Pulir Cobre
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;)Hola . ante todo un comentario limar es facil . dejar algo "plano con una lima , NO" eso lopuede asegurar cualquiera que estudie FP metal ( no es mi caso , pero hice mis pinitos) para consegir un lijado lomas fino posble y luego puñirlo , aunque usando lija de agua ( negra) y sobretodo DESLABANDO la lija ( cada X tiempo la lija la teneis que limpiar, con agua sino opteneis una especie de pulimento en la lija que es unas cuantas cosas menos uniforme. y respecto al pulido sinceramente si es la base … yo jamas lo haria porque si esta bien lijado perdera la poca planitud que en plan casero le podamos dar . para dejarlo plano . a cero el que tenga medios usacia una fresa . el que no lija y un tornero nunca os recomendara pulir una pieza planeada , por que pierde eso. hace muchos años . joder me sien viejo je je trabaje en una empresa de pulimentacion de resinas ( esos bloques transparentes con conchas y chorradas dentro para poner un boli encima o chorradas similares) y utilizaban como unas muelas de afilar cuchillos pero de trapo en tres tipos tela basta tela media y tela fina hacer algo asi creo que es relativamente facil y los resultados son de espejo . pero repito que en mi opinion con el pulido ( en la base ) perdemos la poca superficie plana que podamos haver condegido. saludo2;)
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;)Hola . ante todo un comentario limar es facil . dejar algo "plano con una lima , NO" eso lopuede asegurar cualquiera que estudie FP metal ( no es mi caso , pero hice mis pinitos) para consegir un lijado lomas fino posble y luego puñirlo , aunque usando lija de agua ( negra) y sobretodo DESLABANDO la lija ( cada X tiempo la lija la teneis que limpiar, con agua sino opteneis una especie de pulimento en la lija que es unas cuantas cosas menos uniforme. y respecto al pulido sinceramente si es la base … yo jamas lo haria porque si esta bien lijado perdera la poca planitud que en plan casero le podamos dar . para dejarlo plano . a cero el que tenga medios usacia una fresa . el que no lija y un tornero nunca os recomendara pulir una pieza planeada , por que pierde eso. hace muchos años . joder me sien viejo je je trabaje en una empresa de pulimentacion de resinas ( esos bloques transparentes con conchas y chorradas dentro para poner un boli encima o chorradas similares) y utilizaban como unas muelas de afilar cuchillos pero de trapo en tres tipos tela basta tela media y tela fina hacer algo asi creo que es relativamente facil y los resultados son de espejo . pero repito que en mi opinion con el pulido ( en la base ) perdemos la poca superficie plana que podamos haver condegido. saludo2;)
Habals con toda la razon del mundo, pero te expresas incorrectamente y ya nol tienes tanta razon si no se aclara un matiz:
Es un gran error despues de haber aplanado, Pulir con Cepillo Circular.
Encima de un marmol o cristal, puedes pulir subre un trapo, y estas haciendo lo mismo del disco que has explicado pero tardando mas.
De hecho se explica que todo el trabajo se hace sobre un cristal o u marmol, y el pulido, despues de la lija P1000 y otras mas finas de pulimento, ya no es tan necesario, es prescindible ya se alcanza un contacto muy superior a cualquier montaje de serie.Salu2.
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Estaba Yo Penzando En Otras Cosas Cuando Me Vino A La Cabeza Que Hace Unos Añitos Ley Por Hay Que Para Ajusrar Las Valvulas De Un Motor 4t A La Culata Se Utilizaba Pasta De Esmaril . Que Creo Que Es Una Opcion Muy A Tener En Cuenta Si Loque Queremos Es Mejorar La Union Micro Disipador Para Pulir Nose Como Ira Pero Para Ajustar… Salud2 -
Nadie se acuerda del Aladin? el de limpiar metales no el de la lampara he.
Cuando ya vas por la lija P1000 ya empieza a estar algo espejado, y mas plano que la malloria de productos comerciales, pegarse la paliza para el espejo perfecto y sin que deje de ser plano no se si merece tanto la pena.
Creo que hay lijas que usan en pintura automovil para pulir que son mas finas todavia que la P1000, pero yo de momento para el primer bloque con la P1000 me he quedado mas que satisfecho.Habra quien piense que haciendo las dos caras lisas royo laboratorio la pasta termica incluso estorbaria, y cobre contra cobre rendiria mas, pero la superficie de el cobre al aire se va alterando con el tiempo y la pasta evita esa alteracion al aislar del aire la superficie sobre la que esta aplicada.
Salu2.
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Bueno aqui os dejo el pulido a mi I7, todo a mano:
A falta de probarlo para ver temperaturas, haber cuanto baja. Saludosssss.
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Buen trabajo parece un espejo
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El toque final habria sido la cera para pulirlo y dejarlo perfecto, pero como es un micro no me arriesgo, aun asi el resultado a mi parecer es espectacular para ser echo a mano, poco tiene que envidiarle al pulido de mi ek supreme. Y lo mejor es que es 100 % plano.
Saludosssss.
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Menudo acabado, has probado a ver si el micro se queda sujeto con un poco vaho hechado con el aliento? je je, con ese acabado no me estrañaria que se aguantase haciendo vacio por un instante.
¿Que metodo has usado para el pulido?.
Salu2.
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El tradicional, lija en mano, tiempo y paciencia. Bueno parece que en cuanto a temperaturas promete. por aire con el disipador de stock y todo fuera de la caja, temperatura ambiente de 30º obtengo 53º segun marca la bios. Haber que consigo con las mejoras en la liquida.
Saludosssss.
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paciencia seguro que le has dedicado un mazo, lo digo por experiencia que ya me pare de pulir bastante antes y se lo que es jeje.
Pero a mano tampoco sera tan excelsamente plano, vamos, no es por quitarle merito ni mucho menos a ese pulido tan guapo, pero yo personalmente te recomiendo que trabajes con una referencia plana en todas las etapas de planificado/pulido incluida la ultima.Ya lo se soy un pejiguero, ya nos comentaras si te da algo mas de rendimiento.
Salu2.
Ryzen 5 3600 - Tuf B550 pro - 2x 8g 3600c18 - Strix rtx 2060 - M2 1TB
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Vaya acabado , podrías ser interesante esto del pulido a ver que me lea todos los post y 53º con el de stock , jo.. esa es la meida que tengo yo con el xigamtek, va haber que hacer cosas XD, buen curro Javisoft felicidades.
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paciencia seguro que le has dedicado un mazo, lo digo por experiencia que ya me pare de pulir bastante antes y se lo que es jeje.
Pero a mano tampoco sera tan excelsamente plano, vamos, no es por quitarle merito ni mucho menos a ese pulido tan guapo, pero yo personalmente te recomiendo que trabajes con una referencia plana en todas las etapas de planificado/pulido incluida la ultima.Ya lo se soy un pejiguero, ya nos comentaras si te da algo mas de rendimiento.
Salu2.
El pulido es plano totalmente, lo he pulido siguiendo el proceso tipico, osease este:
Aparte que ya he probado el contacto con el bloque con una capa finisima de pasta y es perfecto ;D
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Lo que hace el gringo este está muy bien pero tiene mas años que la puerta. Como dice CNCBCN con agua mucho mejor, siempre lijas sobre limpio, no sobre polvo de cobre.
En mis tiempos, cuando hacia bloques y demás, lijaba hasta 1200, alguna vez hasta 1500. después de eso ya tienes un espejo si lijas con agua, ademas con el uso las lijas se van quedando mas lisas y el grano efectivo es menor.
Después de lijar lo único que hacía a los bloques era darles un lipiaito con tarnishield, no por estética, si no porque pule un poco, muy poco, y crea una capa sobre el cobre que lo protege de la corrosión y esa protección es necesaria aunque no lo creáis.
Recordando todo esto quizá me anime a lapear mi FX62.
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El pulido es plano totalmente, lo he pulido siguiendo el proceso tipico, osease este:
Aparte que ya he probado el contacto con el bloque con una capa finisima de pasta y es perfecto ;D
Ha bueno asi si, a mano pero sobre un cristal.
Lo que hace el gringo este está muy bien pero tiene mas años que la puerta. Como dice CNCBCN con agua mucho mejor, siempre lijas sobre limpio, no sobre polvo de cobre.
En mis tiempos, cuando hacia bloques y demás, lijaba hasta 1200, alguna vez hasta 1500. después de eso ya tienes un espejo si lijas con agua, ademas con el uso las lijas se van quedando mas lisas y el grano efectivo es menor….
100% de acuerdo, no es mala idea llegar hasta espejo total pero con lijas finas al agua ya se alcanza un resultado altisimo.
Lijar en seco no me parece para nada apropiado, por si no lo sabiais en seco la superficie se calienta y el resultado pierde algo de calidad, ademas con lija al agua se consiguen granos mas finos facilmente y se satura menos la superficie con residuos ya que el agua los transporta.Cuando se lapea o pule cobre este jamas ha de calentarse lo mas minimo si de verdad queremos un planificado de alto nivel.
A ver si encuentro material sobre preparacion de muestras metalicas para su analisis estructural al microscopio, eso si que es un planificado extremo perfecto y haria que dejarais de suponer muchas cosas.… Después de lijar lo único que hacía a los bloques era darles un lipiaito con tarnishield, no por estética, si no porque pule un poco, muy poco, y crea una capa sobre el cobre que lo protege de la corrosión y esa protección es necesaria aunque no lo creáis. ...
Supongo que te referiras por arriba, porque yo personalmente no le recomiendo a nadie que aplique una pelicula protectora a la base del bloque o disipador.
Habiendo pasta termica aplicada no hay peligro de interaccion del cobre de la base con el ambiente, habiendo pasta termica aplicada no me preocupa la oxidacion de la base del bloque para nada.
Salu2.
Ryzen 5 3600 - Tuf B550 pro - 2x 8g 3600c18 - Strix rtx 2060 - M2 1TB
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Creo que viendo el pulido no es necesario que os diga que lija utilize para finalizar Xd.
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Creo que viendo el pulido no es necesario que os diga que lija utilize para finalizar Xd.
Estan algo desenfocadillas, lo que es reflejar refleja, pero no se aprecia bien la superficie.
Salu2.
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Supongo que te referiras por arriba, porque yo personalmente no le recomiendo a nadie que aplique una pelicula protectora a la base del bloque o disipador.
Habiendo pasta térmica aplicada no hay peligro de interacción del cobre de la base con el ambiente, habiendo pasta térmica aplicada no me preocupa la oxidación de la base del bloque para nada.
La base también, si hubieras usado el tarnishield verías que no es un problema. No es que deje una capa, es mas un tratamiento, rollo pavonado, anodizado, mucho mas light claro, pero no creo que sea metálico lo que aporta, porque está indicado para múltiples metales ( hay otro específico para plata, que es el mas conocido ). Para que te hagas una idea es algo así como el algodón mágico pero sin dejar una capa aceitosa. Se aplica con agua y no es perpetuo, a los muchos meses también deja que el cobre oscurezca.
Recuerdo ahora que los disipadores noctua tienen un tratamiento en la base que no se lo que es, pero no oscurece. El mio tiene ya unos años y está como nuevo.
Por cierto que la pasta térmica protege el cobre mucho pero no del todo, alguna vez me llevado una sorpresa al levantar un bloque del micro.
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publicado por Javisoft
El pulido es plano totalmente, lo he pulido siguiendo el proceso tipico, osease este::nono:YouTube - CPU Lapping Guide (Part 1 of 2)
YouTube - CPU Lapping Guide (Part 2 of 2)
Aparte que ya he probado el contacto con el bloque con una capa finisima de pasta y es perfecto
dudo como que mucho que con lija de agua y un cristal consigas un ¨pulido totalmente plano¨
guapo si teaquedado un rato pero plano …. pasale el canto de un palmer por encima y miralo al ltras luz que problamente sea lo mas plano que puedas tener por casa . una superficie plana la puedes medio pulir i consegir que siga siendo medio plana , pero una superficie que no es plana ... pues no. y meno si mide 40*40mm -
Vamos a ver, no se trata de conseguir la perfección, si no de mejorar un producto de serie, que está mas que demostrado que en muchos casos son fácilmente mejorables.
Los IHS de intel son convexos, los de AMD ligeramente cóncavos, y la base de los disipadores cada una de su padre y de su madre, salvo excepciones.
La planitud de la base de los bloques la comprobaba con el canto del calibre antes y después de lapear, y mejoraba mucho. Nunca he lapeado un micro.
Un saludo.
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Vamos a ver, no se trata de conseguir la perfección, si no de mejorar un producto de serie, que está mas que demostrado que en muchos casos son fácilmente mejorables.
Los IHS de intel son convexos, los de AMD ligeramente cóncavos, y la base de los disipadores cada una de su padre y de su madre, salvo excepciones.
La planitud de la base de los bloques la comprobaba con el canto del calibre antes y después de lapear, y mejoraba mucho. Nunca he lapeado un micro.
Un saludo.
Amen.
En la malloria de micros se gana mucho por lo lejos que estan de ser planos, y un bloque o disipador de muy alta calidad no hace falta tocarlo porque ya es como tiene que ser, pero bloques y disipadores mas mediocres o que tengan la base niquelada tambien estan peor acabados de lo que se consigue con lija de agua y un cristal o un marmol pulido.
Yo con la P1000 al agua he dejado mas plano y liso todo lo que tengo por aqui que nada es de calidades altas, incluso chipsets y gpus sobresalen un pelin por el borde y ganan un pelin con la P1000 al agua.Ojo que la P1000 al agua despues de usarla un poco se desgasta y cada vez tiene un grano mas fino (lo gordo se va apartando con el agua), y con la P1000 al agua ya se consigue algo de espejo en la malloria de cobres que se usan (puro 100% casi ninguno, si no no conseguirias espejo ni de coña, y se os pondria oscuro en 2 dias).
Hay muchas formas de comprobar el contacto y/o lo plano que es.
el calibre (pie de rey) si no es de los buenos puede tener el borde un poco dentado.
Pintando una cara con un rotulador se deja una pelicula realmente fina de tinta, i si apretamos las dos caras (presionando en los puntos se anclaje) comprobamos con mucha precision si hay algun punto que se toca antes que otro (esto ya para comprobar planificados altos, no antes de empezar).Despues de este tratamiento todas mis caras de contacto en seco casi se pegan por el efecto lapa (el micro con vaho del aliento se sujeta un instante je je), y la prueba de pintar una cara con el rotulador deja una huella uniforme por toda la superficie de contacto.
El contacto a un nivel de grano mas fino ya se logra gracias a las particulas de una buena pasta termica, que como se puede suponer tras apretar va a quedar una pelicula tan fina como la viscosidad de la pasta permita, y la presion del anclaje consiga (en realidad como no apretemos bastante mas de lo que apretan los anclajes genericos quedara una pelicula abusivamente gruesa como para distinguir un planificado de un pulido extremo, asi que el que tenga unos anclajes y un backplate solidos y firmes que los aproveche).Sabreis que unos micros llevan el IHS soldado al nucleo y otros llevan pasta termica y va sujeto por la resina. En el caso de los que van con pasta el calor tiene dos "muros" uno entre el micro y el IHS y otro entre el IHS y el disipador, y retirando el IHS se gana mucha transferencia de calor hacia el disipador.
Los IHS que van soldados son mas arriesgados de retirar y ademas no merece tanto la pena ya que la soldadura tiene una transferencia termica superior al contacto con pasta, si acaso se puede mejorar un poco rebajando la altura del IHS al minimo.Suelen ir soldados los IHS de micros con mayor TDP y con pasta termica los IHS de TDP mas bajo, pero no hay nada como confirmarlo buscando por la red alguien que ya haya destapado el mismo micro (misma revision y eso).
Salu2.
