[Proyecto] Millipore plus
-
Lógicamente, lo de los valles lo he dicho de coña, han sido miles y miles de años de agua en grandes cantidades, creo que nuestras RL no aspiran a tanto (puede que alguna RL de dnkroz… ;D)
Espinete, ¿y si en vez de codos pones un tubo en curva? Haciendo una S quiero decir, disminuyes mucho las restricciones y sólo necesitarias unos pocos cm más de distancia para hacer esa curva.
-
Entonces el sistema este de llaves se pone donde quieras?, pero tengo una duda. Entonces por ejemplo al llenar y vaciar el circuito cómo ose hace? porque entonces al conectar en una de las dos llavesentrará bastante aire antes de que empiece a entrar agua en la bomba no?
-
Espinete, ¿y si en vez de codos pones un tubo en curva? Haciendo una S quiero decir, disminuyes mucho las restricciones y sólo necesitarias unos pocos cm más de distancia para hacer esa curva.
Si en lugar de codos de metal (indeformables) pongo la manguera doblada (haciendo una S horizontal) no solo me arriesgo a que el tubo se pince o reducza su diametro, sino que incremento el tubo innecesariamente y además hago girar el agua de sentido igual que con los codos. Es decir, con 10cm (si llega) entre la entrada al sistema de llaves y la salida del bloque de la GPU, pocas opciones tengo porque encima estan en medio los tubos del bloque de la CPU.
Aunque si a alguien se le ocurre algo que lo diga que yo he dejado el tema por imposible, o mejor dicho "los codos se quedan ahi, y punto pelota de modificar nada más :risitas: "Entonces el sistema este de llaves se pone donde quieras?
Mayormente si :sisi:
Entonces por ejemplo al llenar y vaciar el circuito cómo ose hace?
El circuito no se vacia nunca, es como un Bypass, sino vuelve a leer la explicación.
porque entonces al conectar en una de las dos llavesentrará bastante aire antes de que empiece a entrar agua en la bomba no?
El único modo de introducir aire en el circuito es (con la bomba parada evidentemente para no quemarla) cerrar la llave central, abrir las otras dos y soplar aire por la linea verde para sacar toda el agua del circuito por la linea roja hasta que solo salga aire.
Pero vamos, a menos que queramos cambiar o añadir algun elemento al circuito, es tontería vaciarlo. Pues purgar bien todo el circuito cuesta lo suyo y con el sistema de llaves se consigue que limpiar el sistema de refrigeración y luego cambiar el fluido sea cosa de 5 minutos. O por lo menos eso espero :sisi:Es decir, es un concepto diferente para facilitar el mantenimiento, que es lo que me da más palo de la liquida porque el kit Assetek de la porra me llevo frito (no duro ni 3 meses
). -
Luego modifico este mensaje y cuelgo unas fotos de mi líquida actual, para que veas mejor lo que quiero hacer. Yo si usaré depósito (la estética me puede que le vamos a hacer).
Editado: pincha en la imagen para ver el dibujo
-
El único modo de introducir aire en el circuito es (con la bomba parada evidentemente para no quemarla) cerrar la llave central, abrir las otras dos y soplar aire por la linea verde para sacar toda el agua del circuito por la linea roja hasta que solo salga aire.
Pero vamos, a menos que queramos cambiar o añadir algun elemento al circuito, es tontería vaciarlo. Pues purgar bien todo el circuito cuesta lo suyo y con el sistema de llaves se consigue que limpiar el sistema de refrigeración y luego cambiar el fluido sea cosa de 5 minutos. O por lo menos eso espero :sisi:Yo me refiero que en el momento de hacer el "refill" del circuito, para mantenimiento al conectar una manguera a la llave de paso de entrada al circuito, el agua destilada "nueva" que vamos a poner no sube sola al circuito y por lo tanto hay aire que entra.
Tengo unas T y llaves voy a montarlo fuera del PC a ver que tal va, por la noche os explico que tal me ha ido el experimento.
-
Yo me refiero que en el momento de hacer el "refill" del circuito, para mantenimiento al conectar una manguera a la llave de paso de entrada al circuito, el agua destilada "nueva" que vamos a poner no sube sola al circuito y por lo tanto hay aire que entra.
Como yo lo tendré dispuesto no:
Es decir, si las válvulas esta boca abajo si que entra aire, pero si metemos un recipiente que este más alto, lo conectamos y ante de abrir la valvula, dejamos que el aire que pueda haber en el trozo de tubo se vaya al deposito provisional (yo usare botellas de agua mineral :risitas: ) no debería de entrar nada de aire al circuito.
En cualquier caso ya contaras pero mientras no se haga a propósito o las válvulas no estén mirando hacia abajo, no veo problemas en ese aspecto
PD: Evidentemente las botellas deberán tener el tapón abierto porque sino el fluido no circulara, vamos que no lo he puesto pero se da por echo. :sisi:
-
Posts #1 y #17 actualizados.
-
De acuerdo, pues entonces según puedo entrever tienes:
Bomba->B.CPU->DEPO->Radiador->Bomba
¿No?
Si es así, yo pondría a la entrada del depo una T con una válvula vertical (un poco inclinada hacia el lateral, claro) y luego otra válvula para unir esa T y el depo tal que así:
Es decir, que para cambiar el agua solo tienes que cerrar la válvula que une la T con el depo y abrir la válvula de la T. Luego es cuestión de encender la bomba e ir llenando el depo a medida que se vacía el circuito por la T (donde evidentemente deberás colocar un tubo que vaya a una botella) ya que ahora el depo es como un fillport de entrada.
-
Bueno ya lo tengo montado, ahora mismo se está purgando, he puesto el sistema de bypass, de momento no lo he podido probar pero cuando lo tenga purgado si tengo tiempo, que tengo muchoo que estudiar, pues me pondre a reponer el agua con el metodo este a ver qué tal. Cuando mi hermana se levante cojo la cámara y os pongo unas foticos.
Edito: tengo una dudilla, voy a hacer una comparativa, RL/Thermalright/STOCK, y no se si ponero en ref extrema o en convencional xD.
-
Vamos a resucitar esta rama como en los viejos tiempos.
Como en los buenos tiempos, sí que es verdad.
El caso es que personalmente, no soy demasiado entusiasta de la refrigeración líquida, sin embargo, estoy trasteando con el tema de la desinfección por UV. Dado que aún no hay ningún paquete preparado para PCs (sólo para piscinas y estanques), pues es bastante engorroso, más que nada por que hay que aislar el fluorescente con una estructura opaca y derivar hacia ella el conducto de retorno del circuito de refrigeración. Dado que es un circuito cerrado (o 99'9% cerrado) y muy aséptico, no hace falta mucha potencia para irradiar el caudal: con unos 10-15W para unos 600 l/h será suficiente. También hay que procurar que el conducto sobresaliente sea opaco (estamos hablando de lamparas UV de verdad, tened cuidado), mientras que en el interior debe ser transparente.
Como resultado, y si el líquido que empleamos es lo suficientemente bueno, sólo hay que preocuparse de cambiar el fluorescente cada año (unos 20€), y reponer el nivel de líquido que se pudiera perder por alguna fuga. -
Un "neon" UV serviria para eso?
-
Sí y no.
Los neones que se venden para personalizar, así como la bombilla de bajo consumo que tengo en mi habitación (UV-B), podrían valer, pero no se garantiza una eficacia suficiente. Eso sí, atrae los mosquitos cosa mala.
Para que te hagas una idea, un fluorescente UV germicida, a la vista, es más brillante y azulado que uno de moding, que aparece más oscuro y violeta. Los cátodos fríos que venden y que sí sirven para eso, son demasiado caros como para tener que cambiarlos cada año (porque la longitud de onda degenera y cambia su espectro).
Vuelvo a repetir, las lamparas ultravioleta germicidas son MUY peligrosas, de ahí que deban estar en un compartimento lo más cerrado posible.
Espero que ésto se incorpore de manera adecuada a los equipos de refrigeración líquida de serie.
Algo de información sobre el tema.
Las lámparas en cuestión.
Y algún ejemplo práctico de los muchos que hay. -
Vale, ya pillo, los UV para hacer el efecto en los cables no vale, ha de ser uno especial, yo pienso que es mejor cambiar el agua y va que xuta!
P.D: Primeras impresiones del Ultra-120 I.M.P.R.E.S.I.O.N.A.N.T.E.S.!.!.!
