Publicados por autocrator

Lo peor de ese kit es el bloque, es muy basico, asi que posiblemete ese sea el elemento que mas limita el rendimiento de tu RL. Con un bloque tan basico y con un micro que produce tantisimos batios, la diferencia de temperatura entre el agua y el micro se dispara.

En cualquier caso y para asegurarte seria conveniente que tuvieras un conociemiento preciso de las temperaturas de tu RL. Por ejemplo, con una temepratura ambiente de unos 25º y con los ventilador a tope, el agua no deberia pasar de 30º en ningun caso. Me parece una pasada esos 63 de todos modos, pero claro, tampoco tiene porque medir bien tu placa.

Una manera de saber si el calor esta llegando bien al bloque es tocar la base. Si esta caliente, quiere decir el el calor llega al bloque, pero el bloque no es capaz de pasarlo al agua. Si no esta caliente, quizá este mal montado.

Dices que se te ha roto una pestaña, entonces en ese lado del soket te quedarán otras dos. Hay muchos clips de disipadores que se enganchan en las tres pestañas, y si en un lado del soket falta una de las tres, no pasa nada.

los dispas con heat pipes que traen soporte para dos ventiladores, como el aerocool ht101, o el coolermaster hyper6, estan diseñados para ponerles un ventilador metiendo, eso esta claro. Se les puede poner un segundo ventilador, pero sacando, porque si pones los dos metiendo, a ver por donde sale el aire.

Estan pensados para ponerlos en placas en vertical, si. Los fabricantes de disipadores no son tontos, no te dicen compra mi disipador y tira tu caja. Mas aun, hay pocas cajas horizontales en las que quepa un disipador de estos, y casi nadie las tiene. Vamos, qui si no fueran bien en placas verticales no los hacian.

Y si pones, por ejemplo, un Hyper6 en una placa horizontal, pues seguro que ira un poquito mejor, pero un poquito. Los pipes estos modernos no son como los de hace 2 años. La gravedad les afecta algo, pero poco.

Pues yo creo que se refiren a un montaje en un soketA

Ni bajas ni altas, son incorrectas, simplemente.

Todavia no he visto una placa que de temperaturas reales. Entendiendo por reales, que estas se correspondan con la teperatura que marca una sonda conectada a un termometro digital.

Fassou, te equivocas, pero bueno. en la otra rama explico brevemente como funciona un heat pipe.

Dentro de un pipe lo que pasa es que hay un liquido X que al calentarse se evapora y condensa mas tarde en la zona refrigerada bolviendo en estado liquido al punto caliente.

Lo de que el liquido circule pasa por dos cosas, por gravedad y por capilaridad, porque las pareces del pipe son porosas y como es precisamente atraves de las paredes por donde llega el calor, pues al evaporarse el liquido de la zona caleinte el que esta en la zona fria ocupa su lugar.

Total, que el liquido circula en direccion a la zona caliente por la superficie porosa de los tubos y el gas circula hacia la zona fria por el espacio libre que queda en medio.

Porsupuesto la gravedad influye, aveces a favor y ha veces en contra, pero ni idea de cuanto se nota, habria que probar.

Encuanto al HT101, los dos, el JR y el pro tiene la base de cobre, la unica diferencia es que el pro tiene las aletas de cobre y el JR de aluminio.

A mi personalemente me gustan mas los pipes esos del artic cooling.

Fassou, la cuestión no es si teie agujeros en la placa base, esos agujeros los tienen todas, seguro. La cuestión es si el sistema de sujeción del disipador en cuestión esta hecho para sujetarse a las pestañas de plastico o con tornillos al back plate. En cualquier caso los soportes de plastico que vienen con las placas son de un composite muy duro y no hay peligro. No es el caso de las pestañas de los sokets.

Fassou, el que un disipador tenga o no heat pipes no tiene nada que ver con la colocación del ventilador. Hay disipas con heat pipes con laminado horizontal, si, pero tambien los hay con laminado vertical, total que no tiene nada que ver.

Encuanto a poner el ventilador soplando o chupando del disipa, pues depende del diseño del disipa en cuestión. La mayoria de disipadores estan diseñados para que el ventilador sople hacia las laminas, aletas o como quieras llamarlo. Algunos modelos de alpha ( especialmente los que tienen bastones en vez de aletas) estan diseñados para que el ventilado saque aire del disipador.

Personalmente y por mi experiencia con radiadores creo que al estar el ventilador sacando aire de las aletas se aprovecha mejor la potencia del ventilador. Con la misma potencia de ventilador pasa mas aire de esta manera. Porsupuesto no basta con darle la vuelta al venilador de nuestro disipador, el disipador tiene que estar especialmente diseñado para esto.

Por ejemplo, un XP90 o un XP 120 que tuviera el aleteado mas denso y un colector para que todo el aire que sacara el ventilador pasara por las aletas, daria mejor rendimiento con el ventilador chupando que soplando. solo es una teoria.

Prueba a quitar el empalme.

Hay que ver la de vueltas que le dais a todo.

Si tu grafica tiene un pcb distinto al de la tarjeta de referencia de ATI, lo que tienes que hacer es buscar una buena imagen de una tarjeta con ese pcb y compararla con la tuya.

Una buena fuente de imagenes de alta resolucion, la mayoria escaneadas, de tarjetas graficas es http://www.digit-life.com/ .

Enga suerte en tu busqueda.

Olvidate de comprarlo nuevo, para eso te compras un BI 2. Otro coche que montaba el mismo radiador que un civic es el CRX pero no me acuerdo de los años en que lo montaba.

Dile al del desguace que te desmonte el radiador si el coche es de los años que te he dicho. De cobre va ha ser, eso seguro. Una cosa importante, preguntale cuanto te va ha cobrar antes, que despues vienen las sorpresas.

Limpiar el radiador será el menor de tus problemas. Fugas casi seguro que no va ha tener. El unico rdiador de desguace en el que tuve fugas fue uno de un R5 con mas de 20 años. La mayor complicación la vas ha tener a la hora de ponerle racores al radiador.

El tipico radiador de honda civic de cobre y que viene bien para ponerle dos ventiladores de 12cm creo recordar que lo montaban entre el 88 y el 96. Despues cambio y es mas grande, o almenos mas ancho. Entre el 88 y el 96 tambien hay mas de un tipo, pero las diferencias se reducian a la forma y longitud de los tubos de entrada y salida.

Ya te digo que todo esto es de memoria, hace mucho que abandoné la busqueda y tiré el papel en el que tenia apuntado el tema de los años y demas.

Yo he llegado a la conclusión de que no hay en el mercado una caja perfecta para nadie ni ningun sistema y que lo que hay que buscar una caja pensando en modificarla. Total que al final lo mejor es buscar una caja que sirva de base a nuestras modificaciones. Al que le duela meterle la sierra a una caja cara pues que buesque una barata, pero no hay que tener miedo de modificarla.

Algo tipico a la hora de meter radiadores grandes en cualquier caja es quitar las bahias de 3 1/2 para poner el radiador tras el frontal, por ejemplo, y poner los discos duros en bahias de 5 1/4 o donde quepan.

Los modulos de memoria ya sean bga o de los otros tienen los transistores en un peuqueño cuadradito en el centro del encapsulado. El tamaño del encapsulado lo dan las patillas o contactos del modulo.

A mi personalmente me gusta mucho el VF700 de cobre. Los monstruos pasivos esos no me gustan nada, y de las cosas que menos me gustan de ellos es lo lejos que qudan los pipes de la gpu. Me parece un despilfarro de material, de peso y de espacio.

Un saludo gente.

Pues si, el big water vale para todos los micros, ademas viene muy bien el tema de los anclajes.

Precisamente esta tarde acabo de desmontar un big water de mi maquina, que casualidad verdad:D.

Hasta dentro de una semana o asi no publicaré el articulo, pero te puedo adelantar que vale lo que cuesta, asi que buena compra.

Un saludo.

Bueno, no se como va esto de las citas, asi que hago referencia a tu post a pedales

Una de las cosas que les falta a los maze 4 para ajustarse a mis preferencias es que tuvieran racores con rosca de 3/8. Si no me equivodco llevan rosca de 1/4.

Lo de la RL para la grafica no es porque no llegue el agua un grado mas caliente que al micro, si no porque estoy continuamente probando bloques, radiadores, etc…, y seria bastante incomodo e interferiria en los resultados de las pruebas tener una RL compartida para cpu y gpu. No es por otra cosa

La grafica de momento se va ha tener que conformar con un disipador homemadequetecagas, a ver como va, y si el disipador no aguanta el Vmod ya le pondre aguita.

Enga, un saludo.

Pues tal y como yo lo veo tienes opciones.

Puedes cortar la parte del silencer que va ha las memos, que en tu grafica no son bga, y el silencer esta diseñado para eso, y ponerle otros disipadores individuales o los que tiene.

Puedes desoldar los condensadores y soldarlos por la otra cara de la grafica.

O como bien dice Mystique, recortar el cobre para hacerle sitio a los condensadores. Parece que tiene un grosor de 3mm, con una segueta de marqueteria con un pelo para metal no tardarias mucho.

A Kaco no le falta razon, pero no le falta razon porque la mayoria de los bloques para chipset y gpu son mas restrictivos que los de micro en la parte de los racores y demas, por lo de ponerles racores con roscas mas pequeñas, para que sean monos.

Con bloques de chipset y gpu con racores grandes y poco restrictivos no hay problema alguno, salvo encontrar esos bloques.

Por otro lado los bloques restrictivos para cpu estan totalmente juestificados, no asi los de chipset y gpu. Me parece un despilfarro de presion y caudal.

Aparte de lo anterior, si hay una circulacion de aire adecuada en la zona del chipset, con un disipador zalman es suficiente. No hace falta que el chipset esté a 30º, puede estar a 60 sin problema.

Con la de veces al mes que pruebo componentes en mi RL ni me planteo poner mas de un blouque, y a mi grafica le hace falta, lo que si estoy pensando es en poner un circuito exclusivo para ella

Pues si Jordi, si que hace tiempo . La verdad es que todoreviews me ocupa casi todo el tiempo libre.

Un saludo.