El racor del centro es el de entrada del agua, es de mayor diámetro que las salidas que son las laterales.
El agua sale por ellas después de pasar por el canal central que la corta por la mitad y bañar las láminas laterales, si te fijas en el resto de las fotos de los links, lo verás mejor.

No hay ningún numero determinado de racores ni de cómo posicionarlos a la hora de diseñar bloques, cada uno pone los que cree conveniente según el diseño y circulación del agua que quiera hacer, como por ejemplo ejercer la mayor presión del agua en un punto central. Lógicamente lo más normal son dos, aunque últimamente se ven bastantes con tres y se pueden ver hasta con cuatro y algunos con entradas y salidas un tanto peculiares, mientras que entre y salga el agua se puede poner como se quiera.

Bueno, que el autor añada lo que quiera que es lo suyo

Veo más conveniente y quizás hasta más fácil desoldarlo que romperlo directamente y además te valdría para volverlo a utilizar.

Para desoldarlo debes de utilizar el soldador calentando los pines de forma alternativa y a la vez que calientes y se funda, ves tirando no con mucha fuerza, (no vayas a romper el otro pin) del lado del disipador del cual está el pin que estás calentando en ese momento. De ésta forma lo irás separando muy poco a poco de cada lado hasta extraerlo todo.

Aunque no será el caso, hay veces que en algunos componentes le da a uno tiempo a fundir el estaño de una soldadura antes de que se solidifique la otra si se hace rápidamente y no pillan muy lejos unas de otras, cuanto más cercanas, más fácil se hace. Aunque sea muy poco el tiempo que tengamos si se está tirando del componente nos puede dar el justo para avanzar mucho en la extracción.

Olvidé darte un consejo, ten cuidado con las tensiones de la fuente que un descuido lo tiene cualquiera, eso es lo primero, después lo demás.

Te ha quedao bien bonita esa base si. Una preguntilla, crees que el chorreado ha podido influir en la diferencia de temperaturas? ¿Se lo has aplicado tambien al interior de la base?

Enhorabuena koton, te ha quedao muy bien el bloque. Aunque supongo que lo harás, sólo comentarte que aunque uses un radiador tambíen de aluminio utiliza agua destilada con anticongelante.

como consiguo desmontar el disipador y las patillas de la placa?

El disipador de aluminio tiene remachados un par o más de pines lo cuales van soldados a la placa de circuito impreso.

Te aconsejo que antes de desoldar el disipador, desatornilles y desueldes los componentes sujetos a él, aunque lo ideal sería refrigerarlos sin desoldar nada.

Para esto, te recomiendo primeramente apuntes bien cómo están conectados y atornillados cada uno de los componentes y la posición que ocupan, es decir que cuando lo vayas a volver a soldar no tengas ninguna duda. Repásalo antes todo bien antes de desarmar y cuando los vayas desarmando quédate bien en como van atornillados, algunos pueden llevar una especie de arandela que lo aísla eléctricamente del disipador/masa y quizás otros no, es importante no equivocarse. En éste sentido es importante saber que el bloque que hagamos va a ser un buen conductor de la corriente, cuidado con lo que toca.

Otra cosa, los transformadores toroidales que ves emparejados se calientan bastante, a mi no me ha dado problemas en bastante tiempo pero está claro que bueno no será, aunque de alguna forma se podría solucionar.

Por último, veo más aconsejable el poner un ventilador a la fuente lo más grande que se pueda, se regule su velocidad y se coloque de tal forma que se asegure uno de que la corriente de aire ventile los componentes.

Hay un par o más de mensajes hablando del tema por si te interesa.

Los tubos de PVC acaban cediendo con el tiempo si se les fuerza excesivamente a curvarse. Al principio parece que la aguantan pero con el tiempo dan de sí y acaban estrangulándose.
Siempre hay que forzarles un poco menos de lo que en un principio parecen aguantar.

Yo te recomendaría que utilizaras el de silicona, aguanta más curvatura y apenas tiene el "vicio" que en éste sentido si tiene el de PVC, aparte de otras ventajas. Si lo utilizas no te acordarás del de PVC.

Si no puedes o no quieres utilizarlos, esas espirales exteriores creo que pueden ayudar pero no sé hasta que punto y las interiores no deben de favorecer precisamente el paso del agua.

Como te han comentado el espesor de la pared ayuda mucho e incluso según cuanto tenga lo puede evitar, si no lo consigues con ese espesor, yo lo que he hecho alguna vez es variar en lo que pueda los puntos de conexión entre los elementos y la longitud de los tubos. Siempre que no tengas problemas de espacio, alargar un tubo en una conexión puede mejorar la curvatura aumentándola.

Lo malo de echar hielo es que acaba fundiéndose, si no, sería una maravilla no?

A no ser que se haga por algún motivo en especial, no le veo mucho sentido echarle hielo para bajar la temperatura unos grados durante sólo unos minutos.

Cuanto más eficiente sea el sistema que tengamos, menos grados podremos bajar y menos tiempo aguantarán esos grados por que la temperatura de referencia nos la dá siempre la temperatura ambiente.
Aunque por otro lado, tambíen es verdad que cuanto menos eficiente, más alta será la temperatura del agua y más fácilmente se fundirán los hielos

Si echáis unos cuantos y la temperatura del agua baja por debajo de la temperatura ambiente recordar que el radiador la va a calentar muy eficientemente, aparte de lo que la pueda calentar el micro. Como dije una vez, tendríais aire acondicionado para el verano.

Dixman, el ejemplo que puse del receptor es recibiendo una señal de un repetidor emitiendo unos 5W (80Mhz) o menos y a una distancia de por ejemplo 30km o más.

Si un teléfono emite de media 200mw a escasos cm. puede ser suficiente y de hecho lo es, lo que tienen es simplemente una antena que resuena a esa frecuencia, nada más. Una antena capta la energía electromagnética en señal con la que se pueda trabajar, ni más ni menos.

Los que tienen pila podrán conseguir a cambio una mayor distancia de la fuente y más luminosidad, pero tambíen te aseguro que los hay sin pila.

Todas tienen pila.

Algunos sí y otros no, el tipo que comenta FoX en concreto no lleva ninguna pila.

No puedes transformar ondas de radio en energía porque si eso fuera así, no tendrían que tirar cables desde las centrales eléctricas hasta mi casa.

Evidentemente que se puede y tienes continuos ejemplos de esto. Las mismas ondas de radio son energía y como ya comenté, la luz y las ondas de radio tienen la misma naturaleza.

Sin ir más lejos, estos cacharrillos son el ejemplo. Por supuesto que no a niveles de hacer lo que comentas por que entre otras cosas es más eficiente tirar cables y además no sería plan que hubiese éste tipo de haces por todos sitios, acabaríamos todos abrasados.

Otro ejemplo lo tienes en las mismas transmisiones de radio, en la entrada de un receptor de radio por ejemplo puedes tener niveles de microvoltios a una frecuencia mucho menor a la de los teléfonos móviles, ésta ya muy cercanas a las microondas.

Hace ya bastantes años leí como se mantenía un pequeño avión en el aire a base de un enlace directo de microondas, eso sí, de mucha potencia y en cuanto dejaba de estar "iluminado" se caía.

En ésta tienes bastantes componentes:

RS amidata

Y en esta otra tienes un buen montón de links, entre ellos de datasheet

ePanorama

Pues si, también es una buena fuente de problemas el gas radón que se genera en esos suelos, el gas en sí es poco peligroso, el problema es la alta concentración y la exposición continuada que se puede dar en las zonas bajas de estas casas, pero si se construyen pensando en esto con la ventilación correspondiente, no debe de haber problema, yo desde luego no le pondría pegas si me regalan un chalet en la sierra que tenemos por aquí

El problemon en éste sentido vendrá el día en que algún reactor reviente como el de Chernobil, ya nos puede pillar muy lejos y con viento en contra para que no tengamos problemas por lo menos directamente.

Por cierto davish, si quieres conseguir energía gratis te saldría muuucho más rentable y seguro (ya no solo por la radiación, si no también por los palos que te pueden dar los de telefónica si les fastidias la cobertura) conseguirla a través del mayor emisor de radiación que tenemos por aquí cerca, El Sol y tendrías energía para rato, más o menos como unos 5.000 millones de años y además tampoco habría problemas si en ese periodo de tiempo cambia uno de vivienda :))

La potencia máxima legal de emisión son 2w, pero lo normal es que emita alrededor de los 200mW.

Ya tenga pila o no la tenga, su funcionamiento se debe de basar de algún modo en la inducción de los campos electromagnéticos de los que estáis hablando.

Pero eso de absorber radiación para protegernos de los mismos es una chorrada bien grande, por lo menos de los modelos de los que estamos halando, es más, incluso alguno es posible que nos perjudiquen ya que la potencia de emisión de los móviles se adapta a la facilidad de comunicarse con la estación base correspondiente, cuanto peor enlace tenga con ésta, con más potencia emitirá.

Por otro lado, si se consigue paliar la radiación que nos llegue a la cabeza podremos perder cobertura lo cual no tiene mucho sentido.

La única manera de pretejernos es tener el móvil lo más lejos posible, con un manos libres por ejemplo.

Además, esas pegatinas ni siquiera se ponen en la antena que es las que las emite y para colmo se intenta que éstas emitan omnidireccionalmente.

Ketchak se hízo algo similar a lo que quieres: LINK

Y en esta rama se habló del tema: LINK

Para cualquier duda más, pregunta.

Llego un poco tarde pero es que no he estado por aquí, sólo decir que tengáis mucha precaución a la hora de limpiar el cobre con vinagre, o mejor dicho ácido acético. Esa mezcla produce el cardenillo (acetato de cobre) y es bastante venenoso. Aclararlo todo bien con agua y lavaros bien las manos.

¿Has comprobado que no sea un mal contacto del conmutador?

Es posible también que pueda ser la misma placa base del que no te funcione que no acepte de buen grado ese cambio e incluso el sistema operativo que tengas.

Por lo que dices supongo que sólo falla cuando haces el cambio, antes si no?

Supongo lógicamente que las conexiones del teclado y ratón tendrán contactos distintos en el conmutador, puedes probar a cambiar el uno por el otro y comprobar de ésta manera que no sea el conmutador.

Otra comprobación que puedes hacer, es conectar el ratón que no te funciona directamente al ordenador con el que no te funciona una vez reiniciado el sistema operativo.

O bien otra, conmuta en la posición que no te funciona pero con ese ordenador apagado y reinicia después por si puede ser un problema de detección del ratón.

Prueba también a ir cambiando ratón y teclado directamente de un PC a otro. En definitiva, a intentar aislar el problema si es que realmente lo tienes o bien es una incompatibilidad.

Dixman, eso es ni más ni menos lo que he intentado explicar en ya dos ocasiones, supongo que a nadie le haya quedado ninguna duda.

No sé como te habrá quedado esa raja pero en una sicce nova a la que al intentar pasarle un escariador se me rajó también la salida, le hice lo que puedes ver en la foto, después de sellarlo bien con silicona, le puse un hilo de acero inoxidable a modo de brida para que no se agrande la grieta.

y si los alimentas con la tension e intensidad adecuada iluminaran igual esten como esten conectados, no hay discusion k valga.

Si lees bien lo que escribí no discuto lo que ahora comentas de los tres LED´S, muy al contrario, creo que lo deje bien claro lo se puede hacer y lo que no y si no lo repito:

Pues no, no tienen por que lucir igual y sólo lo harán en casos determinados.

Más allá del número de LED´S con los cuales la suma de caída de tensiones de cada uno de ellos sea superior a los 12V o 5V éstos ni siquiera lucirán.

Los tres LED´S están dentro del margen realizable que he repetido, aunque eso sí, no es necesario conectar más de una resistencia

Yo no he dicho k se pudieran conectar los leds k kieras en serie, solo he dicho k si echas bien las cuentas y dimensionas bien el circuito iluminan igual en serie k en paralelo, pork en realidad lo k cuenta no es como esten conectados, sino la tension y la intensidad k les lleguen, y si los alimentas con la tension e intensidad adecuada iluminaran igual esten como esten conectados, no hay discusion k valga

Estamos en lo mismo de antes, no hay discusión que valga siempre y cuando no se dé el caso de insuficiencia de tensión. Si se van a conectar tres pues claro que no, eso es evidente con ejemplos y sin ellos.

De no ser así, por supuesto que lo importante es como estén conectados por que no olvides de que tienes un límite de tensión, no puedes poner la que quieras.

Tanto da, la fuente tiene una potencia maxima, acaso podrias poner 300 leds en serie? pos no… al final lo k cuenta es la potencia total consumida.

En éste caso lo importante no sería la tensión ni la intensidad, ni mucho menos la potencia disponible, si no cómo están conectados y por muy bien que lo quieras dimensionar y echar las cuentas, te va a dar igual, por que si conectas en serie mas de unos pocos, no te van a lucir aunque te queden por consumir 800A. Esto si que no tiene discusión. Un saludo

Te has asegurado de dejar la base del bloque bien lisa?
Asegúrate también de que sienta bien sobre el micro.

Me gusta más el segundo dibujo que el primero.

Por lo que dices de la rosca a mi no me daría mucha confianza, testéalo bien antes de instalarlo en el ordenador.

Asegúrate también de colocar bien el racor en la bomba y que quede sujeto de forma sólida, como lo vas a pegar?

Pues no, no tienen por que lucir igual y sólo lo harán en casos determinados.

davish tiene toda la razón y efectivamente no habéis echado bien las cuentas con la ley de nuestro querido Ohm, no van a lucir igual e incluso puede que ni siquiera lleguen a lucir.

Vamos a ver, si nuestra fuente nos da los 5 o 12V, en cada uno de los LED´S tendremos un tensión proporcional a su resistencia, si tenemos 100 LED´S y en cada uno necesitamos 2-3 voltios por decir algo para que luzcan, nos harían falta….echar la cuenta.

Más allá del número de LED´S con los cuales la suma de caída de tensiones de cada uno de ellos sea superior a los 12V o 5V éstos ni siquiera lucirán.

Lo suyo en conectarlos en paralelo, así se pueden poner todos los que se quieran y sólo dependeremos de la corriente que nos dé la fuente.

Si metes las resistencias adecuadas lucen exactamente igual

En cambio si usas las mismas resistencias para serie k paralelo si sera una cagada, pero sino no, es electronica basica, ley de ohm

¿Entiendo con esto que a cada LED que se ponga en serie, habría que conectarle también la resistencia correspondiente?. No tendría sentido.

Si se ponen en serie sólo haría falta una resistencia, en la cual tendríamos toda la tensión que no queramos repartir entre los LED´S, incluso según que tensiones y cuantos LED´S pongamos no haría falta ninguna para los 12 o 5V. Los propios LED´S harían de resistencias limitadoras no?