Esto no puede ser normal
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opinable en todo caso.
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Juer, pos si q es raro. Me acosejais q acorte un poco los tubos??? Ganare algo con eso???
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Recuerdo una prueba en no se que pagina hace ya mucho, en la que probaron rendimiento de un sistema de RL con distintos caudales. El caudal optimo no era ni el mas alto ni el mas bajo, creo que eran unos 200 y picoL/h. Conclusion: hay un caudal optimo para cada circuito, pero en cualquier caso la diferencia no reo que sea de mas de 2º.
Ketchak tiene algo que contar respecto a esto del caudal, aver si se pasa y nos ilustra.
Un saludo.
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algo de eso estoy rumbiando yo, me queda trecho pa llegar seguro pero trato de explicar lo que sucede con la RL de Sergiqu al exeso de velocidad.:D
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Y como lo podira solucionar sin tener doblado el tubo?????
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con una canilla
, bueno en realidad debería ser el elemento indicado. -
Solo volver al principio este post, me parece muy interesante para perderlo, me parece interesante pq es una prueba de que no siempre la mejor bomba significa el mejor resultado o por lo menos que un "ajuste" de nuestro sistema pueden significar unos grados, grados por los que muchas veces gastamos nuestros ahorros.
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Una pregunta importante:
¿DONDE TIENES SITUADA LA SONDA DE TEMPERATURA..?
Según esto te podré dar respuesta…
Por la foto se aprecia:
-Radiador de calor deficiente.
-Bomba demasiado grande (añade calor y gran velocidad al agua)posibles causas ( a falta de contestación sobre sonda):
-Al ser deficiente el radiador en tamaño para una optima refrigeración un caudal pequeño (estrangulación) sale más frio que uno grande (dirferencia de tª).
- Esto no significa que la refrigeración del sistema (chip) sea mejor... tan solo que el agua que llega hasta la sonda está más fría... (una cosa puede no significar la otra...).
- A falta de más información no se puede decir mucho....
Una petición:
Con un termómetro de contacto mira las siguientes temperaturas:
-tª entrada refrigerador
-tª salida refrigerador
-tª superficial del bloque.
-tª salida bloque- Si puede ser tª del chip
Para ello ten sumo cuidado ( no importa demasiado una gran precisión del aparato) de poner bien la sonda... que no la dé aire directo y procura untarla en un poco de silicona conductiva (solo un poquitín). Por supuesto mides una vez alcanzado un equilibrio.. que no aumente o disminuya en el transcurso de la medición.
Con estos datos dá por seguro que se encuentra la solución al misterio.
Un saludo
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Pues a ver, la sondaesta tocando con su punta un lateral del nucleo del micro, creo q esta es la mejor manera para ponerlo no???
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No se, no se, lo del peluche dentro de la torre del pc me suena de algo.
Por cierto lo de reducir el caudal puede ser totalmente comprensible, puesto que a mi me ha pasado, os cuento.
Yo tenia mi sistema en linea (sin deposito), despues de varios meses (casi un año) funcionando de puta madre, me decidi a apagar el ordenador y cual fue mi sorpresa al detectar que casi la mitad del circuito se habia evaporado (pues en la torre no hay rastros de goteo, esta muy llena de polvo y cantaria el liquido rosa). Fuen entonces cuando le coloque un deposito made in "chino", el problema que tenia es que el agua que entraba iba con mucha fuerza y me burbujeaba y la bomba aspiraba el aire y nunca estaba purgado. Entonce le coloque dentro del deposito el filtro azul que trae la eheim, con la consiguiente disminucion de la velocidad del agua y del burbujeo por supuesto. El resultado fue que ademas de quitar el burbujeo me descendio en varios grados la temperatura del micro.Salu2.
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Bueno, si la sonda está tocando el núcleo del chip (core) es de suponer que te está marcando la Tª de este correctamente (cómo lo has hecho para situarla ahí…¿? porque está la cosa chunga.. je).
Solo me queda una explicación:
EL RADIADOR DE CALOR.... ¿ No estarás usando un radiador de coche.. tipo calefacción o similar...? Me explico:
TODOS LOS RADIADORES NO SON IGUALES... su estructura interna cambia según sea el cometido.
Para refrigerar el agua "a tope" y crear un elevado diferencial entre la entrada y salida de agua ha de tener una estructura en "s" tipo serpentín y el tubo ser el mismo desde el inicio hasta el final, sin tomas o derivaciones.
Para nosotros son buenísimos los radiadores que se usan en equipos de frío (condensadores) pues cumplen esa finalidad al 100x100.
Es recomendable meter el caliente por arriba y sacar el frío por abajo. Esto aumenta el rendimiento.Los RADIADORES DE COCHE NO SIEMPRE SIRVEN pues están diseñados para otro fin. Su estructura interna es tal que mantienen un gran caudal, una tª media muy alta y poco diferencial de Tª entre entrada y salida. Todo esto se hace para favorecer una ALTISIMA TRANSMISIÓN TÉRMICA al aire... con poco volumen de radiador... y con enormes pasos de agua.
Su estructura suele ser de " tubos en paralelo" con dos colectores.. uno arriba y otro abajo. ESTO NO VALE.. pues a mayor caudal de agua (si no hay buena velocidad del aire) nos aparecerán "VENAS CALIENTES" que favorecen la subida de tª en la salida (es muy poco, un par de grados..) sobre manera si has colocado al revés su funcionamiento, es decir lo correcto es la salida fría la de abajo y la entrada caliente la de arriba.
Con un caudal más ajustado.. lo que favorecemos es el enfriamiento en el radiador... fundamentalmente por estancamiento. Creando una zona fría muy definida en la parte inferior (radiador de coche o calefacción) y que llega a alcanzar perfectamente la tª ambiente. Esto no es posible si el caudal es grande.. pues se fuerza la circulación y desaparece el efecto estancamiento.. tan solo un radiador enorme conseguiría entonces una salida tan fría.Conclusión:
-Un caudal excesivo favorece el intercambio en el bloque
-Un caudal excesivo disminuye la diferencia de tª en el radiador y por tanto puede aumentar la tª de salida (sobre todo si es de C.paralelo tipo coche...)Con los radiadores hay mucho que contar... para otra ocasión.
Un saludo
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Se me olvidaba:
Sondea la tª en la salida del radiador…
Toma la medida a todo caudal y luego a reducido.El caudal máximo que un radiador puede enfriar hasta la tª del aire depende de su estructura, capacidad calorífica(en este caso tamaño), velocidad del aire y sobre todo del "efecto estancamiento" que se pueda dar en su interior....
Recordar que el agua es muy mal conductor del calor.. y sus buenas propiedades térmicas se deben a la CONVECCION no a la conducción.
De hecho se puede tener en un cazo hielo en el fondo y al mismo tiempo hervir la superficie.. basta con aplicar la llama de un soplete por la parte de arriba no por abajo.... ¡podéis probarlo!
El "efecto estancamiento" es muy aprovechable.. para acercarnos a un diferencial de tª muy pequeño respecto al aire sin tener que aumentar muchísimo el tamaño (pues la relación superficie-dtª se hace exponencial).
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vaya clase ke nos has dado willy
en la teoria es muy bonito todo, pero en la practica la cosa cambia mucho, jeje, la diferencia de usar un radiador de coche a uno en S no creo que varie la temperatura del micro en más de 2º como mucho.
lo ke si ke veo bueno es ke con los radiadores en S hay menos predida de presion ke en los de coche.
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Cuidado willy que una cosa es la teoria y otra cosa es la practica real.
Yo tuve uno de esos radiadores que mencionas y no son los mas apropiados para un PC.
Aqui lo puedes ver:
Por sus grandes dimensiones solo es apropiado para una caja de gran tamaño para montarlo con el recorrido horizontal.
Yo no tenia espacio y tuve que ponerlo vertical:
Al estar los tubos en posicion vertical y tener un recorrido tan largo la bomba sufria demasiado y tenia un caudal ridiculo. Lavida de la bomba se acorta y eso no nos interesa. Una bomba de menos caudal no conseguia hacer pasar el liquido por todo su recorrido.
Es mas, estos radiadores estan diseñados para trabajar con gases a altas temperaturas. Nuestro liquido apenas esta 3ºC sobre el ambiente. Vamos que ni se entera que hay algo caliente.
De todos modos son una solucion mas economica que los radiadores de coche o los de PC. Hablo de adquirir un radiador nuevo, no de uno de desguace.Algunos fabricantes de radiadores para PC utilizaban este tipo de radiadores en los comienzos. Ahora ya todos sacan modelos de tubos paralelos planos debido al mayor rendimiento que ofrecen con unas dimensiones mucho mas reducidas. Lo puedes comprobar en diversas rewievs sobre radiadores que hay en la red.
Una posible teoria:
Si el agua pasa muy rapido por el radiador no se enfria lo suficiente pero al pasar muy rapido por el bloque no permite que este suba de temperatura
La pescadilla que se muerde la cola.
De todos modos un dia probare con una Eheim de 300 l/h haber que diferencias hay.Aqui puedes ver como se coloca una sonda tocando el core:
Para ello es necesario utilizar una sonda plana pq una normal no se puede poner. No habria buen contacto bloque/core pq es demasido gorda.
Aqui lo puedes ver mas de cerca:
En la foto se aprecia que aun hay que recortarle mas el plastico para que el micro termistor toque el nucleo como es debido.
Ketchak.
www.devilmaster.cjb.net -
Estupendo Ketchak. Gracias por la info y las fotos… ¡muy buenas!
No era mi intención polemizar sobre el mejor radiador... tan solo apuntar detalles de funcionamiento y buscar una explicación al fenómeno descrito en la pregunta.
Es cierto que de nuevos los más baratos son los de refrigeración. De segunda mano los de coche tienen una relación potencia-calidad-precio inmejorable.
Respecto al radiador comentar:
El radiador en S con los tubos en vertical da grandes problemas.. sobre manera de bolsas de aire.... estas se concentran en las curvas de 180º de la parte superior y crean auténticos tapones que dificultan terriblemente el paso de agua. Por otro lado es muy difícil purgarlos de principio (casi imposible que no te quede alguna bolsa...). La manera más eficaz es con una bomba grande que mueva la bolsa por absorción de microburbujas, dejándola funcionar bastante tiempo. Este tipo de disposición te exige un CIRCUITO CERRADO, donde el aire atmosférico no esté en contacto con el agua.. y un punto superior con baja velocidad del fluido para que se purgue el aire.
Los radiadores en S están pensados para funcionar en Horizontal y si contienen varias "filas" de tubos entonces tienen un sentido de circulación del aire.. (no vale ponerlo en cualquier cara...) de forma que el aire fresco entre por la parte que sale el agua enfriada (abajo) y salga por la que entra la caliente (arriba).. esto es básico para un buen rendimiento. Además no es fácil aprovechar el "efecto estancamiento" del agua debido a su escasa sección de paso y construcción.
La radiadores de tubos paralelos ofrecen una gran sección de paso (fácil decantación de agua fría), pero con bombas de gran caudal podemos tener fáciles efectos de arrastre.. en las primeras columnas que nos "cortocircuiten" la entrada y salida (a este efecto me refería cuando decía que al bajar el caudal iba mejor.. ). Sin embargo un diseño más alto que ancho de radiador favorece el estancamiento y por tanto nos ofrece más efectividad en lo que deseamos (tªagua=ambiente).
Por otro lado la construcción de radiadores es diferente, no todos son iguales.. no nos equivoquemos al juzgar a primera vista. Unos tienen los tubos de cobre y el aleteado de aluminio unido a presión (refrigeración) y otros son enteros de cobre y aleteados soldados (Calefacción coche). Luego están los diferentes espesores de aleta, pasos de aire, corrugación de aleta.. etc.
Al final hacer un cálculo a primera vista es cuestión de experiencia.. pues casi todos son diferentes (incluso a igual tamaño) y por eso en muchas ocasiones se hace una ELECCION ERRONEA DEL RADIADOR creyendo que el tamaño es lo único que importa y está relacionado con la POTENCIA TERMICA capaz de disipar (con un determinado dt).
Por supuesto el radiador paralelo también tiene un estricto sentido de circulación del agua. CALIENTE POR ARRIBA Y FRIO POR ABAJO.Un tema paralelo a todo esto y muy importante es el tipo de circuito de agua.. No estoy muy de acuerdo con la mayor parte de circuitos de agua que veo... usar un circuito abierto conlleva un montón de desventajas.. lo mejor es cerrarlo (aumentaremos muchísimo el caudal, la vida de la bomba, quitaremos el aire, y disminuiremos la sección de aspiración, el agua no necesita aditivos, no se evapora el agua en muchísimo tiempo, etc...) pero eso es otra historia.. je, je.
Conclusiones:
-Un caudal alto siempre va mejor.. pero el radiador ha de estar diseñado específicamente para funcionar con caudales altos... si no mejor un caudal ajustado a la necesidad del bloque (ni más ni menos)- LA VELOCIDAD DE PASO DE AGUA DENTRO DE UN RADIADOR HA DE SER LO MENOR POSIBLE.
-El tipo de radiador que permite grandes caudales y poca velocidad del agua es el de TUBOS PARALELOS (como bien apuntó Ketchak) y además fomenta el estancamiento de agua fría (muy útil para llegar a la tª amb.)
Por último añadir que todo depende del radiador que tengamos.. a veces nos favorecerá y otras todo lo contrario en cada caso dependerá de lo que estemos usando y en que estado se encuentre (tipo de instalación).
Desde luego coincido plenamente con Ketchak en que si no tenemos espacio el radiador paralelo (cuanto más alto mejor) nos puede traer cuenta... (matizo por tanto mi respuesta anterior, pues no siempre será mejor el S).Gracias por lo de la sonda... voy a ver si puedo ponerlo en práctica en mi Durón 700.
Un saludete
- LA VELOCIDAD DE PASO DE AGUA DENTRO DE UN RADIADOR HA DE SER LO MENOR POSIBLE.
