Esa es la cuestión, al decir que necesitaba que fuese enchufado directamente pensé en un PLC "repetidor" + WiFi, pero efectivamente como comenta @cobito, no sé hasta qué punto es configurable sólo como "repetidor" (switch) a través de RJ45 y no de la red eléctrica.

@Dixman Yo sigo pensando que si sólamente quieres seguir usando el cable ethernet que tienes y además tener WiFi, la mejor opción en todos los sentidos es añadir un router neutro como ya han comentado los compañeros.

De hecho, probablemente sea la opción que más se adecúe a tus necesidades porque los dispositivos que emiten en 5G son muy escasos, de marcas no siempre conocidas y costosos, mientras que los routers neutros con WiFi 5G están bastante baratos y son muy fáciles de configurar sobre seguro.

¡Saludos!

@Dixman entonces buscas un "PLC con WiFi". Efectivamente, tu mejor opción es algo de ese estilo (hay varias marcas): https://www.amazon.es/Netgear-PLW1000-100PES-adaptadores-Powerline-Ethernet/dp/B01AUPNE1G/ref=sr_1_13?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&keywords=PLC+wifi&qid=1581509005&sr=8-13

WiFi 5G está complicado de encontrar sin que cueste una fortuna, pero ese que he puesto es de los más potentes que he encontrado, si no vas a vivir permanentemente en el garaje yo creo que te puede servir.

¡Saludos!

Como comenta el señor @kynes, basta con usar un router WiFi normal y corriente, que actuará de repetidor emitiendo su propia señal WiFi (con su SSID y su clave propias) pero que sale a internet por la conexión del router principal, que este le proporciona a través de cualquiera de sus puertos LAN. Tendrás tanto un switch con conexión como una red WiFi extra. Así tengo yo uno justo aquí a mi lado, porque no me llega la señal WiFi del router principal a algunas zonas de la casa, así que añadí este "colaborador".

No es lo más cómodo de cara a conectar y desconectar de una red a otra, pero si tienes suerte y como en mi caso la señal del "colaborador" es más potente que la del router principal, puedes ir constantemente conectado a esa (aunque en tu caso con tantos metros de por medio no sé si será posible).

¡Saludos!

Muy buenas,

Por probar, revisa la configuración de energía, por si en algún momento el sistema intenta ahorrar energía por inactividad o por tiempo de uso y desconecta alguna función (como el adaptador inalámbrico o simplemente la conexión de red).

Si ha habido alguna actualización de software reciente (de Windows 10 mayormente) es posible que también haya habido alguna modificación de parámetros o incluso de compatibilidades, pero lo veo menos probable puesto que funciona la conexión aunque sea por un tiempo.

Espero haberte ayudado.

Saludos.

Exactamente lo que dice @hAyO, sólo el LiveBox y un PC, únicamente conectados entre ellos por un sólo cable RJ45.

¡Saludos!

Los LiveBox son puñeteros de por sí, yo tengo uno y no conseguí que trabajase como "esclavo" del principal. Siempre pretendía llevar él las riendas de la red local, aunque le cambiase la subred.

En tu caso, si no hay acceso conectándolo individualmente a un PC (sin nada más, sólo router y cable de red hacia el PC), es posible que haya petado algo internamente y no permita acceder a él.

Yo probaría en varios equipos, si está vivo y reseteado, tiene que dejar acceder a él conectándolo sólo a un PC.

Saludos

¿Y qué tal restaurando el sistema a un punto anterior? Nuestro gran aliado, "restaurar sistema", nunca hay que dejar de darle una oportunidad :thumbsup_tone2:

¡Saludos!

Buenas, otra opción que puedes probar es iniciar en modo a prueba de errores, para descartar problemas de software.

Si así no funcionase, prueba las unidades en una instalación limpia de Windows (recién formateado).

¡Saludos!

Yo apuesto por formateo, es un clásico

@qvengador

Supongo que te refieres a que trae un adaptador como este:

Conéctalos sin miedo, necesita ambos para funcionar correctamente. Yo utilizo el mismo adaptador en varios de mis equipos para alimentar las gráficas.

Saludos

Buenas @desvest

No te sabría decir con precisión, pero parece más un problema de configuración de color que de daños físicos en el chip, porque los iconos y en general el entorno Windows parecen apreciarse bien.

Aunque tampoco es un patrón exacto, los daños físicos en chips o en sus soldaduras suelen generar "artifacts" que aparecen en toda la pantalla, tanto iconos como colores de fondo:

##spoiler

##endspoiler

Yo probaría con otras versiones del driver, a ver si en algún momento obtienes un resultado distinto. Si sigue igual, sí es posible que se trate de un daño físico en la GPU.

Saludos

@cinusara Buenas,

Con un SSD y un formateo mejorará bastante.

La RAM ya depende de lo fácil que puedas conseguirla; con 6 Gb puedes tirar bien para tareas sencillas, aunque 8 Gb desahogarán más el sistema.

Saludos

@cobito Al menos ya has reducido las opciones, así que tiene pinta que serán o la Huawei Mediapad M3 o la Bq Aquaris M10. Llegados a este punto es como todo en la vida... ¡Toma una decisión y no mires atrás! Espero que salga buena la que elijas y que nos la presentes por aquí con mini-review o similar.

¡Saludos!

@cobito dijo en Tablet para todo en general y nada en particular:

@sylver Ninguna pega. El hardware en general es el típico en ese rango de precios pero tiene (aparentemente) buenas cámaras. Me la apunto.

Añado también la Archos 133 Oxygen 64GB 13.3'' que está por debajo de 200€ pero es muy suculenta, tanto que me produce cierta desconfianza.

Técnicamente, BQ tiene un poquito más de prestigio en general que Archos, que si bien de esa marca se ven muchísimas tablets en los hogares, también las he encontrado a puñados en webs de artículos de segunda mano con el típico anuncio de que ya no encienden o que hay algo que no les funciona, en la línea de lo que comenta @whoololon. Pero eso tampoco es indicativo de nada, sea la que sea, debería durar al menos dos años, lo que la garantía exige.

¡Saludos!

Buenas,

Yo tampoco ando muy puesto en estos cacharros, aunque hace menos de un mes me pillé una de segunda mano básicamente para leer libros en PDF. He aquí el instrumento en cuestión.

Entre las características que has descrito, me he topado con este modelo, que no sé si tendrá muchas pegas para ti, pero que me parece interesante por el rango de precio en que se encuentra.

Así en general, tiene un quad core hasta 1,5 GHz, 2Gb de RAM, 16Gb de memoria interna, pantalla de 10,1” Full HD 1920x1200 IPS, cámaras de 8 y 5 MP, batería de 7280 mAh y Android 5.1.

¡Saludos!

@cobito dijo en PC para procesado intenso:

Eso ha sido lo primero . Tercero en monohilo y vigésimosegundo en multihilo. Un resultado sustancialmente mejor y peor respectivamente con respecto a otro 9900X que alguien mandó hace tiempo. Veo que ambos usamos unas memorias con un rendimiento similar, así que la diferencia es por pura CPU.

Enhorabuena por el podio en monohilo Ahora cerramos las validaciones y dejamos el ránking así simbólicamente

@cobito dijo en PC para procesado intenso:

Hay una cosa que estoy notando: cuando uso un solo hilo de ejecución, la temperatura se dispara hasta los 70ºC y los ventiladores empiezan a bufar. En cambio, cuando lanzo 24 hilos, la temperatura se queda en torno a 60ºC y los ventiladores no se escuchan. ¿Es eso normal? En el primer caso, la frecuencia son los 5.6GHz y en el segundo se pone a 4.4Ghz, es decir, según especificaciones.

La temperatura en sí es buena. Sobre el ruido, es verdad que mi NH-D14 subía de vueltas progresivamente cuando pasaba los 70ºC con el 2600K, pero tampoco como para decir que esté bufando un montón.
Bufar es lo que me hace la RX 5700 XT cuando juego con todo en ultra, eso sí es un verdadero escándalo
¿Has revisado la configuración de temperaturas/ventiladores en la BIOS? Seguramente se podrá regular desde allí, en caso de que cuando trabaje como servidor haga algún ruido de más.

¡Saludos!

@cobito Qué ilusión de ver tantos juguetes nuevos juntos

En efecto, los Noctua potentes son una salvajada en tamaño (y en peso).
A riesgo de que los profesionales me acribillen, así entre tú y yo, te recomiendo calzarlo por debajo o atarlo desde arriba, algo en definitiva para contrarrestar la fuerza de torsión que ejerce sobre la placa base.
Sí, se acaban doblando por el tremendo peso de estos disipadores... Por lo demás, son una maravilla en eficiencia.

¡Saludos!

@Clipper dijo en Compatibilidad F.A con torre H.P:

La pregunta de el millón .
Alguien sabe que conector hay que puentear para que la F.A arranque y verificar voltajes de salida ?
Saludos

Según he leído por ahí, normalmente se puentean los cables verde y negro del conector P2 si lo lleva (similar a como se hace en las fuentes tradicionales).
En caso de no llevarlo o presentar colores distintos, se puentean el morado y el amarillo en el conector P1 (nuevamente, si es que lleva esos colores).

No sé si hay más variaciones respecto a los modelos y versiones de las fuentes/equipos, pero en esos casos funciona.

Saludos

@clipper Parece ser que CrystalDisk no puede leer los valores S.M.A.R.T. de un array de discos, pero sí por separado.

Para ver rendimiento y estado de salud teniendo el Raid montado, se necesita algún software específico para Raid, o también puedes probar con el HDTune, que en teoría sí deja hacer tests.

Saludos

@clipper ¿Y la gráfica cuánto uso muestra? Es bastante posible que se quede muy corta para el resto de la configuración. De hecho, en cálculos de cuello de botella, a FHD ya muestra casi un 40% de limitación en la gráfica respecto al procesador.

Saludos