Pulir Cobre
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Supongo que se deberán a zonas más blandas del cobre, algo similar ocurre con algunos instrumentos de corte que tienen distintos grados de dureza para estar autoafiladas, con el roze se desgastan mas las zonas más blandas y se quedan las duras, o también como la erosion en las rocas. No se verán con el lijado por que la lija es rígida y no descubre esos huecos, en cambio el útil de pulir no y se puede adaptar como los rodillos de los lavaderos automáticos de los coches a sus leterales. Quizás sean conjeturas. Si se supone que el cobre que nos dan es cobre casi al 100%, no tendría mucho sentido que pasase eso, vete a saber.
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Hummm…. me temo que el cobre comercial que nos venden es de todo menos puro...
Si no tengo mal entendido (y según normativas...ja, ja) es aceptable una pureza del 98.5% en adelante.... el otro 1.5 % o menos.. vaya ud. a saber que es.. (me supongo que sea estaño, óxidos de fundición (imposibles de pulir) y algunos otros metales y metaloides contenidos como oxígeno, nitrógeno, cloro, plomo, etc.)
De hecho el cobre según su uso es muy distinto en composición. Un ej: el de los cables es cobre sobre el 98.5% (con un refinado electrolítico al 99.8%) y entre un 1 -1.5% de berilio. Todo esto supuestamente.. ¡claro! -
Por lo que se lo peor que puede tener el cobre es azufre, aunque sea poco, porque reduce la transferencia termica.
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Todo depende de donde compreis el cobre.
A mi me lo sirve un distribuidor que solo trabaja alecaciones "exoticas" en las que se adjunta una ficha tecnica.
Dicha ficha contiene las especificaciones de la aleacion que en mi caso coinciden con las que encontre por la red.
Las caracteristicas las tienes aquiCierto es que me pueden vender la moto pero no lo creo ya que es una empresa muy seria y no puede jugarsela vendiendo cualquier cosa.
Eso si, conocer la pureza de un trozo de cobre comprado en una chatarreria es cosa imposible.Ketchak.
www.devilmaster.cjb.net -
Donde lo compré yo, sólo supieron decirme que era cobre electrolítico y ya fue bastante, supongo que será de buena calidad, pero vete a saber.
De todas formas, el que tenga impurezas no me extraña, lo que si veo más raro es que no estén homogéneamente repartidas en todo el material, y se acumulen en pequeños glóbulos de distinta forma. Todo esto suponiendo que el motivo que dije de la diferencia de dureza a la hora de pulirlo fuera cierto, que ya es mucho suponer.
El caso es que se formaron unas cuantas de éstas en la zona justa del core y me toco lijar otra vez y pulir sólo un poco para que no aparecieran. Llegado a este punto me pregunté que opción sería mejor, o bien pulirlo bien y confiar en que el contacto de la superficie que esta bien pulida pueda compensar el no contacto de la zona de los "baches" o bien pulirlo menos y confiar en el buen contacto de toda la zona pero menos pulida. Decidí hacer lo segundo aunque la silicona térmica pudiera ayudar en la primera opción y la verdad es que no tengo ganas de volver a pulir para probar a ver que tal hubiera ido la primera. Siempre estamos igual con la pruebas, hay tantas cosas que podríamos probar…
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Pues eso, tengo un HHC-001 que con una mierda de superficie que no refleja ni las sombras me dispuse a pulirla un poco, use una worx de esas baratas y pulimento para plata, en diez minutos dandole con el disco de fibra y mucho liquiducho de ese consegui este resultado: video (200 kas… no os asusteis)
No esta mal para ser el primer intento no?
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joer, esta rama la hice yo el año pasado, XDDDDDDDDDDDDD
por cierto el fichero .rar me dice q está corrupto
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Pues he leido por hay arriba que cada cambio de lija era necesario tambien el cambio de sentido del lijado…, juer pues yo tenia entendido que era imperativo que el sentido siempre fuese el mismo durante todo el proceso..., bueno pues tras esta aclaracion hice una prueba pase varias lijas empeza por 200 y acabe en 1000 y entre medias creo que eran 500 300 y algo, el caso es que cuando termine estaba suave pero no por asomo un espejo hay se me ocurrio darle con "SIDOL", para sacar brillo a los metales y juer como brillaba eso, parece un espejo..., ahora bien no se si fue por el lapping que le hice o por el abrillanta metales ??, un saludo.
Pd.-La proxima vez pruebo lo de que cada vez que cambie de lija cambiar de sentido...
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ahora bien no se si fue por el lapping que le hice o por el abrillanta metales ??
Pues las dos juntas. Se puede tener una superficie muy bien pulida pero también muy irregular en muchos sentidos. Con el pulido se nota y destaca, todo lo que no sea una superficie bien plana y bien lijada. El pulido simplemente es el toque final a un trabajo anterior que deberíamos de haber hecho bien.
Pero cuando se dice "como un espejo" se entiende que además de bien pulida está bien plana. En tu caso con el abrillantador de metales le distes ese toque final.
Lo de cambiar el sentido del lijado pues puede ser conveniente pero tampoco se puede decir que sea necesario. Ciertamente ayuda a detectar mejor que marcas te estás dejando del lijado anterior pero hay casos en que según como sea la superficie no conviene por que puede ser contraproducente si la superficie es por ejemplo un lado del bloque con un lado bastante más grande que el otro, por lo menos en mi opinión.
Al tema de cambiar de lado, sentido, etc. le veo importancia en el sentido de que hay veces que nosotros mismos o la herramienta que utilicemos tengamos un "vicio" a la hora de eliminar material ya sea con lijas, limas, fresas o con otra cosa y que aunque pensemos que lo hacemos bien no es así y se puede solucionar haciendo esos cambios.
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Ya ta arreglao el link
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Le e empezao a hacer lapping a la torre pa dejarla en color acero, y la verda es q ta kedando bastante bien y eso q de momento solo toy con la lija de 220 xD Pero me asaltan unas dudas para cuando llegue a la de 1200. Como lo termino?? Osea q pulimento uso pa dejarlo como un espejo (esto es literal pq al ser de color plateao iba a brillar….) Vale el pulimento a las siliconas de titan?? el q se usa pa pulir la pintura de los coches?? Y despues, lo dejo como esta o lo barnizo con un barniz anaerobio pa q no se oxide??? (es inoxidable pero del malo y al cabo del tiempo, 1 año, salen manchitas de oxido)
Espero vuestras respuestas.
KrHonHoS
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En cuanto a lo de "como un espejo", eso es literalmente yo lo hice al radiador que tenia y ahora se refleja cualquier cosa…., un saludo.
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Buenas Peña, puff que de tiempo hace que no posteo por aki xD, weno a lo ke iba, Puede variar mucha la temperatura de la cpu, si se deja como un espejo el Bloke?
Pd: si es asi, Autocrator este finde nos veremos pa darle una pulida wapa xD
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KrHonHoS, la facilidad y calidad del pulido la da el tipo de metal o su aleación. Hay por ejemplo aluminios que se pulen muy mal y nunca por mucho que se intente se puede conseguir resultados comparables al conseguidos con otras aleaciones y ademas más fácilmente.
En tu caso, supongo que la caja no será como dices de acero inoxidable sino que de acero cincado o similar. El inoxidable como tal es bastante caro y desconozco si existe alguna caja hecha de éste metal pero lo dudo. Con éste acero he conseguido de los mejores pulidos que he visto.
Nunca me he puesto a pulir el acero de una caja y desconozco los resultados que se pueden llegar a conseguir pero lo que si creo es que te va a costar mucho esfuerzo.
Supongo que has utilizado para ello un taladro o lo haces a mano? El acabado de la caja supongo que estaría inicialmente pintada no? Hay útiles que junto con un taladro te puedes ahorrar bastante esfuerzo y dejar el material prácticamente preparado para el pulido, aunque el problema es que al ser un superficie tan grande es fácil dejarlo parcheado.
Ya más concretamente respondiendo a tú pregunta pues sólo puedo decirte que yo he utilizado Tarni-Shield, los resultados que he conseguido son buenos en cobre y latón pero lo desconozco lo que puede hacer con esa chapa. El que comentas de Titán supongo que será similar y los dos te deben de proteger la chapa después del pulido pero contra el óxido no creo que sea muy eficiente, posiblemente un barnizado sea más eficiente en éste sentido y además te aumente el brillo.
Otra posibilidad es utilizar pasta de pulir y el útil correspondiente antes del barnizado, tienes una foto en el mensaje de ketchak, es lo que he utilizado desde hace mucho aunque utilizando en mi caso un taladro normal, los resultados son muy buenos.
Creo que no te he ayudado mucho, pero a falta de que alguien lo haya probado y te aconseje mejor, te va tocar ir probando.
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RaM, pues depende de qué superficie sea la que se compare con la pulida, cuanto menos igualada esté más diferencia habrá y más dependerás de usar alguna pasta termo conductora para compensarlo.
Lo que si es cierto es que no veo que la gente se preocupe mucho de éste aspecto o por lo menos no se comenta lo que debiera.
La superficie de la base puede ser un cuello de botella para el paso del calor si el contacto no es bueno, todo el calor que va a disipar todo el resto del sistema, va a partir y transmitir sólo ese cm2 y pienso que es de vital importancia y condición indispensable cuidarlo mínimamente para que el contacto sea lo mejor posible y luego nos podamos aprovechar como se debe de la eficiencia de los ventiladores, los radiadores que ventilan, los bloques, presiones de bomba, etc.
De nada sirve que tengamos en cuenta los CFM´S de los ventiladores, presiones de la bomba tumbada, de pie, posición del radiador y sus contrapresiones, tanto por ciento de anticongelante, diseño estratosférico de un bloque o las fases de la luna, si ésta superficie no tiene unos mínimos de calidad. Me estoy refiriendo con todo esto más que nada a los bloques que nos podamos hacer nosotros mismos y a alguno disipador de los malos que podamos mejorar. Supongo que en la mayoría de bloques-disipadores de cierto precio éste detalle está bien cuidado, es lo que suelo ver. Esta "cadena" de condiciones también es válida para otros muchos campos, Ej.: Audio
Tienes disipadores cuya superficie está bastante conseguida sin llegar a estar pulida, en éste caso pues las diferencias deben de ser mínimas y otras que son un desastre cuyo mecanizado es horroroso y la utilización de la pasta es imprescindible a poco que el procesador sea caluroso y no queramos quemarlo.
En las pruebas que he hecho del último bloque sólo note un grado de diferencia de poner o no, la pasta conductora, creo que es bastante significativo.
También hay que tener en cuenta que en cuanto pongamos y quitemos unas veces el bloque su parte de contacto con el core se llenará de marcas producidas por el propio core y si encima deslizáis el bloque cuando lo quitéis y sigue haciendo presión le haréis verdaderas marcas.
Tampoco se aprovecha el pulido de la superficie si ésta no está plana, con esto quiero decir que es algo gradual cuanto más irregular lógicamente peor contacto.
Abajo pongo una imagen de la superficie de un XP y más abajo la de un disipador normalucho.
Aumentando la superficie del procesador parece de todo menos lisa y más parece lija de grano grueso que otra cosa, aunque incluso llegue a reflejar más o menos claramente alguna imagen.
La superficie del disipador aunque parezca irregular y lo es, los he visto peores en los cuales incluso pasando la uña esta se enganchaba en ciertas marcas del mecanizado. Entre unas cosas y otras, la superfícies reales que estén en contacto no deben de ser muy amplias, de ahí el uso casi imprescindible en muchos casos en procesadores calenturientos de la pasta conductora. Ahora mismo no tengo ninguna superficie pulida a mano para comparar, cuando pueda la pondré.
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dnkroz, gracias por la respuesta. La verdad es q si q e utilizao un util para taladro q es como un abanico de lija, pero ese solo le e usao para poder empezar a lijar con lija de 220, pq sino me podia morir de asco. Tambien e usao un util q es como un estropajo y lo deja mu bien, pero solo vale durante 5 min pq enseguida acumula "limaduras diminutas" en un sitio y te raya todo el invento (llevo 2 dias pa kitar unas rallas). La verda es q me kedo con la lija a mano, es mas trabajoso y kedara bastante bien. Prometo postear fotos.
En lo q se refiere a si es inoxidable puro o no pues….. la verda es q no creo q sea un 316 pq tiene pekeñas vetas de color rojizo que al lijar desaparecen unas y aparecen otras, aunq tampoco keda mu mal y solo lo veo yo (tipico del q se hace su mod y conoce todos sus defectos ;)) Probare con la pasta de pulir y el util q dice Ketchak cuando haya terminao con la 1200 q calculo q sea pa la semana q viene q solo tengo 1 hora al dia y eso el dia q la tengo.
SalU2
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Yo por mi experiencia komo mecanico puedo decir k lo mejor para dejar pulido cualkier metal es una especie de scott brite pero de 3m k es marron se usa para pulir i terminar kualkier metal eso si pasandolo mushop musho podria kitar 1/2 centesima de milimetro eso ia es para dejarlo muy muy fino antes hay k aproximarse kon lijar de muy bajo drado de granulacion komo bien han dicho algunos compañeros. un saludo
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hola yo no e pulido cobre ,pero si llantas y creo q no sea muy diferente,bueno te digo como lo hacia por si te sirve
depende del estado de la superficie si es muy rugosa empesaba con lija 400 (siempre al agua) y despues iba rebajando a 800, 1000 y acabando en 1200, siempre lijando en el mismo sentido,despues cuando estaba completamente lisa ,le daba unas pastas q vendian en la ferreteria una azul y una canela q venian con una disco de trapo para el taladro,bueno lo unico q hay q tener es paciencia
pues eso si te sirve de algo hay esta
un saludo
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autocrator, con respecto al penúltimo mensaje sólo comentar que no es necesario que la lima en este caso sea tan grande como el bloque, si así fuera tendriamos el mismo problema que hacerlo al reves es decir, frotar el bloque con la lija, aunque al ser la lima mucho más ligera y menor altura ocurriria en menor proporción, digo lo de la altura por que es importante a la hora de ejercer la fuerza al deslizar el bloque, cuanto mas abajo más uniforme será el roce de toda la cara con la lija. No sería lo mismo deslizar la base del bloque que una de sus caras laterales, no sé si me explico bien.
Yo no busco exactamente la superficie plana de un objeto si no más bien un borde recto, creo que así es más fácil el controlar que se roza más uniformemente, aunque he usado limas planas lo dije más bien a modo de ejemplo, lo que intento utilizar es un borde recto. De ésta forma he utilizado limas redondas, ejes metálicos, escuadras metalicas y hasta el calibre. Obiamente todo esto me he asegurado de que pueden cumplir bien su cometido y además deben de cubrir toda la cara del bloque, no valdría cualquier eje metálico por ejemplo. Doy también esas pasadas en todas las direciones para no rozar siempre de la misma forma, si así fuera no se rozaría igual en unos bordes que en otros, e incluso suelo deslizar el objeto para no rozar siempre con la misma parte de él.
Es una opinión personal, no me dedico a ésto y habrá métodos mejores, pero como dices, cada maestrilo tiene su librillo
sHoLrAk Efectivamente a ese accesorio me refería, más exactamente a uno en forma de disco, aunque también lo hay en forma cilindrica (éste último roza con muy poca superficie) el de la Dremel quizás se quede un tanto pequeño y es posible que no quede bien uniforme, pero si ya lo tienes aprovéchalo y utilliza también pasta de pulir.
Cambiando de tema, con respecto al taladro de columna.
Quizás haya creado falsas espectativas, pero en mi anterior mensaje, dije claramente que cambiaban algunos pasos, no todo el proceso completo de pulido que le expliqué a sHoLrAk . Aunque eso sí, es realmente útil y se ahorra uno lo más duro y ademas con buenas garantías de hacerlo bien si se le coge práctica.
Los pasos que cambiarían sería los primeros, digamos que el desbaste y alisado, sobre todo si la superficie está bastante mal, por ejemplo despues de un corte, incluso viene bien para el rectificado de medidas si es necesario. El proceso final de pulido del bloque, pues mejor hacerlo con un taladro normal y el accesorio como ya he dicho antes, es más cómodo y aunque se pueda, no tendría sentido utilizar el de columna para esto, pero en cambio si viene muy bien para pulir piezas pequeñas como racores, tornillos etc.
La verdad es que no tiene ningún misterio, es muy sencillo y algunos de vosotros ya lo estaréis utilizando, pero lo voy a explicar y aunque diga cosas obvias para muchos, para otros no lo serán, asi que lo voy explicar detalladamente.
Antes de nada aseguraros de que la plataforma del taladro donde se ponen los objetos está nivelada horizantalmente si no queréis dejar las paredes en ángulo. El mismo taladro debería tener un indicativo para eso.
Fijaros bien en la imagen y colocar los objetos mas o menos con los he puesto
Viendo la imagen ya os imaginaréis como hacerlo, el accesorio es una rueda con lija, podéis utilizarla con distinto grano. La bandeja del taladro está daleada para un lado, le he puesto dos topes al bloque, abajo y a la izquierda con sendos bloques de aluminio.
Lo único que hay que hacer es deslizar el bloque por esos topes, aunque parezca muy fácil tiene su dificultad, el bloque se engancha fácilmente con la rueda y se os escapará de las manos. Se soluciona con práctica.
Cosas importantes y básicas para que salga bien:
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No poner el taladro a mucha velocidad.
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Hay que sujetar muy fuertemente el bloque con las dos manos, asegurandonos de que el bloque hace tope con los topes que le hemos puesto, si no se sujeta bien el bloque saldrá despedido, no es peligroso por que sale a poca velocidad y además si el torno gira a derechas, el bloque pegara con la columna del taladro, pero por si acaso. También tener cuidao de no rozaros con las manos.
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Otra, hacerlo poco a poco quitando sólo unas décimas, no intentar quitar mucho de un tirón por que si no se enganchará también.
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Y la más importante es que hay hacerlo despacio y con una velocidad lo más uniforme posible para que quede uniformemente liso, yo para hacerlo con comodidad la mano izquierda la paso entre los sargentos y con la derecha le sujeto por debajo de la rueda.
Hace pocos meses que tengo el taladro, me costó unas 10.000pts y la verdad es que es lo mejor que he podido comprar últimamente, cada vez le saco utilidades nuevas a la hora de hacer bloques y hasta me ha venido bien para hacer un depósito que he terminado hace poco y que ya enseñaré. Me he enrollado mucho, pero creo que puede merecer la pena.
Los bordes del bloque que véis abajo lo híce utilizando éste método, con práctica, hasta las curvas pueden salir bien
alguien me puede decir como se tapan esos canales en el bloque?????
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Siento no haber contestado antes marcelot, no me había fijado antes.
Aquí tienes información de como hice el bloque aunque supongo que a estas alturas ya te dara igual.
http://www.devilmaster.org/sections.php?op=viewarticle&artid=16
