¿Se podrian mejorar estas temperaturas cambiando algo de mi RL?
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Perdona pero lo que esta enfriando no es el P4 de la firma es un phenom II X4 955 @3,6ghz.
Las mangueras que se ven un poco marroncillas es por 2 cosas: a) Son de silicona que no es transparente sino translucida y que son de 10mm de interior pero 14mm de exterior. b) Llevan conmigo funcionando mas de 10 años. Lo que si te puedo asegurar es que estan limpias por dentro.
El liquido que tiene ahora mismo es de agua destilada y anticongelante g12plus de mercedes al 5%.
Ese pequeño quiebro del tubo de salida de la bomba ya esta solucionado, pero no ha afectado al rendimiento.
El tornillo de nylon que hace presion sobre el bloque, lo he cambiado por uno de acero inoxidable, con lo que lo he podido apretar mas.
Las pruebas de hecho las hice con todo cambiado.
Salu2. -
Hombre pues si se trata ya de ese micro mas alla de sutilezas y detalles de la instalacion un bloque superior ya se notaria facilmente, para empezar algunos de los bloques mas recomendables creo que tienen mas masa termica que el tuyo, y por otro lado mas contacto con el agua, el diseño del tuyo hace que buena parte del recorrido el agua vaya por el centro.
Yo no los he probado pero me gusta el Heat Killer.
Para un HK todo lo anterior seria igual de valido o mas incluso, ya que el HK sera algo mas restrictivo y tambien colocara mas calor en el agua.
Los ventiladores de 47CFM colocados en serie no aportan nada porque 47CFM pasan relativamente facil y en serie 2 es casi lo mismo que 1, sobretodo si estrenas algo tipo un HK te beneficiarias bastante con un ventilador de mas caudal y buena presion estatica.Salu2.
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Craso error el mio. El termistor que habia metido en la T del fillport le ha debido de ocurrir algo porque mide mal, que coño, mide fatal. He puesto la sonda plana de un termometro y con las 4 instacias del orthos (que pone la cpu al 100%) más el furmark estresando a la grafica se me ha puesto el agua a casi 40ºC con 25ºC de ambiente. Asi que, creo que tenemos (más bien tengo) un problema de radiador o de ventilación de estos.
He pedido dos ventiladores de 12cmx12cmx25mm de 68 cfm a ver si mejora la "fiebre" del agua.
Por cierto ¿os parece poco tambien 68 cfm?
Salu2. -
Te recomiendo los Ultra kaze de 3000rpm, pero si te molesta el ruido ideales los de 2000rpm. Son baratos y son los mejores. Un par y notarás la diferencia.
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tu radiador ofrece mucha resistencia? de ser asi yo optaria por unos nidec gt, si no los ukaze estan bien
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Ya me parecia raro a mi los datos que dabas, lo que te iria bien seria tener otro radiador mas por lo menos, pero si has de hacer marcha solo con ese de momento puedes exprimirlo pasandole mas aire.
68 CFM seguira siendo poco para ti que tienes la grafica y un 955 con un unico radiador de 12cm, mientras tengas solo un radiador de 12 te convendria mas un Ultra Kaze de 2000 o 3000 rpm si acaso con un reobus para no tenerlo en el maximo.
Para desplazar aire lo que importa es casi solamente el caudal (los CFM o los litros/h), pero para un radiador se hace interesante que tambien produzca buena presion estatica y ahy es donde pocos ventiladores se lucen, mientras uses ventiladores "normales" con un solo radiador de 12cm no notaras cambios radicales o no notaras cambio casi.
Resumiendo que primero pon un ventilador bueno o mejor mas radiador con ventiladores buenos, y entonces despues sabras si realmente el bloque que usas ya no esta a la altura de las circustancias, cuando el montaje consiga tener siempre el agua a temperatura ambiente ya sera momento de comprobar el beneficio que daria un bloque mejor. A la bomba sumergida tampoco le habara estado dando demasiada buena salud el haber estado con esas temperaturas.
Salu2.
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Defaultuser de verdad que te agradezco la ayuda tio, pero, por favor por lo menos mira las fotos, asi te daras cuenta que la bomba no esta sumergida. Segundo, si hubieses leido,hubieras visto que le he metido otro radiador adicional, en concreto uno baratito, el AT-10 de pecomark y le he puesto un sandwich de ventiladores de 47cfm, un push pull vamos. Al black ice extreme le he puesto un sunon de caracteristicas muy parecidas al Ultra Kaze de 3000 rpm, en concreto larga 107 cfm y una presion estatica de 0.30 Inch-H2O, eso si, un ruido de 41 db(A), insoportable. Tendré que regularlo.
Los resultados creo que no son buenos. La temperatura del agua en idle esta a 1.5ºC por encima del ambiente y a full solo se va 6ºC ó 7ºC más. La temperatura del procesador y la grafica solo han disminuido 5ºC. Creo que tanto ruido no merece la pena.
Me da coraje porque luego veo por ahi burradas de que un tio con 28ºC de ambiente y refrigerado por aire consigue 38ºC de maxima.<:( y pa colmo mas overclockeado.
Salu2. -
No te creas todo lo que pone la gente por internet, por que muchos de ellos tienen fantasias con cenicienta a estas alturas, no se si me explico …..
Tu problema basicamente es que tu bloque es antiguo y no esta preparado para un micro con tanto watio, ahora, no esperes bajar 10 grados con uno nuevo, en el mejor de los casos 5º seria una mejora importante.
Aparte de todo esto añade que estas refrigerando grafica, que por poco que sea lo que aporte de calor al agua ya es mas que cualquiera que vaya solo con cpu H2O.
Aun asi comentas que has bajado 5 grados, eso para mi es mucho, ten en cuenta que para robarle temperatura al agua y enfriarla tienes meterle un venti como los que mencionas al radiador/es que uses.
No te rayes, cambia de bloque por otro mas actual y regula hasta un nivel optimo de ruido/caudal/presion los ventis y las temperaturas bajaran unos grados.
Saludossss.
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Mal asunto, desde que le he colocado el ventilador trallero, el ordenador se cuelga tela de veces. Es apagarlo y va como un tiro. Evidentemente se calienta más, pero no falla. ¿Será el campo magnetico que esta influyendo en algun componente?
Os ha pasado alguna vez?
Lo que noto es que las aplicaciones van lentas. El navegador de repente dice que no responde. Para escribir el post anterior tuve que reiniciar 2 veces. Al escribir hay una demora entre escribir y verlo en pantalla.
Salu2. -
Disculpa por la pregunta que no viene mucho a cuento, que program es el del primer post para monitorizar las temperaturas así.
Gracias y vaya curro la rl casera. -
Mal asunto, desde que le he colocado el ventilador trallero, el ordenador se cuelga tela de veces. Es apagarlo y va como un tiro. Evidentemente se calienta más, pero no falla. ¿Será el campo magnetico que esta influyendo en algun componente?
Os ha pasado alguna vez?
Lo que noto es que las aplicaciones van lentas. El navegador de repente dice que no responde. Para escribir el post anterior tuve que reiniciar 2 veces. Al escribir hay una demora entre escribir y verlo en pantalla.
Salu2.Que fuente dices que tienes?.
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Tecnho, es un programa freeware que se llama Webtemp 3.30 necesita de speedfan para monitorear temperaturas, voltajes, carga de CPU, memoria etc, es muy completo.
Visualize CPU temperature meter readings measured by SpeedFan and other tools using WebTempDefaultuser como podras ver en la foto de el primer post, tengo una LC Power de 500W.
Regulado el ventilador a 6,4 voltios el flujo de aire es mayor que con el 47 cfm (el ruido tb), aspira mucho más aire a través del BIX y la temperatura del agua en idle se va entre 1,8ºC y 1,9ºC por encima del ambiente y lo más importante es que no afecta al equipo. He hecho medidas de consumo de corriente y en idle y con el ventilador a tope, que es cuando se jode el asunto, consume 0,64 Amperios x 238 voltios son 152 watios. Ojo de consumo a la entrada de la fuente, el equipo consumirá menos por las perdidas de la fuente, es decir la fuente va sobrada (al menos en este caso). Por cierto es nueva (sé que tenia que haber tirado por una de 600W para arriba, pero los leuros son los leuros, y esta me costo 28 pavos).
Salu2. -
La verdad es que estoy volviendo al principio de la rama y 48ºC de maxima con un PII a 3600 + la grafica y dor radiadores de 12 (creo haber entendido tras tus aclaraciones) no esta tan mal no?.
Si cambias a un bloque mejor o cuando cambies, si consigues tener el agua fria y el bloque mas o menos tambien y ves que sigues sin extraerle al micro todo el calor que deberia ya entonces te recomendaria lapear el IHS del micro.
Si te fijas detenidamente veras que el ihs del micro solo toca en las 4 esquinas, en la malloria de los amd que he visto toca en los cantos no se como estara el tuyo pero todos distan de estar lisos del todo, si lo estuvieran harian efecto ventosa con la pasta y el disipador y costaria bastante despegarlos (es lo que te pasara si lo lapeas).Cuando lo tuvieras lapeado, si es que lo hicieses, entonces si que ganarias contacto progresivamente segun fueras aumentando la presion entre micro y bloque y ganarias mas contacto cuanto mas apretado (sin pasarse claro).
Por el contrario si el ihs apoya en las 4 esquinas como la malloria de amd aumentar la presion no mejora demasiado las cosas ya que solo se esta clavando mas el disipador en los 4 cantos del ihs, y si el ihs sobresale en el centro mejor que en el centro esta el chip, pero sigue siendo un area pequeña e irregular de contacto.Tu cuando puedas mirate con lupa el contacto que realmente hace el ihs, para salir de dudas puedes por ejemplo pintar la base del bloque con un rotulador y presionarla en el micro asi veras donde queda la tinta marcada y donde no.
Yo personalmente si fuera a comprar un buen bloque me estiraria a por un HK lo que me ahorro en otros no me compensa estar cambiando el bloque, vamos que para no tener casi diferencia mejor no cambiar y el que mas margen veo que puede sacar es el HK, quien haya probado este y otros puede que tenga otra opnion, tu sobre el bloque pregunta a ver.
Salu2.
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Gracias Defaultuser, a lapear el micro aun no me atrevo, pero con haberle puesto dos ventiladores al Pecomark AT-10 y un ventilador mas potente al Black Ice Extreme, aun estando regulado a 6,4 voltios, las temperaturas del micro y de la grafica se han puesto como en diciembre (17ºC de ambiente) teniendo en cuenta que ahora mismo mi habitación esta a 24,9ºC. En idle esta el agua a 25,5ºC. Ademas me da la impresión que por mucho más aire que le meta al Black Ice Extreme, la temperatura del agua no baja, solo sirve para meter ruido.
Salu2. -
estoy entendiendo algo mal? por que es tecnicamente imposible que el agua este por debajo de la temperatura ambiente a no ser que forres los tubos con celulas peltier, y dudo que alguien haga semejante burrada :nono:
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A lo mejor me he expresado mal. Queria decir que con la mejora de ventilacion de los radiadores, he conseguido temperaturas de core y gpu iguales a las de el mes de diciembre en la que tenia 17ºC de temperatura ambiente. Ahora tengo 24ºC-25ºC.
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estoy entendiendo algo mal? por que es tecnicamente imposible que el agua este por debajo de la temperatura ambiente a no ser que forres los tubos con celulas peltier, y dudo que alguien haga semejante burrada :nono:
Forrar los tubos con celulas peltier ???? LOLLLLL, eso como es, mi no entender :D. Yo llevo pensando un sistema de enfriamiento de agua basado en peltier desde hace mucho, quizas algun dia lo ponga en practica.
Saludosss.
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incrediboy no es tecnicamente imposible que el agua este por debajo de la temperatura ambiente, depende de la velocidad del aire que cruza entre las laminas y de la diferencia de temperatura entre el agua y el aire, yo por ejemplo jugando con aire comprimido y varias boquillas de soplado en un dia un poco humedo hice que se hiciera escarcha en un disipador en unos cuantos segundos, el ruido ni te digo pero lo mejor era que habia que sujetar el disipador a mano por seguridad.
Esta claro que con metodos normales lo mas que se puede conseguir es tener el agua a temperatura ambiente con el micro en idle, pero asi mismo en idle no es demasiado dificil tener el agua con algun que otro grado menos que el ambiente, sobretodo en invierno que hay mas diferencia de temperatura entre el agua y el aire.
El fenomeno que hace posible conseguir frio extra por aire es la caida de presion que sufre el aire cuando se acelera cruzando entre las laminas, el aire como los demas gases admite mas o menos calor en funcion de lo comprimido que este, cuando comprimes una porcion de aire el calor que habia en esa porcion pasa a estar en un espacio mas pequeño y es cedido con facilidad, lo mismo pasa al reves, si cojes una porcion de aire del ambiente a temperatura ambiental (+/- 1 bar absoluto) este admite cierta cantidad de calor con facilidad al pasar por el disipador pero si al cruzar lo aceleras bastante (sobretodo si el ventilador esta aspirando) conseguiras que el aire se expanda al cruzar las laminas y en ese instante que se expande admite mas calor que cuando esta a temperatura ambiente.Esto es todo teoria y para demostrarla hay que hacer un monton de ruido, el aire sigue siendo uno de los peores intercambiadores de calor y para conseguir lo mismo con otros metodos seguro que se consume menos y menos ruido.
Con agua cuanto menor va siendo la diferencia de temperatura entre el agua y el aire mallor va siendo la energia necesaria para conseguir menos grados, para estar por debajo de la temperatura ambiente con margen o se hace un ruido inadmisible con varios radiadores (de paso te limpiaria los acaros de la casa) o si no mejor se usan otros metodos como peltiers cambio de estado etc. Para mantener la temperatura ambiente en el agua con el micro en full igual ya no hace falta hacer tanto ruido.Salu2.
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Forrar los tubos con celulas peltier ???? LOLLLLL, eso como es, mi no entender :D. Yo llevo pensando un sistema de enfriamiento de agua basado en peltier desde hace mucho, quizas algun dia lo ponga en practica.
Saludosss.
nah, hacer eso seria una autentica salvajada. los sistemas de refrigeracion basados en peltier normalmente llevan una(o mas) celulas peltier entre el micro y el disipador(que puede ser por aire o por agua). el problema es que los micros actuales tienen un tdp muy alto(nadie se va a montar una refri asi para no hacerle overclock), y no es precisamente facil ni barato encontrar peltiers tan potentes. al final sale bastante caro, y la gente suele optar por sistemas de refrigeracion basados en cambio de fase
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Por ahy andava recientemente la peltier de swiftech esa de trescientos y pico watts por 30 € creo que era, era un precio muy inusual ya no creo que esten pero vamos que con esa ya tendrias que montar la proteccion contra humedad y hielo.
Ademas del inconveniente del hielo la peltier por lo visto tiene un rendimiento electrico muy malo, probablemente el compresorcete del cambio de estado consuma menos a largo plazo.
La peltier tiene algunas ventajas sobre un cambio de estado; es menos aparatoso, no tiene piezas moviles ni desgaste mecanico, no hace el mas minimo ruido, la torre termina pesando bastante menos.
Un cambio de estado puede ser mas potente eso si, para temperaturas muy bajas el consumo electrico de un array de peltiers adecuado podria ser prohibitivo para 24/365 mientras que con un cambio de fase se podrian tener temperaturas muy bajas con un recibo de la luz mas bajo que usando peltiers.Tienen sus diferencias, y los dos forman hielo si no estan controlados en tiempo real, igual los kits de cambio de estado se autorregulan no se como no me fijo en esas iguarias.
Salu2.
