Publicados por dnkroz

Con un tamaño algo mayor pero de las mismas caracteristicas tienes el del Accord o Legend.
12euros me cobraron por cada uno en unos desguazes de Madrid.

Pues tengo mis dudas del funcionamiento exacto de éste modelo en concreto, ya que no tiene la electrónica visible a diferencia del modelo anterior del mismo fabricante, en el cual si lo está.

Aunque muy posiblemente esté basado al igual que el otro modelo y al igual como ocurre también en los ventiladores, en un sensor de efecto Hall.

Este sensor viene a ser un conductor o semiconductor en éste caso, sometido a una corriente y en el cual por inducción de un campo magnético producido por un imán, que suele estar en el mismo rotor de giro (fíjate en el imán que está acoplado en las hélide de un ventilador de éste tipo), se genera cierta tensión a la salida del mismo. Esta tensión viene a ser pulsante y la frecuencia es proporcional a la velocidad de giro del rotor que pueda tener el ventilador o el caudalímetro según su orientación con los polos del imán.

Esta señal de salida pulsante supongo que es introducida, (digo supongo por que desconozco como lo hace la placa base, pero es una forma fácil de hacerlo) en un convertidor de frecuencia a tensión contínua Este convertidor ofrece una tensión continua proporcional a la frecuencia de entrada.
Luego sólo quedaría medir esa tensión para saber el caudal y calibrarlo si no lo estaba, que no será éste caso.

Existen integrados convertidores de éste tipo bastante baratos y he hecho alguna prueba con ellos con un pequeño ventilador.

He visto la web del fabricante, dicen que no se puede conectar directamente a una placa base por que ofrece un nivel bajo de señal. Es posible que lo que busquen es conseguir compatibilidad sólo con sus sistemas no sé.

De todas formas creo que con el anterior si se podía conectar a la placa base, pero eso mejor que el que lo tenga o lo haya probado te aclare mejor cómo lo tiene conectado. En principio si te puedes hacer con el anterior modelo, es posible que pueda ser compatible con el hardcano si lo es con la placa base, pero bueno, son sólo conjeturas. A ver si contesta alguien.

Si el problema es sólo de nivel de señal en principio se podría amplificar para adaptarlo, pero es que tengo dudas al leerlo si realmente se refiere al nivel de señal o bien a la frecuencia por el tema del convertidor.

Por cierto, bienvenido al foro

MadDruid, el que tengo de calefación divide la entrada en 27 tubos. Los de "PC" lo harán también con respecto a su tamaño.

Bien, entonces por lo que he leido, si el radiador no toca la caja, y el bloque tampoco ( mediante los tornillos) no tendre problema.

Como dije no es algo matemático, aunque así lo pongas, yo por lo menos no te aseguro ni mucho menos que no vaya a ocurrir. Es una precaución más junto con el uso de anticongelante a la hora de evitarla.

El motivo es que hay que evitar aumentar, la ya de por sí diferencia de potencial electrico que existe naturalmente entre los distintos metales. Todas las fuentes de alimentación que he conocido para ordenadores, tienen una toma de tierra al chasis y éste lo estará al chasis de la caja al estar atornillada a ésta. Tener esa toma de tierra es buena en muchos sentidos, pero dado el poco potencial electrico que se necesita y los desajustes eléctricos que pueda haber en las fuentes y demás, mejor sera prevenir.

Una cosa, si al anticongelante/anti-corrosivo le hecho luego algun otro tipo de aditivo( tinta roja por ejemplo) perdera sus propiedades anticorrosion?

Pues lo desconozco, ocurrirá si químicamente altera o inhibe esos compuestos inhibidores, pero vete a saber.

El radiaro que tengo es el de un ibiza, y claro es de aluminio, vendra ya anodizado de alguna manera? por que , como dijo dnkroz , no lo voy a poder barnizar.

También desconozco si se les dá algún tipo de protección interna a los radiadores en éste sentido aunque supongo que no, es problable que por lo menos utilicen aleaciónes menos propensas a la misma.

Haz lo que ha comentado willy anteriormente para el depósito, menos el punto de aplicarle pintura puesto que es para el bloque. Es de esperar que la corrosión se ralentice de una manera aceptable.

• aislarlo electricamente.
• Darle una capa protectora… bien de esmalte sintético (pintura) u otros metodos (pasivado con ácido, anodizado, etc).
• Usar un liquido refrigerante con elementos anticorrosión, especialmente para aluminio (los hay a montones... ya que las culatas de los motores son casi todas de este metal...).

Cualquiera de estas soluciones, o el conjunto, te protegerán el depósito por mucho tiempo....

Consigue el primer y el tercer punto (sin lo de la pintura como te digo) y aunque no sea algo matemático, es de esperar que con ellas no tengas problemas a corto o medio plazo, la aleación del aluminio que hayas utilizado también influye.

De todas formas ya he visto que el bloque lo has hecho desarmable (que por cierto ya no veo el mensaje con su foto) muy de vez en cuando lo puedes desarmar para observarlo, aunque según que tipo de material hayas utilizado para la junta te puede dar problemas el hacerlo, ten cuidado no la rompas si no quieres hacer otra.

Y por supuesto, enhorabuena por que te ha quedao muy bien, el proximo ya sabes que de cobre, aparte también perderás algunos grados.

Si quieres más información sobre éste tema, busca por corrosión galvánica y corrosión electrolítica.

Me sorprende que un fabricante haya realizado un disipador/bloque. Así será de malo en cada una de sus dos funciones para tener que unirlas.
Tiene poco sentido y me quedo corto, hacer eso por lo menos tal y como me lo estoy imaginando, pero también es verdad que tiene que haber de todo en esta vida, sus motivaciones tendrán.

Bueno marcalj, la cantidad de litros en el depósito es poco importante. La que puede ser algo más importante es la cantidad de agua en movimiento que tiene el mismo circuito en su interior, sin contar el depósito si no se quiere, por que esta cantidad de agua en movimiento, es la que influirá en el caudal de agua que pase por el bloque.

En cualquier caso la función del agua es "simplemente" la de transportar el calor de un lugar a otro y no es necesaria mucha para transportar bastante calor. Ciertamente es mucho el que se tiene que disipar, pero con un bloque más o menos eficiente no debería de haber problemas, a la vez que también hay que tener un buen radiador (este si es importante por que es, el que a fin de cuentas, "expulsa" el calor fuera del sistema) si no se quieren tener temperaturas un tanto altas, lo cual tampoco sería especialmente grave para el procesador, por que seguimos jugando con la diferencia de temperatura del módulo.

También hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre agua y radiador, mayor será la transferencia de calor.

Lo que si es muy conveniente para la vida del módulo, es no hacerla funcionar al máximo de su potencia de forma continua, tenlo en cuenta.

VMG, supongo que ya sabrás que también necesitas un coldplate. Tienes bien claro como aislar el socket e incluso la parte trasera de la placa base? Quizás el polyspan no le vea muy conveniente. Hay algunas páginas en las que puedes ver algún ejemplo de lo que te comento.

Con apenas un par de segundos será más que suficiente. Conéctala de tal forma para que le puedas dar y quitar alimentación rápidamente, no te vayas a quemar tú o el mismo módulo.

Me refería a lo siguiente, la acetona es un disolvente del metacrilato, entonces lo que me han comentado gente que trabaja con él, es que disuelven pequeños trozos del mismo metacrilato en un recipiente con acetona hasta que se diluyan y la mezcla coja consistencia y luego utilizar esa "pasta" a modo de pegamento.

Esto que te comento es una opción más, desconozco cual de las tres que ya conoces puede ser la mejor.

También se puede utilizar acetona disolviendo en ella pequeños trozos a modo de pegamento. No lo he utilizado personalmente pero me han comentado que da buen resultado.

Procurar que la punta de la sonda sea la que esté centrada con relación al procesador, debajo del core y no a todo lo largo.

También el celo o adhesivo que utilicéis debe de sujetar este mismo extremo, si no, el sensor no hará buen contacto.

Si no entiendo mal el diametro interno del tubo deberia ser igual o algo mas peke ke el diametro externo mas pekeño de alguno de los componentes en este caso el Black Ice 9.6mm ext.

Lo ideal, es que sea el diámetro de salida de la bomba, el que nos sirva de guia a la hora de decidir los diámetros, tanto de tubos como de racores de los componentes.

Puede haber alguna posibilidad, si aún te queda parte del patillaje en la memoría para por lo menos poder soldar algo, pero precisamente suele ser ese el punto más débil y suelen romperse a rás del encapsulado. Ojalá me equivoque. Es asi?

Anímate y héchale alguna foto a la memoría y donde va soldada y si es con macro, mejor.

Enhorabuena sUgOi por ese primer montaje, sobre todo teniendo bloque incluido. A disfrutarlo

Pues entonces esas temperaturas con los componentes que tienes pueden entrar dentro de lo esperable, por lo menos no las veo excesivas teniendo en cuenta el radiador que tienes, aunque lo ideal es que alguien con un sistema similar te diese su opinión.

Ya simplificando, en cuanto al funcionamiento del sistema, si efectivamente tienes bien puesta la sonda y las temperaturas que te dá son ciertas, estaría bien dentro de lo que cabe. De todas formas a mi me dá más confianza colocar la sonda bajo el procesador.

recordar que con un P4@3ghz, 1.6V 27º IDLE y 38º FULL LOAD

Ese P4 debe disipar incluso algo más que el XP, asi que si nos ponemos en el mismo caso de los 24-25º de ambiente no podría ser que tuvieras ahora por ejemplo esos 27º. Asi que hecha cuentas que temperatura tenías de ambiente aquella vez.

Los cambios de temperatura de un día para otros se pueden deber a la placa, en incluso las subidas de "sopeton" pero lo que ya no veo tan claro son los problemas de imagen y lo del bloque ardiendo. Puedes medir a qué temperatura tienes el bloque?

Cuando te referiste a lo de sopetón, cuantos grados en cuanto tiempo? El cpuburn por decirte algo más o menos te puede subir unos 5º en algo menos de 10segundos, la mayoría de ellos en los primeros segundos.

No he utilizado el Prime 95 pero creo que lo veo más indicado para hacer las pruebas que el juego.

A la que me refería es a la temperatura del aire que refrigera el radiador. Pues si dices que está bien, fíjate en la diferencia que te dá la temperatura de la sonda con la del aire ambiente, a ver cuantos ºC diferencia encuentras.

Que utilizas para ponerlo en carga?

Pues me temo que no la tienes bien puesta. Cuanto más próxima al core y mejor contacto más rápido subirá la temperatura hasta llegar al punto de notar ligeros aumentos de décimas incluso abriendo el explorador del windows. Con un programa como el CPU Burn te puede subir bastantes grados en pocos segundos.

Desconozco lo eficiente que pueda ser ese radiador y menos aún el sistema en su conjunto, pero si la temperatura del aire que refrigera el radiador tiene esos 27º yo no me sorprendería de tener esos 37º de CPU. Problema distinto sería el cambio de temperaturas de un día a otro.

Por poner un ejemplo de lo que te comento y tomando como ejemplo también, las temperaturas que comentaste primeras. Las primeras mediciones dices que tenías 28º en Idle, pues es imposible que si tienes 27º en la caja puedas tener esos 28º en la CPU. Es sólo un ejemplo, no quiero decir que aquel día también tuvieses en la caja los 27º, pero te lo digo para que tengas en cuentas ciertos detalles, por eso te hemos comentado lo de las sondas para tener temperaturas lo más objetivas posible.

En cuanto a las sondas, todo depende de lo que te quieras complicar. Puedes intenter colocar esa sonda de mejor forma, recorta ligeramente el extremo de la sonda como te han comentado, pero no te pases no vayas a dejar el sensor al "aire", no le quites la protección. Si te puedes ayudar de una lupa mejor que mejor.

Otra opción, quizás la mejor, es comprarte otra sonda pero ésta vez de cables finos para colocarla bajo el procesador y pasarla entre los pines.

Otras opciones un tanto más extremas es modificar el socket para meter los cables gruesos o bien como he hecho yo, quitar el sensor de "serie" de la placa base y pasarle por los agujeros los cables gruesos de la sonda que tienes ahora por ejemplo.

Aunque ahora mismo no estoy seguro de cómo es ese modelo, no creo que un fabricante pueda hacer un bloque tan malo como para que no tenga el suficiente intercambio térmico entre agua-bloque como para según como dices estar ardiendo. Esto es lo que más me llama la atención, la placa base te podrá decir un día una cosa y otro día otra e incluso la sonda mejor puesta, eso puede ser otro problema, pero lo que no es normal es que el bloque esté caliente (supongo que el agua lo estará igual no?) y mucho menos ardiendo como dices, aunque puede ser una apreciación muy subjetiva lo de estar ardiendo y supongo que no lo estará tanto, con las sondas podrás tener datos más objetivos a si como también es importante saber la temperatura del aire en el entrada del radiador.

Si la temperatura que comentas de 37º fuera la "real", la del bloque o agua debería de ser bastante inferior y a eso no se lo podría llamar caliente o ardiendo. Y al revés, si efectivamente el bloque estuviese incluso relativamente caliente al tacto con unas temperaturas de digamos 35-40º el procesador estaría bastante por encima de éstas.

puede ser el micro que este jodido?? tiene una patilla enderezada, que de vez en cuanto hace que arranca con imagen distorsionada el pc, y tengo que reiniciar…

De la placa base se puede uno esperar casi cualquier cosa, pero en cuanto al procesador ya van unas cuantas las veces que he tenido que enderezar una patilla y no he tenido esos problemas. O hace contacto o no lo hace, funciona o no funciona o se cuelga una vez arrancado, pero no le veo ninguna relación con el problema de la imagen distorsionada que comentas.

Y SIGO CONVENCIDO que algo pasa o a la placa (me cuesta creerlo) o al micro (me lo creo más) para que se caliente más de lo debido..

Ese micro si no lo tienes sobretensionado te debe disipar unos 74W, lo cual no es excesivo. Tampoco se me ocurre ninguna razón por la cual ese procesador debido a una "avería" aumente su consumo.
Lo último que pensaría como causa a la hora de resolver el problema que pudieras tener o no, sería ese aumento de consumo.

las Tªs en IDLE… pues 1-2º menos marca la sonda y 6º menos que marca en plena carga

Si las temperaturas que te dá la placa fueran más o menos ciertas, diría que no tienes la sonda bien colocada.

Cuando lo pones en plena carga, cual de ellás te sube más rápido de temperatura?

Dinos qué temperatura ambiente tienes más o menos o bien la de la caja si el ventilador coge aire del interior, para conjeturar un poco menos y ver si realmente tienes un problema, quizás no lo tengas y todo sea cuestión de mediciones. Si no tienes más sondas coge un termómetro de columna para hacerlo si tienes en casa.

Después de las contestaciones pensaba que no tendrías más remedio que estar convencido, pero veo que estoy equivocado

Creeme si te digo que cuanta más cantidad de anticongelante tengas en relación a la cantidad de agua más altas serán las temperaturas. Si tienes una R.L te invito a que lo compruebes por tí mismo.
Creo que no has interpretado bien esos textos.

Hola Bleom, no creas que hay tantos líquidos mejores que el agua para hacer funcionar una R.L. ya sea la del coche como la de nuestros ordenadores. El agua sola por varios motivos es de los mejor que se puede utilizar desde el punto de vista exclusivamente térmico. De hecho no se me ocurre ninguno mejor para utilizar en mi sistema.

Sólo tienes que hacer la prueba de ir aumentando progresivamente el tanto por cierto de anticongelante o refrigerante, según como lo quieras llamar, en tú sistema para ver que las temperaturas aumentan cuando aumentas la proporción del mismo. De hecho influye lo suficientemente de forma negativa que puede llegar a ser, un factor importante similar a cambiar de radiador o cambiar de bloque.

La función principal de por lo menos los refrigerantes-anticongelantes que utilizamos normalmente es la de disminuir el punto de cristalización y aumentar el de ebullición del agua que utilizamos, así como también los hay que afirman disminuir la cabitación, corrosión (muy importante), antiemulsionante, antioxidante, etc. Si se les llama líquido refrigerante será por que forma parte del sistema refrigerador, pero dudo que sea por ser más eficaz que el agua en éste sentido.