más o menos para que el rodillo presione más o menos, no sé si me explico. En otras ocasiones y sobre todo cuando le cojas más práctica, ni siquiera te hará falta la guía para hacer ciertas cosas.
Cuando en vez de rebajar tengas que conseguir el acabado (ya no necesitas precisión por que vas a desgastar muy poco) pues las guías casi como ya no te van a hacer falta y simplemente podrás acercar el bloque con la mano y la pasarás por el rodillo apretándolo bien contra la base para que te trabaje bien toda la verticalidad de la pared.
En cuanto a la máquina, tampoco te preocupes mucho, por lo menos el taladro mio se calienta un tanto pero bueno, alguna vez en verano he parado por si acaso pero la mayoría de las veces no.
Si, pero he hecho tan poco que "sólo" he borrado las marcas profundas del corte a máquina
No pienses que es poco, es lo que más cuesta por que aunque aparentemente no parezcan profundas si lo pueden ser y es bastante el cobre que debes de quitar para eliminarlas, a partir de ahí ya es conseguir el acabado. Espero que de ésta manera que te voy comentando, veas si es más fácil con mejores resultados y menos trabajoso que si lo hicieses a mano, eliminar ese mismo rayado a mano te puede llegar a costar mucho más trabajo y hacer de peor manera y cuando le cojas más práctica aún más.
En cuanto a lo que comentaste de que pensaste en cortar con la sierra…. pues ahí está la cuestión, debes de pensar hasta que punto te puede merecer la pena hacer una cosa u otra y de qué forma vas a tardar más.
Puedes cortarlo en relativamente poco tiempo, pero tendrás que arreglar ese corte (y mucho según lo des), en cambio si sigues desgastándolo, te evitas obviamente el tener que cortarlo pero vas a tener que desgastar durante más tiempo. Ya te digo que son detalles que aunque te pueda orientar es imposible que te pueda decir haz esto o lo otro, tú mismo lo debes de sopesar.
Prueba con otra lija de grano más grueso para ver hasta que velocidad puedes llegar a desgastar y ya contarás. La corona que utilizas tiene el giro equilibrado? si no lo está puede llegar a rebotar mucho, poco no pasa nada.
Se me olvidó comentarte un detalle, el manguito o rodillo que yo utilizo cede hasta cierto punto, eso pues me ayuda a tener más margen a la hora de rebajar, la corona no cederá en apenas nada y es posible que tengas que apurar bastante más a la hora de acercar/desgastar/acercar etc.
