Manual Practico De Insolacion
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editado por mi: lo he metido en descarga directa en un rar, ocupa 140 kb.
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Muy buena la guia, y ahi va mi aportacion.
Yo utilizo como acido la siguiente mezcla:
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1/3 parte de agua oxigenada de 110 vol. (de venta en farmacias) VER NOTA ABAJO.
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1/3 parte de agua fuerte (tambien conocido como salfuman. De venta en drogerias. Facil adquisicion)
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1/3 parte de agua del grifo (cuanto menos agua hechemos mas rapido actua el acido y viceversa)..
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- Tambien se puede utilizar peroxido de hierro. Este funciona de manera muy lenta pero realiza unos acabados perfectos….
NOTA: sobre el agua oxigenada 110vol. En muchas farmacias se niegan incluso a vendertela ya que es un potente corrosivo. De hecho si os cae en contacto con la piel, de momento no os hace nada, pero a los 2 o 3 minutos exmpieza a picaros y a escocer bastante quedanse la piel amarilla limon... bastante desagradable. Recomiendo utilizar SIEMPRE GUANTES PROTECTORES.
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una pregunta en caso de tener que montar varios zocalos o portaintegrados, como se hace, te paras a medir cuanto hay de patilla en patilla?, como se llevan despues esas medidas al photoshop?, algun manual de diseño? (sobre como tener los colores adecuados, el fondo del fotolito me refiero)
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Hay plantillas con las medidas exactas. Para diseñar Circuitos impresos. lo mejor no es el paintshop o cualquier otro programa de retoque fotografico. Recomiendo utilizar SW desarrollado para el caso como OrCAD por ejemplo. Que viene con una libreria de encapsulados y sus medidas, tanto de circuitos integrados, transistores, resistencias, condensadores, conectores, etc…
Ademas estos programas a parte de tirarte ellos las pistas y ahorrarte el quebradero de cabeza pueden hacer diseños multicapas, con grosores de pista especificos segun la intensidad que vaya a pasar por ahi, etc....
Si lo vas a hacer a mano, venden en las tiendas de electronica unos calquitos con las patillas de los integrados (como si fueran las tipicas letras esas que se calcan con un lapiz...)
Y si no , los integrados normales (no SMD) tipicos que solo tiene patillas en dos laterales como un ciempies tienen una separacion entre patillas de 1/10 de pulgada (2.54 milimetros)
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Aca teneis fotos de mi insoladora que he hecho con ayuda de esta guia y personalizando un poco.
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Una pregunta. ¿se podrían usar catodos frios akasa UV en vez de tubos fluorescentes?. Tengo entendido que las insoladoras profesionales usan UV.
Son caros (12 a 15 euros por catodo) pero si revelan mejor.
Un saludo.
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yo en lo unico q me he gastado la pasta, ha sido en una impresora laser, para sacar el fotolito PERFECTO. Y te aseguro que se nota mucho, y sigo con los tubos de la ferreteria de debajo de mi casa
y te puedo asegurar que he hecho muchas placas ya…... algunos saben de que hablo 
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Hola a todos yo llevo usando desde hace algun tiempo una insoladora casera q me fabriké con 3 barra de luz UV de 8W de potencia y la verdad es k va a la perfección h exo muchisimos PCB y la verdad es k sin problemas eso si yo no uso tapa lo k hago es k pongo la insoladora boca abajo con la placa fotosensible apoyada en el banco de trabajo y el cristal con algo de peso, para k el apoyo entre fotolito y placa sea total, y la verdad es k si el contacto entre el fotolito y la placa fotosensible es total la placa insolada keda perfecta yo he llegado a trazar pistas de 0.4mm de grosor y sin problemas, así k con esto kreo k contexto a tu pregunta curiosin de si se puede usar luz UV en vez de blanca.
Eso si son muxo mas caras k las normales a mi m costaron hace 2 años las 3 barras con sus correspondientes reactancias y cebadores casi 8.000 de las antiguas pts.
Davish: yo uso el programa de diseño Eagle, es bastante wno y facil de usar lo unico k no tiene es la opción de autoemplazamiento de piezas, xo x lo d+ va mu bien ad+ si no encuentras algun componentes puedes diseñartelo tu mismo, y lo mejor de todo existe una versión xa linux :sisi: y ad+ puedes usarlo en modo freeware si kieres. Si x el contrario kieres algo mas complicado usa ORCAD.
El programa lo encuentra en esta dirección:
Por cierto si te interesa tengo PDFs de uso del programa. si los kieres dile a panete k te de mi messenguer y te lo paso.
PD: ya keda - xa las LCDs graficas!!!!!!!
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Yo doy fe de ke va de oro!!!
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Yo tmb doy de fe de q el EAGLE es una maravilla, aunq si lo registras mal da problemillas y si lo usas freeware tmb da problemillas entre versiones.
Una pregunta para los q teneis impresoras laser (mas q nada es para Hits, pero si responde otro no me importa) ¿¿Q transparencias usais?? me refiero a marca y modelo. Es q un colega usaba en el tuto unas q eran rugosas por una cara (tipo a las de tinta) y eran la hos*** pero es q nunca me e conseguido enterar de cual era la marca y menos del modelo. Asi q si alguien me hace el favor….
SalU2
KrHonHoS
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Yo uso en la empresa dnd kurra el viejo unas transpariencias de la marca 3M y la verdad es k dan muy wen resultado, en estas no importa x la cara k las pongas es lo mismo :risitas:
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y como se estanya?? se tiene que llevar a algun lugar??
drocera_
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Publicado originalmente por drocera
**y como se estanya?? se tiene que llevar a algun lugar??drocera_**
no entiendo tu pregunta.
como se estaña?a q te refieres?estañar una placa?? soldarla? el que?
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me refiero a estañar la placa
drocera_
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Pue syo tampoco te entiendo bien drocera, ¿quieres decir, estañar los agujeros para que al soldar tengan un pco de estaño alrededor? si es asi no se donde lo haran pero no es necesario si usas un estaño bueno para soldar los componentes.
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A ver, lo de estañar una placa se hace para q los agujeros tengan estaño cuando los vas a soldar y asi facilitar la soldadura. Si eres un poco "pato" soldando con usar pasta te vale. Otra cosa muy distinta es cuando la placa es de doble cara. En ese caso el proceso para hacerla es bastante distinto. Os cuento como lo hacia un colega en el tuto. Primero hacian los agujeros con una taladradora y el metodo CAD-CAM de impresion q lleva el orcad. Tu pones la placa y ella la taladra en su sitio automaticamente. Despues le daban un baño electrolitico de cobre, para q los agujeros se "rellenasen de cobre", lugo insolaban, revelaban y atacaban, y por ultimo estañaban. El estañado, si no recuerdo mal, era un simple baño. El estaño se adheria al cobre y ya ta. Lo q no recuerdo es si ese baño tmb era electrolitico, aunq no me suena nada. Se lo preguntare y ya os contare.
SalU2
KrHonHoS
P.D: skormel, gracias, buscare esas a ver, q las genericas q uso son un poco cutres y me hace poros la tinta.
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ORIGINALMENTE PUESTO POR HITS EN EL SEGUNDO POST:
Por último, depositar la placa en la cubeta limpia y rociarla con alcohol, frotar con un papel o algodón, y ya está limpia y lista para estañar.a esto me refiero;)
drocera_
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ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ahora ya se a lo q te refieres.
es q esas placas, son para componentes SMD, asi q estaño las pistas, para luego poner el SMD encima y luego dandole calor se suelda, nada mas.
a eso me referia.
un saludo
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ok.
es que no entiendo mucho de electronica y todo esto.drocera_
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pues yo no me he enterado….
krhonhos a ver si me lo puedes contar por el msn. Este fin de semana no q tengo a mi chica en casa y se cabrea si me pongo a chatear...
