Publicados por dnkroz

Supongo que se deberán a zonas más blandas del cobre, algo similar ocurre con algunos instrumentos de corte que tienen distintos grados de dureza para estar autoafiladas, con el roze se desgastan mas las zonas más blandas y se quedan las duras, o también como la erosion en las rocas. No se verán con el lijado por que la lija es rígida y no descubre esos huecos, en cambio el útil de pulir no y se puede adaptar como los rodillos de los lavaderos automáticos de los coches a sus leterales. Quizás sean conjeturas. Si se supone que el cobre que nos dan es cobre casi al 100%, no tendría mucho sentido que pasase eso, vete a saber.

No quisiera parecer pesao con lo del lijado, pero como digo en el anterior mensaje estoy de acuerdo en que también se puede hacer mal con la lima, se puede hacer mal de muchas formas, pero si se buscan más que superficies, bordes rectos no ocurre eso, como también explico. Que conste que no digo que el frotamiento quede mal, sobre todo si esa superficie es tan pequeña y ademas centrada. Pero si se frota el bloque con algo muy rugoso se "engancha" y no es fácil hacer que el bloque presione de igual manera con la lija, con lija fina ya cambia la cosa. Eso refiriendome a la base, si lo que se frotan son los laterales, la altura perjudica aún más.
En un banco se hace más cómodo pero tampoco es imprescindible. Perdonar mi cabezonería.

Un indicativo de que todo el proceso se ha hecho bien es que despues de pulir no debe de quedar en la superficie ninguna raya que no hayas hecho despues de pulir. Es muy fácil estar sacando brillo a la superficie, estar brillante y tener rayas de cualquiera de los lijados anteriores, sobre todo de grano gordo. Son difíciles de sacar con el pulido y merece más la pena volver a lijar.

Con respecto al pulido a mi también me pasó algo curioso, y que que cuanto más pulia, le sacaba brillo pero también le salían unas marcas sin forma determinada, poco profundas pero si bien visibles. Desconozco el motivo, es posibles que se deban a que no sean bien homogéneo el cobre, no sé. El caso es que tuve que volver a lijar y pulir sólo un poco.

Efectivamente se me fué un poco la cabeza, pero bueno, sigo diciendo que hay que afinar un poco, saludos.

Si el cable es de 80 pines tampoco es tán fácil, yo deje al aire un hilo de cobre y no me creo especialmente torpe, hay que hacerlo con cuidao.

autocrator, con respecto al penúltimo mensaje sólo comentar que no es necesario que la lima en este caso sea tan grande como el bloque, si así fuera tendriamos el mismo problema que hacerlo al reves es decir, frotar el bloque con la lija, aunque al ser la lima mucho más ligera y menor altura ocurriria en menor proporción, digo lo de la altura por que es importante a la hora de ejercer la fuerza al deslizar el bloque, cuanto mas abajo más uniforme será el roce de toda la cara con la lija. No sería lo mismo deslizar la base del bloque que una de sus caras laterales, no sé si me explico bien.

Yo no busco exactamente la superficie plana de un objeto si no más bien un borde recto, creo que así es más fácil el controlar que se roza más uniformemente, aunque he usado limas planas lo dije más bien a modo de ejemplo, lo que intento utilizar es un borde recto. De ésta forma he utilizado limas redondas, ejes metálicos, escuadras metalicas y hasta el calibre. Obiamente todo esto me he asegurado de que pueden cumplir bien su cometido y además deben de cubrir toda la cara del bloque, no valdría cualquier eje metálico por ejemplo. Doy también esas pasadas en todas las direciones para no rozar siempre de la misma forma, si así fuera no se rozaría igual en unos bordes que en otros, e incluso suelo deslizar el objeto para no rozar siempre con la misma parte de él.
Es una opinión personal, no me dedico a ésto y habrá métodos mejores, pero como dices, cada maestrilo tiene su librillo

sHoLrAk Efectivamente a ese accesorio me refería, más exactamente a uno en forma de disco, aunque también lo hay en forma cilindrica (éste último roza con muy poca superficie) el de la Dremel quizás se quede un tanto pequeño y es posible que no quede bien uniforme, pero si ya lo tienes aprovéchalo y utilliza también pasta de pulir.

Cambiando de tema, con respecto al taladro de columna.

Quizás haya creado falsas espectativas, pero en mi anterior mensaje, dije claramente que cambiaban algunos pasos, no todo el proceso completo de pulido que le expliqué a sHoLrAk . Aunque eso sí, es realmente útil y se ahorra uno lo más duro y ademas con buenas garantías de hacerlo bien si se le coge práctica.

Los pasos que cambiarían sería los primeros, digamos que el desbaste y alisado, sobre todo si la superficie está bastante mal, por ejemplo despues de un corte, incluso viene bien para el rectificado de medidas si es necesario. El proceso final de pulido del bloque, pues mejor hacerlo con un taladro normal y el accesorio como ya he dicho antes, es más cómodo y aunque se pueda, no tendría sentido utilizar el de columna para esto, pero en cambio si viene muy bien para pulir piezas pequeñas como racores, tornillos etc.

La verdad es que no tiene ningún misterio, es muy sencillo y algunos de vosotros ya lo estaréis utilizando, pero lo voy a explicar y aunque diga cosas obvias para muchos, para otros no lo serán, asi que lo voy explicar detalladamente.

Antes de nada aseguraros de que la plataforma del taladro donde se ponen los objetos está nivelada horizantalmente si no queréis dejar las paredes en ángulo. El mismo taladro debería tener un indicativo para eso.

Fijaros bien en la imagen y colocar los objetos mas o menos con los he puesto

Viendo la imagen ya os imaginaréis como hacerlo, el accesorio es una rueda con lija, podéis utilizarla con distinto grano. La bandeja del taladro está daleada para un lado, le he puesto dos topes al bloque, abajo y a la izquierda con sendos bloques de aluminio.

Lo único que hay que hacer es deslizar el bloque por esos topes, aunque parezca muy fácil tiene su dificultad, el bloque se engancha fácilmente con la rueda y se os escapará de las manos. Se soluciona con práctica.

Cosas importantes y básicas para que salga bien:

• No poner el taladro a mucha velocidad.

• Hay que sujetar muy fuertemente el bloque con las dos manos, asegurandonos de que el bloque hace tope con los topes que le hemos puesto, si no se sujeta bien el bloque saldrá despedido, no es peligroso por que sale a poca velocidad y además si el torno gira a derechas, el bloque pegara con la columna del taladro, pero por si acaso. También tener cuidao de no rozaros con las manos.

• Otra, hacerlo poco a poco quitando sólo unas décimas, no intentar quitar mucho de un tirón por que si no se enganchará también.

• Y la más importante es que hay hacerlo despacio y con una velocidad lo más uniforme posible para que quede uniformemente liso, yo para hacerlo con comodidad la mano izquierda la paso entre los sargentos y con la derecha le sujeto por debajo de la rueda.

Hace pocos meses que tengo el taladro, me costó unas 10.000pts y la verdad es que es lo mejor que he podido comprar últimamente, cada vez le saco utilidades nuevas a la hora de hacer bloques y hasta me ha venido bien para hacer un depósito que he terminado hace poco y que ya enseñaré. Me he enrollado mucho, pero creo que puede merecer la pena.

Los bordes del bloque que véis abajo lo híce utilizando éste método, con práctica, hasta las curvas pueden salir bien

Haciéndolo de esa forma autocrator tienes muchas posibilidades de quitar más material en los bordes del bloque coincidentes con el vaivén del lijado, no es fácil hacer que presione el bloque igualmente en toda su superficie con el cristal y cuanto mayor sea el grano que se utilice más, en éste sentido tampoco ayuda el peso del bloque. Podría ser válido para las caras si no se quiere mucha precisión pero para la base yo no lo haría así, por lo menos hasta no llegar a un grano fino. Vería mejor hacerlo al revés, sujetar el bloque y darle con el cristal. También es cierto que yo lo sugeto a tornillo de banco y no todo el mundo lo puede tener en casa, pero bueno, es mi opinión.
En cuanto al barniz no lo he utilizado nunca y no sé que resultado dá pero dudo mucho que le dé un acabo similar a un buen pulido. Otra cosa es que no le merezca la pena el esfuerzo de pulirlo y se conforme con el barniz.

Si la superficie que quieres pulir es plana como las caras de un bloque por ejemplo, primero deberías de igualar bien esa superficie.

Cuanto más irregular esté, más cantidad de material sobrante le debes de quitar, luego entonces el método ha de ser digamos que más contundente. Si por ejemplo estuviera bastante irregular primero le podrías dar con una lima plana, después de esto puedes utilizar la misma lima plana para aplicarle la lija, lo puedes hacer envolviendo la lima con la hoja de lija y sugetándola con las manos. También puedes utilizar cualquier objeto que se lo más plano posible y que no torsione.

Si la superficie no la tienes muy rugosa puedes empezar con una lija de grano 400 por ejemplo y despues te pasas al 500 y despues al 600. Una vez pasada bien la de 600 te debería de quedar la superficie casi como si estuviera con un mal pulido. El grano a utilizar lo mejor es que tu mismo lo vayas viendo como te "raya" el material para que elijas el más adecuado, las lijas son baratas asi que te puedes comprar de varios granos y vas probando.

En cada uno de estos pasos asegúrate de que lo has aplicado bien en toda la suferficie y que con el grano que estés aplicando puedas "borrar" sin demasiado esfuerzo el grano anterior y además de forma casi totalmente uniforme, es decir, casi toda la superficie a la vez, de ésta forma sabrás cuanto de plana está. Cuanto mejor hagas este proceso más sencillo y de mejor calidad será el proceso final de pulido. Es bastante útil utilizar un calibre por ejemplo para comprobar que la superficie está bien plana. Esto lo puedes hacer apoyando uno de los bordes del calibre sobre la superficie y viendo a tras luz como y cuanto luz te pasa. También utilizo un pequeña y buena escuadra metálica.

El pulido en sí lo puedes hacer con un accesorio para un taladro especial para pulir y pasta de pulir. Este accesorio suele ser de un material de tela, algodón o tegido similar, yo lo he visto en grandes almacenes y supongo que lo tendrán en ferreterias. Yo tengo uno hecho por mí por que la verdad es que todos los que he visto dejan mucho que desear.

Este proceso se puede hacer de otras maneras que te ahorran tiempo y esfuerzo pero los resultados son inferiores.

Si puedes utilizar un taladro de columna el método a utilizar cambiaría en algunos pasos, si es así dímelo y también te lo explico.

Te recomiendo que el pulido lo hagas al final, despúes de hacer los canales por que al más mínimo roze rayaras el pulido, a no ser que lo protejas con trapos o aún mejor, papel higiénico.

Todo éste proceso es especialmente importante hacerlo bien si se trata de la base del bloque, es más pienso que en este caso es obligado hacerlo. También te recuerdo que el cobre es un tanto complicado el sacarle un buen brillo y además en cuanto le pongas las manos encima lo perderás y le tendrás que darle con un limpiametales. Saludos

Para contestarte a esa pregunta primero te voy a explicar los extremos que se pueden dar a la hora de refrigerar en concreto un K7 puesto que éste procesador tiene la superficie del core muy pequeña en comparación con el calor que disipa.

Un extremo sería que no hiciese falta ningún bloque para refrigerarlo, es decir, habría que saber si refrigerando directamente el core (independientemente de la dificultad) sería suficiente o incluso mejor que colocar cualquier bloque. He visto algún sistema de éste tipo pero no recuerdo donde ni las temperaturas conseguidas (si alguno lo sabe o recuerda que lo diga). Esto a mi modo de ver sería básico el saberlo puesto que si es suficiente hacerlo de esta forma (lo dudo) cualquier espesor que pongamos de cobre sobraría y en principio el bloque sólo vendría bien para facilitar las cosas.

Ya digo que no recuerdo los resultados de esa prueba, pero dudo bastante que ese sistema de buenos resultados en procesadores como el K7.

El otro extremo sería dando por sentado que ese sistema que he comentado no fuera suficiente y hubiese que "adaptarle" al core más superficie de contacto con el agua que no es ni más ni menos la utilidad del bloque.

Debes de pensar que la base aparte de hacer de punto de apoyo sólido en este sentido también su cometido es la de transmitir el calor del core a esa mayor superficie que te he comentado antes para que pueda ser disipada convenientemente.

La pregunta del millón sería que espesor, para cada tipo de bloque, procesador y potencia a disipar es la conveniente para un determinado bloque en concreto. Si pones de menos, el calor no tendrá sitio por donde extenderse, al igual que pasaria con la corriente eléctrica y el calor se acumulará en la zona del core (como el caso que comentas de las chapas finas).

El cobre también ofrece resistencia al paso del calor y si pones demasiado espesor de base y la zona del cobre refrigerado por el agua está relativamente lejos de la fuente de calor, éste también se acumulará en mayor medida en la zona del core que si tuviera el espesor optimo. Ya depende de lo buen conductor que sea un material, el cobre en este caso para transmitir el calor lo mejor posible, es bueno pero también tiene sus límites.

En la práctica, tampoco es necesario apurar tanto en este sentido, hay varios espesores para un mismo bloque que pueden funcionar perfectamente y siempre que no pongas muy poco o demasiado te funcionará más o menos bien, en principio y por lo general creo que alrededor de los 4mm puede ser una buena medida.

Lo que comentas de colocar láminas fina no es conveniente primero por que un bloque debe de ser sólido. Imagínate que pones un bloque hecho con chapas finas e intentas sujetarlo más o menos fuerte al procesador, el core doblaría fácilmente la base y/o paredes y posiblemente se combaría la superficie de contacto, por no decir que si lo quitas y lo vuelves a poner estando la base ya doblada…. Es fundamental en cualquier bloque que tenga una superficie de contacto con el core lo más plana y lisa posible.

No sé si los habrás visto, pero un ejemplo de todo esto que he comentado lo tienes en los disipadores pasivos utilizados en electrónica, los que tienen un gran tamaño suelen tener forma ramificada como la de un árbol, tienen espesores que van de más a menos por que cada vez hay menos calor a disipar y transmitir.

Así veo yo el asunto, ya no os doy más la paliza, me voy de vacaciones, saludos.

La bomba que utilizas es la 1048?.

En uno de tus mensaje comentas

El circuito lo he llegado a dejar con la bomba (sin deposito) con un un radiador y los dos bloques (sin el medidor de flujo) y sique haciendo ruido.

Veo un tanto extraño que si está la bomba bien y que con sólo poner un bloque más y no precisamente cualquier bloque, tengas problemas, aparte de que como te dije en mi otro mensaje yo en ningún caso he tenido esos problemas aún forzándola al máximo y parece ser que no soy el único y con bombas diferentes. No vendría mal que los que tengáis una eheim probárais a ver si os pasa lo mismo o si alguna vez os ha pasado para aclararnos un poco más.

Como dices, ya nos contarás.

Blue Duke, el monitor que utilizas es mas bien antiguo o moderno?, te lo digo por que por lo menos algunos modelos más modernos tienen un mejor apantallamiento para evitar lo que te pasa.

De todas formas lo que te preocupa a tí es la tarjeta de sonido. Yo en este caso no le daría muchas vueltas al asunto hasta que compruebes si te afecta o no al sonido. Yo creo realmente que a la calidad en si del sonido no le va a afectar.

Para ver hasta que punto le afecta puedes probar a escuchar el ruido que te entra hasta el amplificador de audio, en ese tramo es donde más ruido se te puede introducir. Pon los altavoces o amplificador al maxímo de volumen pero sin darle entrada de sonido claro, y prueba a ver si escuchas un ligero siseo que sería lo normal o más bien un zumbido de baja frecuencia. Escuches lo que escuches compáralo de esta forma poniendo la bomba apagada y encendida.

Hola RedLed , como en casi todo, para averiguar la causa de un problema debes de ir descartando otras posibles.

La bomba la tienes funcionando sumergida? ¿Has comprobado que la bomba no esté cogiendo aire?

Comentas que si sumerges la bomba en la cubeta se te quita el ruido y por lo que dices sumerges sólo la bomba. ¿Por que no pruebas a hacer lo mismo pero abriendo el circuito en la entrada de la bomba y sumergiéndola. De ésta forma te asegurarías hasta cierto punto de que el ruido viene de que la bomba te coge aire y que en principio no es el exceso de componentes.

Yo creo que te puede estar cogiendo aire, dinos si cuando la coges y la mueves te cambia en algo el ruido o no.

Aunque para descartar que tampoco sea el exceso de componentes, ves quitándolos uno a uno para afirmar si es eso o no. De momento podrías quitar uno de los radiadores y prueba a ver que pasa. Ponerlos en paralelo no creo que solucione el problema suponiendo que sea éste.

Qué diámetro utilizas de tubos?

De todas formas yo he llegado a tener una bomba de marca corriente y de 800L-1.30m conectada a tres bloques y un radiador del motor de coche y aunque el agua no me salía con muchas ganas, no recuerdo que me hiciera ningún ruido. Es más, si la fuerzo cortando la circulación de los tubos de la bomba tampoco me hace ningún ruido. Esta bomba sólo me hizo ruido cuando cogía aire por hacerle una modificación.

Ves probando y ya contarás.

El esfuerzo a merecido la pena, te ha quedao muy bien Makanaki , buen acabado. Saludos

ConCorDe los afecta de igual manera, los dos ceden su exceso de calor al aire, la única diferencia que hay es que uno es más eficaz que el otro por diversos motivos.

En un sistema convencional el procesador cede su calor al disipador y este a su vez al aire. En uno con RL el procesador cede su calor al bloque, el bloque al agua, el agua al radiador y el radiador al aire también, como ves viene a ser lo mismo.

Lo que si es cierto, es que al ser la RL más eficaz en evacuar el calor, un disipador convencional necesitaría una temperatura del aire más baja para conseguir la misma temperatura de procesador, o lo que es lo mismo, la RL iguala más eficazmente la temperatura del procesador con la del aire, que es de lo que se trata.

En Castellano.

http://www.qsl.net/ea3dlv/Info/peltier.htm

http://scsx01.sc.ehu.es/nmwmigaj/PELTIER.htm#ft

En ingles.

http://www.tellurex.com/resource/txfaq.htm

http://www.octools.com/index.cgi?caller=articles/socket_condensation/intro.html

Todas la fuentes de alimentación que conozco tienen la toma de tierra de la alimentación conectada al chasis de la misma y éste chasis a la vez está en contacto (atornillada) con el resto de la caja de la CPU. Para ello también es necesario que los enchufes que tengamos en casa tengan toma de tierra.

No puedo poneros la dirección exacta, pero lo tenéis en http://www.overclockers.com en la sección de Water Cooling en el artículo del 10-08-02.

cadavera mírate este link, en el se habló sobre el tema.

http://www.hardlimit.com/forum/showthread.php?s=&threadid=366&highlight=fuente+alimentacion

Se comenta sobre unas "interferencias" (que más bien sería un rizado en la alimentación), que puede haber al compartir bloques, pero como dije y posteriormente probé, yo no he encontrado ningún problema al hacerlo, funciona todo perfectamente.

La fuente en la que hice la prueba es una de 400W, de marca Agiler y me alimenta a una KR7 y un XP a 1.4 Ghz. Por el precio de esta fuente que no llegó a la 5.000pts, no me importó probar a ver que tal. También he de decirte que los resultados que te doy son propios de ésta fuente en concreto, lógicamente puede variar en otros modelos.

Como te han dicho, aparte del problema técnico de realizarlo, tienes otros problemas lógicos.

Primero, el que al hacer mal la modificación averíes la fuente y puedas hacer lo mismo con el resto de componentes y el segundo es que como digo siempre hay que tener mucho cuidado con los 220V por seguridad personal, la fuente es el único sitio donde tienes esos contactos "al aire" y te puedes más que un buen susto con un descuido con algún cableado o que se te olvide desenchufarla al hacer pruebas, etc. Aunque si se extrema la precaución y se repasan las conexiones bien, no tiene por qué pasar nada.

El primer problema lo puedes solventar hasta cierto punto haciendo pruebas antes de conectarla a la placa base, primero hazla funcionar en vacío y comprueba las tensiones que te da. Si puedes, pruébala antes en un segundo ordenador que tengas menos valioso para ti y conecta sólo los componentes imprescindibles, placa base y disco duro.

La solución al segundo problema, ya sabes, precaución extrema.
Te recomendaría que utilizaras un bloque con las conexiones soldadas y que los racores estén externos a la fuente, antes por supuesto prueba el bloque a ver si tiene alguna perdida, si puedes conectar el bloque a alguna manguera por ejemplo para someterla a presión, es lo ideal, yo lo hago con todos los bloques.

No tengas nunca enchufada la fuente salvo en las pruebas finales y cuando lo hagas mira que todo esté en su sitio y aleja el agua de la zona de pruebas. Por tener un tubo demasiado corto, me faltó poco para que se cayera la fuente a un cubo de agua.

Otro problema es saber hasta que punto el resto de componentes no refrigerados activamente pueden funcionar sin ventilación.

La estuve probando durante unas horas y te puedo decir que los transformadores en general se calentaron bastante, un toroidal más de 60º seguro, aún siendo una temperatura alta no creo que la temperatura normal de funcionamiento sea muy inferior a esa puesto que el ventilador de esta fuente en concreto no mueve mucho aire y creo que a largo plazo si podría funcionar sin problemas, repito, sólo creo y con ésta fuente.

Otra cosa, (ya queda menos) sería conveniente que si haces el bloque lo hicieras de tal forma que tuviera la suficiente superficie como para poder disipar el calor en caso de utilizar sólo el ventilador, y podrías también ponerle a éste un conector o ya que te pones un interruptor, para poder utilizarlo cuando quieras y de esta manera poder funcionar sin la RL.

A la hora de hacer el bloque y al no contar con el cobre necesario, lo hice a base de tubos modificados de diferente diámetro y los atornille a unas de las paredes de la caja de la fuente.

Los transistores los desoldé todos. Esto se hace muy pesado y se aumentan las posibilidades de meter la pata, si puedes evítalo. Te ayudaría mucho, el que tuvieras algún conocimiento de electrónica. No puedo ponerte las fotos que hice ahora mismo, dentro de poco las puedo poner por aquí si te interesa.
Por fin he acabado, menos mal que no posteo mucho, si no, no habría quien me aguantase, saludos.

Hola ZERO_TF. Antes de nada quisiera recordarte que también el diseño influye en la capacidad de disipar calor de un radiador, no sólo su tamaño aunque normalmente suele coincidir.

Independientemente de su ventilación, para cada sistema o mejor dicho cantidad de calor a disipar, se debería de poner un radiador con la capacidad de disipar calor suficiente para que ese calor que genera el procesador no se acumule en el agua y pase fácilmente al exterior del sistema, ni más ni menos.

Si eliges un radiador insuficiente, cuanto mayor sea la diferencia de capacidad de disipar calor que tiene ese radiador con respecto al radiador "ideal" que te he comentado antes, por lógica más lo notarás.

En cambio si comparas ese radiador "ideal" con otro más capaz aún que él, las diferencia serán pocas o nulas en este sentido, si bien por ejemplo te podrías permitir el poder tener el radiador menos ventilado consiguiendo el mismo rendimiento, es decir podrías tener los ventiladores girando más despacio y haciendo menos ruido para conseguir las mismas temperaturas. Todo esto claro está con el procesador introduciendo el mismo calor en los dos casos.

Yo utilizo un radiador de calefacción, no sé que capacidad tiene de disipar calor comparándola con los radiadores comerciales, pero si te puedo decir que va muy sobrado y no creo que tenga nada que envidiarles, quizás al contrario y aunque tenga algunos inconvenientes el utilizarlos, por lo que te puede costar…

Con respecto a los racores, el diámetro ideal que debes de utilizar en todo el circuito es el diámetro que tenga de salida la bomba que elijas, ya tenga esta 8, 10 o 12mm. Por eso no te puedo decir que diámetro es el mejor, aunque normalmente se utilicen los 10mm.

Cuanto más pequeño sea el diámetro de los racores, tubos en general del sistema o circuito interno de bloque o bloques en comparación con la salida de la bomba, más perjudicial será para esta y perderás presión igualmente, pero como dije hace poco no pasa ni media si pones un par de racores un poco menores, aunque si te es posible cambiarlos pues mejor. Espero haber acertado a tus preguntas.Saludos

:))) autocrator tanto buscar y al final mira por donde las tienes en "casa".

Sólo una cosa quisiera añadir, supongo que te lo imaginarás, pero si finalmente los vas a soldar, no utililices racores para roscar, sino que sean lisos. No tendría mucho sentido que roscaras los racores al bloque y despues los soldaras, más aún si decidieras hacerlo así y quisieras luego desoldarlo te puede costar quitarlos. Si los sueldas te evitas de hacer roscas, pero como se ha dicho si alguna vez tienes que quitarlos por cualquier motivo te tocará desoldarlos, por otro lado tiene la ventaja de que si la soldadura se hace correctamente, es lo más seguro. Se me olvidaba decir que una vez utilicé pintura plástica con esparto y me dió buen resultado.