Publicados por J1M

yo he comprado hace un mes la HP Photosmart 7660 … y decios q es la lexe, al imprimir fotografias salen practicamente como si fueran d carrete, rapida, silenciosa, y weno 150€
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Procederemos entonces al ajuste de cada canal mediante su respectivo potenciómetro de ajuste vertical, en el caso del Canal 1 sería R4, para ello giraremos el potenciómetro de doble canal al mínimo, es decir, giro hacia la izquierda, midiendo en la salida hasta que marque 5.5 V, podemos mirar en las características del fabricante de nuestro ventilador cual es la tensión mínima para que el ventilador gire, pudiendo poner este valor sin problemas, es recomendable probar que efectivamente al conectar la alimentación, y estando el mando al mínimo, el ventilador gira, ya que de otro modo, al conectar nuestro PC el ventilador podría no moverse, y si es un lateral o frontal puede que no suceda nada, pero si es el del micro… OJO con esto.

A continuación soldamos el conmutador y los leds, ya que los leds no llegan hasta la placa usamos un pequeño cable y lo enfundamos en un tubo termoretractil y la soldadura no quedará en el aire.

Para sujetar la placa a la bahía utilicé parte del aluminio que venía con el rheobus del Volcano 11 ya que tenía las medidas perfectas y no me iba a ser útil. Para adherirlo a la placa use poxipol.
Debe llevar un aspecto parecido a este:

Es recomendable aplicar una laca protectora sobre la cara de las pistas, para protegerlas de golpes, oxido, e incluso cortos. Para ello podemos comprar la laca de la casa Taso Visión, disponen de una transparente y otra roja translucida, yo opté por esta ultima ya que resulta mas ‘atractivo’, con cinta de carrocero cubriremos bien para no ‘manchar’ la placa, y aplicaremos al menos 3 manos, como si estuviéramos haciendo un graffiti, es decir, que no gotee, por ello es preferible hacerlo en varias manos.

Por ultimo recortamos los ejes de los potenciómetros y colocamos los mandos.

Este es el aspecto de la placa acabada, solo nos quedará conectar los ventiladores, alargando los cables si fuera necesario (recordando tapar las soldaduras con termoretractil… aunque cinta aislante también sirve ;))

Os pongo a continuación un listado de los componentes utilizados, así como su coste aproximado (dependerá bastante de la tienda):

1x Placa positiva 100x160: 2.5€
6x Blister (conector ventilador): 2.5€
1x Regleta Doble: 1€
6x LM2941T: 12€
6x Disipadores: 1.5€
6x Condensadores de tántalo de 10uF (25V): 3€
6x Resistencias 5K7, ¼ W : 0.1€
14x Resistencias 680 Ohm: 0.3€
6x Potenciómetros Placa, ajuste vertical 10K: 1€
6x Potenciómetros Doble Canal, 10K: 12€
1x Conmutador 2 posiciones: 1€
7x Leds bicolor 5mm, catodo común: 6€
7x Embellecedores leds 5mm: 0.5€
1x Plancha plexiglás 150x40 mm: 0.5€
1x 1 Metro tubo termoretractil: 1€
1x Tira de pines cuadrados macho (salida de datos del ventilador): 1€
1x Tira de pines hembra (conexión leds): 1€
6x Mandos para potenciómetros de eje: 5€

Coste total aproximado: 50€

Este mismo documento en PDF, junto con los archivos del OrCAD y pcb lo podeis encontrar aqui:
http://webs.ono.com/jfcb/Rheobus03.zip

Para cualquier duda o consulta podéis localizarme en: jim2k2@hotmail.com
Jaime Fernández-Caro Belmonte

Salu2

Como se puede observar en el lado derecho de la imagen la placa presenta una tonalidad mas oscura, esto es por lo comentado anteriormente, ya que la insoladora se quedó un poco pequeña para este diseño.
Tuve que usar finalmente una placa de 100x200 porque no tenían en stock las de 100x160.

Pasamos a continuación al atacado de la placa, para ello podemos comprar el preparado de las tiendas de electrónica, o hacer nosotros nuestra propia mezcla, para ello necesitaremos: salfuman = acido clorhídrico (HCl), Agua oxigenada 110Vol. (H2O2), y agua del grifo. Cada una usada en un 33%, si al meter la placa veis que hecha mucho ‘humillo’ verde añadidle agua, en unos 30 segundos debería estar lista. Muy importante, NO RESPIRAD LOS VAPORES QUE SE DESPRENDEN, es vapor de cloro y es muy corrosivo, haced el atacado en un lugar abierto y muy bien ventilado, tanto para el revelado, como para el atacado, usad guantes de latex.

Proceso de atacado:

Una vez atacada la placa veremos que se ha eliminado todo el cobre, excepto en las zonas en que hay pistas, que presentará un color negro, esto es debido a que aun presenta el tinte del revelado, para eliminarlo podemos usar alcohol o introducirlo en sosa cáustica, si el preparado esta sin disolver mejor, ya que se irá antes.

Hecho esto la placa debería presentar este aspecto:

El trozo de cobre a la derecha es debido a lo que comente anteriormente, la caja de vinos se quedó chica.
Dremel en mano recortamos la placa dándole las medidas exactas para que entre en la bahía de 3 ½ .

A continuación realizamos el frontal, en cualquier tienda de luminosos tenéis variedad para poder elegir, yo me quedé con un plexiglás translucido gris de 15x4. Tomamos las medidas de los potenciómetros en la placa respecto a la pata central, ya que coincidirá con el mando exterior, para de esta forma poder centrarlos horizontalmente, tomamos también la altura de los potenciómetros en la placa como referencia vertical. Lo mismo para los leds, la broca para los mandos debe ser del 10, para el plexiglás usamos la de madera, y del 6 para los leds y el conmutador, tuve que ensanchar los agujeros de los leds para que entraran junto con el embellecedor, para ello utilize una broca de 6.75 de hierro, con giro inverso, ya que sino desbastará demasiado material y podría romperse el Plexiglás.
Nos debe quedar algo así:

Realizaremos a continuación los taladros en la placa, usaremos una broca de 0.8 mm para los agujeros correspondientes a las patas de resistencias, condensadores, etc, y de 1mm para patas de potenciómetros, y conmutadores.
Antes de empezar a soldar deberemos aplicarle una mano de lija de agua a la placa, de esta forma las soldaduras ‘engancharán’ mucho mejor y le quitaremos la pequeña capa de óxido que pueda tener.

Soldaremos primero los componentes mas pequeños, dejando para el final los mas grandes, respetando la polaridad de los condensadores de tántalo (representado con un + en la pata correspondiente), dejaremos para lo último los potenciómetros de doble canal, ya que deberemos hacer el ajuste respecto al panel frontal, soldando primero, el primer y el último potenciómetro, una vez ajustados, soldaremos los restantes.
La soldadura a de rellenar perfectamente el pad de estaño, sin pasarse, quedando un cono brillante si ha sido bien realizada.
Aplicaremos pasta conductora sobre los LDO y les colocaremos un disipador, ya que cuando estén funcionando al mínimo será cuando mas calor disipen, y aunque pueda parecer innecesario, ya que no generarán demasiado calor, más vale prevenir.

Una vez soldados todos los componentes comprobaremos que todo funciona como debería.

Creación de un Rheobus de 6+1 Canales

Este documento está creado a modo explicativo sobre la realización de rheobus de 7 canales, 6 de ellos son controlables mediante un potenciómetro externo, y el 7º canal es un conmutador de dos posiciones (12v, 0v), para encender y apagar por ejemplo un cátodo.
Empezaremos explicando el circuito de control de cada canal, nos basamos como diseño básico en el obtenido en esta web: http://www.cpemma.co.uk/reg.html , en concreto en el regulador variable de baja perdida, o lo que es lo mismo ‘LDO Regulator’

Circuito básico inicial

En nuestro diseño suprimimos C1 debido a que las fuentes de alimentación actuales nos dan unos 12V bastante estables y limpios, el LDO utilizado fue el LM2941T de la casa National Instruments, podéis encontrar el datasheet en esta dirección http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM2941.pdf , la resistencia R2 fue substituida por un potenciómetro de placa de 10K para poder ajustar los valores máximo y mínimo a la salida, R1 ha sido substituida por una de 5K7 para que el ajuste se pudiera hacer entre los 2 y 13V mediante R2, de esta forma, ajustando el potenciómetro R2 podemos tener a la salida unos valores entre 5.5V y 12.5V, con lo cual, si VR1,que será nuestro potenciómetro externo, está al mínimo, al encender el PC no tendremos el problema de que nuestro ventilador no arranque por falta de tensión, por ultimo C2 ha sido substituido por uno de 10uF de tántalo (puede ser usado cualquiera a partir de 10uF).
A nuestro diseño se le ha añadido la posibilidad de visualizar la velocidad de los ventiladores mediante un Led Bicolor, de tal forma que cuando el ventilador esté al máximo estará verde, o rojo cuando esté al mínimo, pasando por tonos anaranjados en las velocidades medias.
Para la realización del esquemático y el pcb hicimos uso del OrCAD 10, el esquemático de los 7 canales y el pcb se incluyen adjuntos con este documento, así como las librerías creadas para los componentes utilizados, tanto para el capture, como para el layout.

Este es nuestro diseño para un canal:

J1 : Conector alimentación 4 pines.
J2 : Conector cable de datos a placa base (de esta forma podemos medir las RPM del ventilador).
J3 : Conector alimentación ventilador.
U1 : LM2941T
R1 y R2 : Resistencia ¼ W, 680 Ohm.
R3 : Resistencia ¼ W, 5K7 Ohm.
R4 : Potenciómetro placa, ajuste vertical, 10K Ohm
R5 : Potenciómetro de Doble Canal de 10K
D1 : Led Bicolor, cátodo común, Rojo-Verde, también esta en Rojo-Azul.

Como podemos observar del molex de la fuente de alimentación usamos el cable de alimentación amarillo, y el negro, obteniendo así los 12V necesarios. En el ventilador es distinto, el cable amarillo es el de datos (se obtiene una frecuencia variable respecto a las revoluciones, la cuál será medida por el tacómetro de la placa base), y el rojo y negro la alimentación.

Este es el esquema del 7º canal:

Es un sencillo conmutador de 2 posiciones, cuando esté activado el led estará verde, y cuando esté apagado será rojo.

SW1 : Conmutador de 2 posiciones
RG1 : Regleta de 2 terminales, aquí conectaremos el cátodo, el Terminal positivo (generalmente cable rojo), en la parte superior, y el negro (masa) en la inferior.

Este es el diseño de la placa en el Layout, para rutearla utilizamos Specctra, un ‘addon’ del Orcad10.

El esquema de pistas podéis sacarlo del Layout los que sepáis como hacerlo, para los que no, se adjunta con este documento la imagen en .tif en tamaño real, haced una prueba de impresión y comprobad que entre el primer pin del primer potenciómetro de doble canal, y entre el ultimo pin del ultimo potenciómetro de doble canal debe haber 125mm.
Realizad la impresión en una transparencia (sobre la parte rugosa), con la máxima calidad que de vuestra impresora, si es láser mucho mejor. Ya tenemos impreso nuestro fotolito, ahora deberemos recortar la transparencia del tamaño que hayamos comprado la placa positiva a insolar, os recomiendo la de 100x160, para que tengáis que recortar con la dremel la mínima baquelita posible.

Colocaremos la transparencia como indica la imagen, es decir, como si estuviéramos viendo la placa desde arriba.

Como podéis ver la insoladora es casera casera, y la caja de vinitos vino perfecta
Como veréis en alguna foto posterior la insoladora es demasiado chiquitilla para diseños tan grandes.

A continuación sacaremos la placa positiva de su envoltorio y la colocaremos sobre la transparencia, viendo que queda perfectamente centrada. Es importante hacerlo en un lugar en el que no le incidan los rayos solares directamente a la placa, ya que podría estropearse.

El tiempo de insolado depende de varios factores, como son:
Marca de la placa positiva, distancia de la placa a los tubos actínicos, si usamos una transparencia o papel cebolla… en nuestra insoladora son necesarios 3 minutos.
Transcurrido este tiempo introduciremos la placa en el revelador, una disolución de sosa cáustica = hidróxido sódico (NaOH), podemos encontrarlo fácilmente en tiendas de electrónica con una breve descripción para preparar la disolución.

Este es el aspecto de nuestra placa después de revelarla:

Pues es esta:
http://webs.ono.com/jfcb/Rheobus03.zip

pero me faltan caracteres y me dice q me sobran imagenes, pretendía hacerlo en la seccion de electronica… hay alguna solución??

Gracias