Publicados por dnkroz

Ese radiador en concreto estoy casi seguro que es de fundición de aluminio, pero en cualquier caso para mi gusto es demasiado grande y pesado, existen otros más pequeños que los veo más idóneos y que se podrían colocar pegados a la misma caja, tienen un tamaño similar. Eso sí, no te esperes temperaturas similares a las obtenidas con un radiador convencional ventilado.

Un detalle importante que no te he comentado, si deslizas el bloque en sentido contrario al giro del rodillo, te será más fácil controlar la velocidad y se te enganchará menos.

Es posible que estén flojas si dices que huele un poco raro, ténsalas de todas formas, debe de tener una palanca cerca de esa zona para hacerlo. Antes de hacerlo puedes probar a girarla con la mano para ver si ceden fácilmente e incluso te puedes fijar en la misma correa a ver si la ves desgastada o no.

Esas correas si traccionan como deben y la calidad es similar a la de los coches es de suponer que deben de durar mucho tiempo. También es posible que sea el mismo motor que al ser nuevo huela un poco al principio cuando se calienta por la grasa que pueda tener o el barniz del cableado.

Desconozco donde se pueden encontrar de recambio y hasta que punto tienen un tamaño esdandar, por que aún no me han hecho falta, pero no te puedo decir otra cosa que no hayas dicho tú ya, pregunta en esos sítios por que quizás es de suponer que por lo menos te pueden poner en contacto con el distribuidor en donde lo compraste.

Y, mi duda era esa, no el rebaje del socket (no lo habrá), sino el rebaje de los laterales, que no sabía si tenía que estar, por ejemplo un minuto hasta que ya no ofreciera la muela NADA de resistencia e ir avanzando, o si por el contrario debía ir haciedo varias pasadas aunque por dónde ha recorrido la muela aún le quede material a rebajar…

Si, ya te entiendo, bueno pues si tienes en cuenta que el tope o guía lo tengo sujeto a la bandeja, yo lo que hago cuando he rebajado lo suficiente como para no ofrecer resistencia o poco y ya no hay más material para rebajar, simplemente o le doy un golpe o bien con la mano o bien con un martillo para acercar la bandeja un poco para seguir rebajando. Es poco ortodoxo pero son detalles que sólo salen con la práctica y te puedes evitar tener que aflojar el tornillo de la bandeja por ejemplo ahorrándote tiempo, así, pues muchos detalles. Si no la aprietas mucho te puede dar margen para hacerlo, pero si no, pues la aflojas un poco sin que se caiga hacia abajo y la acercas un poco para poder seguir rebajando y ya está. Ciertamente no es conveniente desgastar mucho de un tirón si no que poco a poco, por eso tendrás que acercar la bandeja las veces necesarias hasta que consigas la medida que quieras.

Yo cuando empiezo lo dejo a x distancia, le doy una o dos pasadas a esa distancia hasta que ya no desgasta más, entonces le doy el golpe o lo aflojo un poco y lo acerco muy poco más, y así hasta que rebajes la distancia que quieras. En mi caso merece más la pena acercar la bandeja que desarmar la guía, en tu caso lo que más te merezca la pena.

Lo que sí te quiero dar a entender, es que tienes que pensar un poco con lógica en relación a lo que estés haciendo, es decir, piensa lo que quieres conseguir y según eso, lo que debes de hacer y de qué forma lo puedes hacer mejor y en menos tiempo. Es que es difícil decirte detalles que sólo se ven cuando te pones con ello, por que cuando comentas que si te debe de ofrecer nada de resistencia, pues llegará el momento en que al ofrecer tan poco resistencia no tendrá sentido seguir por que apenas podrás rebajar nada, entonces tendrás que acercarlo (la bandeja con la guía si la tienes) para seguir rebajando, pero habrá ocasiones en las que no te interese rebajar tanto. Es decir, que según lo que quieras rebajar, pues te puede convenir acercarlo más o menos para que el rodillo presione más o menos, no sé si me explico. En otras ocasiones y sobre todo cuando le cojas más práctica, ni siquiera te hará falta la guía para hacer ciertas cosas.

Cuando en vez de rebajar tengas que conseguir el acabado (ya no necesitas precisión por que vas a desgastar muy poco) pues las guías casi como ya no te van a hacer falta y simplemente podrás acercar el bloque con la mano y la pasarás por el rodillo apretándolo bien contra la base para que te trabaje bien toda la verticalidad de la pared.

En cuanto a la máquina, tampoco te preocupes mucho, por lo menos el taladro mio se calienta un tanto pero bueno, alguna vez en verano he parado por si acaso pero la mayoría de las veces no.

Si, pero he hecho tan poco que "sólo" he borrado las marcas profundas del corte a máquina

No pienses que es poco, es lo que más cuesta por que aunque aparentemente no parezcan profundas si lo pueden ser y es bastante el cobre que debes de quitar para eliminarlas, a partir de ahí ya es conseguir el acabado. Espero que de ésta manera que te voy comentando, veas si es más fácil con mejores resultados y menos trabajoso que si lo hicieses a mano, eliminar ese mismo rayado a mano te puede llegar a costar mucho más trabajo y hacer de peor manera y cuando le cojas más práctica aún más.

En cuanto a lo que comentaste de que pensaste en cortar con la sierra…. pues ahí está la cuestión, debes de pensar hasta que punto te puede merecer la pena hacer una cosa u otra y de qué forma vas a tardar más.

Puedes cortarlo en relativamente poco tiempo, pero tendrás que arreglar ese corte (y mucho según lo des), en cambio si sigues desgastándolo, te evitas obviamente el tener que cortarlo pero vas a tener que desgastar durante más tiempo. Ya te digo que son detalles que aunque te pueda orientar es imposible que te pueda decir haz esto o lo otro, tú mismo lo debes de sopesar.

Prueba con otra lija de grano más grueso para ver hasta que velocidad puedes llegar a desgastar y ya contarás. La corona que utilizas tiene el giro equilibrado? si no lo está puede llegar a rebotar mucho, poco no pasa nada.

Se me olvidó comentarte un detalle, el manguito o rodillo que yo utilizo cede hasta cierto punto, eso pues me ayuda a tener más margen a la hora de rebajar, la corona no cederá en apenas nada y es posible que tengas que apurar bastante más a la hora de acercar/desgastar/acercar etc.

Bueno, he probado a rebajar un poco el bloque con el rodillo ese que te comentaba, y cuesta lo suyo de rebajar, pero bueno, poco a poco, se puede hacer.

Si es para afilar es posible que sea de grano relativamente fino, el grano de lija que uso para rebajar debe de andar sobre el grano 80 o poco más. Cuanto más grueso sea el grano más podrás quitar pero tambíen será algo más complicado por que se te podrá enganchar más, debes de sujetar bien el bloque.

El rodillo cuanta más altura tenga mejor por que podrás quitar más material de una sola pasada y lo que es más importante, dejarás igualada más superficie.

También se te calentará cada cierto número de pasadas hasta el punto de no poder tocarlo y tendrás que darle un baño de agua, lo secas y sigues, procura no mojar la bandeja por que se te puede oxidar.

¿Cuando se hace el rebaje, el bloque deslizándolo por la guía, hay que pasarlo varias veces, pasándolo rápido, o lentamente, dejando que se vaya dejando el bloque ya "comido" a medida que va avanzando sin que ofrezca resistencia por dónde ya ha pasado?

Te refieres al rebaje que te comente del socket?

En cualquier caso ya sea para este o para rebajar material en general, lo mejor es dar varias pasadas y si es mucho lo que tienes que rebajar tendrás que dar unas bastantes, no tengas prisas, trabajar el cobre es complicado y cuesta bastante y de las formas que he probado si no la más rápida (casi), si es con la que se controla mejor lo que se hace costando poco esfuerzo.

Debes de pasarlo lentamente (1 cm cada dos segundos por decir algo más o menos) y tenerlo bien sujeto y a velocidad constante, ahora con las pruebas después de cada pasada héchale un vistazo para ver como te va quedando. Es complicado explicar algunos detalles, pero bueno, si lo pasas rápido se te énganchará con más facilidad por que no lo podrás controlar bien. La velocidad adecuada ya la irás viendo tú mismo. Cuando tengas práctica podrás hacer cosas que antes te eran más difíciles en menos tiempo y mejor hechas.

Para usar el método del papel de lija enrollado…¿Que gramaje o tipo de papel de lija se usa?

Pues como te he comentado, primeramente para desbastar/rebajar le paso el de grano 80 más o menos, después sobre un grano 400 más o menos y finalmente grano 600

Aplicada la lija de ésta forma el lijado resultando se equivale al de un grano superior, es decri si por ejemplo utilizas grano 80, el resultado queda más liso que si pasaras ese mismo grano con las manos, además, según se va desgastando la lija, también el grano va subiendo.

dejando que se vaya dejando el bloque ya "comido" a medida que va avanzando sin que ofrezca resistencia por dónde ya ha pasado?

Exactamente, de esa forma vas controlando el espesor que le quitas, debes de tener en cuenta que tienes que tener el tope o guia muy bien sujeto para que no te varie, cuando se te enganche el bloque en el rodillo es muy posible que se descuadre la guía y te salga lanzado el bloque (no mucho claro) Cada cierto tiempo con el calibre (a ser posible metálico) ves midiéndole para ver que lo vás dejando bien y rectificar lo que haga falta.

Ten cuidado con las manos también.

También como ves en mis fotos, la bandeja portaobjetos está un tanto daleada, según ese ángulo que le dés, te acercaras o alejaras del eje de giro ajustando lo cerca que quieras tenerlo del eje. Una vez girada la bandeja, ajustala bien para que no se mueva.

En las pruebas que estás haciendo como te va quedando?, te está quedando la superficie igualada?

Un detalle que se me olvidó comentar sobre la escuadra, es la que yo uso para verificar los ángulos no es como la típica que se utiliza para el dibujo con tres lados, si no que es como si a una regla la doblesen en angulo recto, esa verificación la hago con los lados interiores de la escuadra

Si te va a ser complicado lo de la foto no te molestes. Tú mismo intenta verificar hasta que punto tienes que trabajar ese detalle, pero si quieres me la pasas y la pongo en el foro.

En cualquier caso una vez tengas las dimensiones adecuadas en el bloque no le des un buen acabado de momento hasta que no hayas hecho los taladros, roscado etc. Sólo cuando lo tengas terminado búscale el acabado, teniendo en cuenta que si pones los racores en X cara, debes de haberle dejado la terminación antes de colocarlos.

Ten en cuenta el tamaño que le vas a dar con las dimensiones que te permite la zona del socket, la sujeción que le vas a dar cual? y también importante, haz el rebaje para el escalón que tiene el socket si es necesario.

No es necesario que la broca sea para metales duros, simplemente con que corte bien es suficiente, si puedes más adelante o si tu padre lo sabe, te puede venir bien aprender a afilarlas. Un saludo

Pues nada, miré en una tienda un tornillo de banco parecido al tuyo Dnkroz, y costaba unos 60 euros, y en otra tienda dónde encontré la broca de 11,80 (por fin!!), otro tornillo de banco, con descuento costaba… 136Euros!!!

Umm, pero te refieres al pequeño tornillo que tengo en la bandeja portaobjetos del taladro o bien al otro tornillo de banco? al grande digamos. Si te refieres al primero a mi no me costó más de 2 o 3000ptas en una ferretería, ya has comprobado que tiene que estar todo bien sujeto

Lo que me preocupa más ahora es dejar el bloque bien cuadrado(bueno, rectangular, me refiero a que tenga los angulos rectos) y plano… ¿Primero lijaís un lado, y cuando esta plano del todo usaís un nivel para situar el bloque en el tornillo de banco? ¿Marcaís el bloque para tener claro el nivel de rebaje a realizar? ¿Con qué?, yo lo había hecho con un rotulador indeleble, pero al poner el lubricante se borra...¿Creo que tu Dnkroz, usabas un alfiler para marcarlo, verdad?, bueno, ya veís, sigo hecho un lio, pero empiezo a tener alguna idea...por lo menos ya he comenzado a hacer pruebas...

No uses un nivel, para ver si tienes el angulo adecuado utiliza mejor un escuadra, metálica a ser posible o bien un calibre abierto. Imagínate que fueras a medir el bloque con el calibre abierto, tres de las cuatro caras laterales del bloque, deben de coincidir o dicho de otro modo, no deberían de tener olgura con relación a las tres caras del calibre. Si ves que no coinciden como digo, ya saben de donde le tienes que quitar.

El eje del taladro y la herramienta que utilices con él, debe de estar perpendicular a la bandeja portaobjetos del taladro, asegúrate que está bien centrada y no inclinada, muy posiblemente tenga tú taladro un escala graduada en el eje de giro de la bandeja portaobjetos para poder elegir el águlo de inclinación. Es otro punto de referencia importante a tener en cuenta.

De las caras de un bloque las "fáciles" de hacer son las laterales. Lo más complicado o mejor dicho laborioso puede ser dejar bien planas y paralelas la cara superior e inferior.

Para las laterales:

No sé en qué estado geométrico tendrá ese trozo de barra que tienes, pero alisa medianamente una de ellas si no lo está (para conseguir que se apoye por igual en toda su superficie una regla, una escuadra o un calibre) y tómala como referencia para ajustar el resto con relación a esta. Utiliza como te digo una escuadra para ello como si estuvieras dibujándolo en un papel, pero ciertamente no utilices ningún rotulador, yo utilicé un alfiler por que erán más que nada puntos los que necesita marcar y quería precisión, pero tambíen he utilizado un cutter, punzones o cualquier cosa que he pillado a mano en ese momento con el filo adecuado. Lo importante es que el trazado lo hagas bien y tengas en cuenta la forma de la punta de lo que vayas a utilizar de igual manera que lo tendrías en cuenta dependiendo de como está la punta si lo trazaras con un lapiz en papel con o sin la punta desgastada. En fín, que si no te es muy pequeño y te apañas para manejarlo el alfiler te podrá valer.

Para utilizar el rodillo es importante que para desgastar de forma igual y dejarlo plano y sin irregularidades transversales o "baches" lo pases a una velocidad lo más uniforme posible. Se consigue con más o menos práctica.

Una vez trazadas con el alfiler las líneas por donde irán las caras y posterior comprobación de que están bien, (ángulos y medidas) que es más o menos perfecto cuadrado o rectángulo, simplemente pásale el rodillo para ir desgantándolo para ir progresivamente acercándose a las líneas trazadas, debés de tener en cuenta que debes de dejar algo de margen para poder pasarle después las lijas de grano más fino sobre todo y posterior pulido si lo haces.

En cuanto a la cara superior e inferior…. pues en el F4 primeramente medí también con el calibre en qué zonas es más o menos grueso el bloque para posteriormente quitar con una lima/fresa lo que sobrara par ir progresivamente alisando las dos caras y después le pasé distintas limas y lijas a la vez que lo iba comprobando, pero ten en cuenta que con el corte que le dí a mano queda bastante mal, no creo que te haga falta nada de esto si te lo han cortado a máquina.

Hacer eso cuesta mucho trabajo asi que te aconsejo que si no tiene un grosor uniforme, utilices el manguito que te comenté y desbasta las zonas en donde sobre, con cuidado de no pasarte y ves midiendo continuamente. Una vez que lo tengas del mismo grosor, puedes utilizar una superficie plana tal y como se comenta en el mensaje fijo de "pulir cobre" para alisarlo.

Si te lo han cortado a máquina como digo supongo que simplemente te hará falta ésto último que te comento del mensaje fijado, no tendrás una foto del bloque a mano?

danlo, lo que comentas de aprovechar un depósito con varios litros de agua para refrigerar un procesador por el simple hecho de tener gran capacidad e independientemente de que si es de plástico o metal, me funcionó en su día con un k6 2 al que le puse un depósito de 6L en un tupper.
Para los procesadores actuales disipando el doble e incluso más del triple que éste no es viable por lo menos hacerlo en plástico por mucha capacidad que le quieras poner. A poco que disipe, un procesador actual calienta un depósito de agua de 15L en poco tiempo.

Si lo quieres hacer en metal, éste me fue bastante bien. Puedes hacer un intento como te han dicho con un radiador de calefacción de los pequeños.

http://jordimarch.arkania.org/forums/viewtopic.php?t=60

http://personales.ya.com/cuasar/OC/DNKROZ%20WEB%202/DISIPADOR/index.htm

Hace poco, no sé en donde ni de qué marca, he visto un pasivo para R.L hecho en aluminio bastante majo.

También como te han dicho, el único sentido de utilizar éstos radiadores es el de quitar completamente todos o casi todos los ventiladores de la caja por que te va a dar mejor resultado uno convencional y vas a tener el mismo ruido.

cuando compré el cobre me dijeron si quería que al cortarlo le dejasen algo de margen y sobran unos 2 milimetros por cada lateral, que espero poder rebajar

Si utilizas un grano grueso no tendrás muchos problemas para igualar ese corte que te han dado, esos dos mm me parecen bien, de ninguna manera merecería la pena cortarlo a mano con la sierra.
Según vayas desgastando vés tomando medidas para dejar igualadas las caras y también utiliza una escuadra o un calibre abierto para comprobar que las caras que vayas desgastando estén perpendiculares con relación a la base y entre ellas mismas y también comprobar que están planas por igual poniendo por encima por ejemplo una arista del mismo calibre y ver la luz que pasa por la unión.

El sistema de enrollar papel de lija en el "rodillo" lo use para hacer unos agujeros más grandes en metacrilato, enrollando la sierra de corona primero con cinta de embalar las cajas que al despegarla no dejaba restos de pega, y encima puse cinta aislante

Pues muy bien entonces, si ya tienes práctica y te sale bien como lo montas eso que ganas

Un saludo y ya nos enseñaras algunas fotillos

Muy buenas, perdona por no haber contestado antes pero es que estoy de pruebas con el ordenador.

Me alegro de que poco a poco te vayas montando el tinglao, ya verás como poco a poco y con práctica conseguirás buenas cosas, aunque piensa también que te llevarás algún disgustillo cuando no te salgan.

Mi padre me ha hecho una mesa de madera con ruedas para transportar el "taladrin de columna" y que quede fijado en ella (es carpintero, je je)

Entonces estupendo, el te podrá dar buenos consejos llegado el caso. Con respecto a la mesa, está bien lo de las ruedas si es necesario moverla de vez en cuando, pero procura que quede bien sujeta una vez en su sitio a la hora de trabajar con él, a veces tendrás que hacer fuerza para lijar algún objeto por ejemplo y no sería conveniente que se moviese.

Hemos montado el taladro de columna entre los dos sin problema (menos mal que lo intentó montar mi padre cuando yo no estaba, pero como yo me llevé el manual al curro, al principio del montaje se encayó en un punto y hasta que yo no llegué a casa no pudo seguir, ya que creía que faltaba una pieza, je je ), sino me lo encuentro ya montado y hubiese perdido la grácia de montarlo yo. Además funciona y todo!!

Jeje, todo es ponerse hombre, más tarde o más temprano lo hubieses conseguido tú también, lo importante es que no sobren piezas

También he comprado una broca de 6,5 y otra de 11 de cobalto HSS marca RATIO y IZAR (3,70 y 15 euros respectivamente), más que nada para ya tenerlas, pero compraré varias medidas entre estas… la gran PU...DA es que en 2 ferreterías no tenían de 11,50 ni de 11,75 ni de 11,80 que creo que son las aconsejables para usar el macho de roscar de 1/4 rosca gas que aún no tengo... ay ay ay... espero que no me cuesten mucho de encontrar, ya que tengo casi todo lo demás o comprado o localizado en tienda... ¿Son brocas de una medida difícil de encontrar? No lo entiendo... pero si por lo visto son las típicas para rosca tan común como 1/4G ...

Efectivamente para 1/4 necesitas una broca 11.80mm. Aún no he comprado brocas con esas medidas, no te podría decir hasta que punto puede ser difícil encontrarlas, pero supongo que no deberías de tener problemas.

Hoy he ido con la plantilla en cartulina con los agujeros de la base del taladro para ver si encajan bien con lala mesa de cordenadas que he puesto en la foto anterior, pero en la tienda no quedaban… supongo que el martes tendrán y si encaja bien, creo que me la compraré, ya que un tornillo de mesa para sujetar el bloque tambien bale su pasta...y el que yo tengo es para acollar a un banco.

Yo de momento y hasta que no me haga uno utilizo el que puedes ver en el link de abajo, para sujetar es suficiente y es barato.

http://jordimarch.arkania.org/forums/viewtopic.php?t=94&postdays=0&postorder=asc&start=0

¿Please Dnkroz, como se llama ese tipo de rodillo que usas para rebajar? Hoy en la ferretería creo que lo he visto, pero no llevaba el papel de lija enroscado…¿Se lo has puesto tú?

Mira en la dirección de abajo, te vienen bastantes accesorios para que te hagas una idea de lo que te puede hacer falta según lo que quieras hacer. En esta web lo llaman portamanquitos a la pieza que has visto, y manguito a la lija en sí, quizás en otros lugares te pongan otros nombres.

Aquí puedes ver muchos accesorios a base de lija dispuesta de diferente forma, pero para desgastar y lijar superficies de forma uniforme como la que puede ser una cara de un bloque por ejemplo. Hay que utilizar el manguito. Su superficie es más o menos bastante lisa y no cede al contrario de lo que hace por ejemplo el abanico, que desgasta por ello más los bordes de la cara del bloque que en su centro, se queda muy mal. Cada cosa tiene su utilidad.

En cuanto a la lija, tengo unos cuantos comprados desde hace ya mucho del mismo grano, bastante gordo por cierto y cuando necesito cambiarlo, cojo uno que esté desgastado y le pego con supergen o similar una tira, anteriormente cortada de lija del grano que necesite. El resultado del lijado cuando lo hacemos con el taladro hace disminuir el grano si se compara cuando lijamos a mano. En el último bloque a los bordes sólo tuve que pasarle lija de tres granos diferentes, el último fue de 600 y ya sólo tuve que pulirlo también a máquina.

No importa que pueda haber varias capas, (no muchas) pegadas una encima de la otra para reemplazar las desgastadas. Lo importante es que la superficie esté uniforme para no dejar "vetas" en las superficies, aún así, es muy fácil dejarlas sobre todo cuando la lija es fina. En éste caso lo mejor es ir variando la altura del taladro según va deslizando el bloque como expliqué cuando hice el F4, también lo explicaré en el que estoy haciendo. También hay que tener en cuenta que si se desgasta mucho la lija y la que tenemos debajo es de un grano más grueso, podemos estroperalo. En fín, todas estas cosas se ven con la práctica.

Otro detalle importante es que cuando se peguen es conveniente que se solapen un poco, para que cuando frote en el bloque o cualquier otra cosa no se enganche en el hueco que quede, así como también hay que pegarlas de tal forma que el escalón no pille a "contrapelo" en relación al sentido del giro para que igualmente no se enganche y se despegue.

Si tienes problemas para encontrar estas lijas intenta adaptar algo para que te pueda valer por lo menos para esto que te comento de pegar las lijas, seguro que saldrá más barato que si compras los manguitos hechos. Lo que ocurre es que no puede ser fácil ya que los manguitos de lija entran un tanto forzados para que no deslicen, el mismo porta manguitos cede para lo mismo. Bueno, lo dejo aquí, pregunta si tienes más dudas.

http://www.pferd.es/cgi-bin/db2www/nd/home.mac/inicio

Yo conosco ese sistema como "bayoneta"

Creo que drocera se refiere más bien a la característica de que cuando se habrén no se sale el agua aunque lo lógico es que efectivamente tengan ese tipo de sujeción o similar.

Lo del agua… yo había pensado tener alguna botella de agua "semi congeladilla" y con un pulverizador irle hechando al bloque para que no se caliente o un trapo con varios cubitos de hielo envolviendo el bloque dejando "descubierta" el area en la que se tenga que taladrar... en fin no sé tal vez son ideas de bombero, que cuando me ponga al tajo veré si son factibles o no...

Ummm, no te aconsejo toda esa molestia, el agua a temperatura ambiente tiene capacidad de sobra para enfriarlo, Simplemente sumérgele unos segundos en un recipiente que tengas a mano cuando sea necesario y ya está.

Ah, y en cuanto a protección, mira si soy "cagao" que ya para la dremel, en lugar de unas gafas de protección, me compré una careta de soldador, a la cual le quite el primer cristal velado dejando el transparente para protejer los ojos e incluso la cara, aparte de que llevo gafas

Más vale pasarse que no quedarse corto aunque una careta de esas ya puede ser un pelin excesivo sobre todo si la tienes que estar sujetando De todas formas la Dremel después de la amoladora por ejemplo es de las herramientas que según que estes haciendo puede ser peligrosa por el numero tan alto de revoluciones que coje, es relativamente fácil que te pueda saltar una esquirla a los ojos. En una ocasión estuve utilizando un cepillo de latón y los alambres salian disparados muy frecuentemente.

yo querría uno de esos que se acollan a la base del taladro de columna por las regatas que tiene.

El de la foto tiene muy buena pinta si. A esos me refería, uno con coordenadas como dices es lo ideal pero por lo menos uno como éste ya te puede valer para lo básico, sujetarlo vamos.

Me alegro que hayas comprado uno a tu gusto. Por lo que cuentas parece que está bastante bien teniendo en cuenta que estamos en gamas muy bajas, esos 95 euros siguen siendo un precio irrisorio en comparación con los taladros tirando para profesionales. Has hecho bien en subir un poco el presupuesto y cogerte el de 95 por que joer 35 euros un taladro de columna, a este paso los regalarán cuando te compres un par de tornillos, como apuran, igual llevaba pilas también

Lo del pequeño tornillo si te vendrá para sujetar los objetos cuando tengas que hacer un taladro con precisión, otras veces quizás te convendrá no sujetarlo para ahorrarte tiempo si no hay muchas posibilidades de que se te enganche la piezas.

El que yo tengo tiene el gran defecto de que cuando sujetas cualquier pieza y ejerces presión la parte del tornillo que se desliza apretando el objeto bascula un poco hacia arriba levantándome la pieza lo suficiente como para fastidiarlo todo, a veces tengo que dar algún martillazo para bajarla o bien poner otra pieza intermedia para que sea sólo esta la que bascule, tenlo en cuenta si puedes cuando los vayas mirando, pero bueno, estas cosas ya las irás viendo con la práctica.

Algún sargento para sujetar piezas también te puede venir bien, no son caros y te pueden hacer bastante apaño en aun momento dado.

Cuando lo pongas a funcionar fíjate en el giro a ver con qué precisión te gira, pero más que en el portabrocas fíjate por ejemplo en una broca que le pongas, el portabrocas puede aparentar un giro un tanto desestabilizado y en cambio la broca girar perfectamente.

También te hará falta según lo que vayas a hacer, un poco de aceite, el de coche no parece ir mal por ejemplo

También es muy probable y tambíen según lo que vayas a hacer y cómo lo hagas, un poco de agua en un recipiente para ir refrigerando el bloque por ejemplo y unos trapos para limpiarlo o incluso cogerlo cuando te queme Es mejor no llegar a ese punto por que los trapos se enganchan en el taladro a poco que te descuides.

Pero lo más importante que debes de tener es precaución, hay que tener mucho cuidado con las manos sobre todo cuando se sugetan piezas con las mismas y si son chapas o elementos cortantes más aún. Hazte con unos guantes de protección para evitar o por lo menos paliar algún daño que te puedas hacer en situaciones delicadas y si lo que hagas estás utilizando muchas revoluciones unas gafas de protección para los ojos te pueden evitar disgusto.

Un calibre tambíen te puede venir muy bien, tampoco son caros y hazte también con un punzón o afila alguna varilla que tengas para hacer los trazados que te puedan hacer falta. Aparte irían los elementos que les puedes poner como abrasivos etc, un rodillo de lija como expliqué en artículo del F4 para mí se ha hecho imprescindible, supongo que el resto de cosas que te pueden hacer falta como limas normalmente ya se tienen en cass. Bueno no me enrollo más cualquier duda pregúntala.

Este es muy similar también.

http://www.overclockers.com/articles850/

Hace mucho que no me pasaba por éste foro, en fin…sólo deciros que la música es mi mayor afición y también en su día me plantee lo del ordenador para meter MP3 a raudales utilizando también un k-6 que tengo, pero se quedó en eso, planteamiento.

Una posibilidad a tener en cuenta es que os compréis un reproductor DVD portátil, hace poco me compré uno para el mismo fin por 139 euros, lee MP3 (aún no he provado MP3 en un DVD), DVD, VCD, HDCD, mando a distancia etc. El problema relativo que tiene es que para ver los directorios se necesita una pantalla, pero bueno, si se le pone una se pueden ver películas en varios formatos. Si no fueran tan caras....

Por que otra opción es una televisión LCD pequeñas, no son caras e incluso se vería TV, el problema de éstas es que son más bien pequeñas. Todavía no he probado hasta que punto se puede prescindir de la pantalla a la hora de reproducir MP3 sabiendo lo que tiene uno grabado.

Aunque no es mi caso, otro problema es que se necesita amplificación si se compara con un Radio CD normal con MP3.

También he visto reproductores de CD portátiles algo más baratos que leen VCD y MP3 pero creo que no merece mucho la pena ya que si se prescinde del VCD se compra uno un Radio CD barato y no se complica uno la vida adaptando nada y además se tiene amplificación.

Antes de comprarme el DVD portátil desarmé uno que tengo de sobremesa que me costó unos 50 euros para intentar adaptarlo al coche de una u otra forma según lo viese. En principio mecánicamente no parece complicado, es bastante modular, aunque quizás el cableado que manda la señal de la unidad de transporte al convertidor es posible que al alargar algo si los pudiera tener. La alimentación también la tiene en un módulo aparte pero desgraciadamente también necesita creo recordar dos tensiones negativas entre otras.

En fín, que cuando me iva a comprar el DVD portátil para el experimento ví el portátil y pensé en las pocas ganas que tengo de liarme con jaleos y me lo compré. Quizás os importe poco todo ése rollo pero son posibilidades más que se tienen.

Ese nombre no será el suyo, no sé que nombre téncico tendrá, pero supongo que dicho conector debe de tener un válvula de éste tipo, las hay de varias clases.
Con una de ellas me híce un depósito hace un tiempo.

Válvula de retención?

¿Cómo se rellena un sistema en línea con una T? ¿Esa misma T sirve para purgar si ha quedado algo de aire dentro? No lo veo mu claro

Mírate esto cascaman, aquí se habla del tema.

http://www.hardlimit.com/forum/showthread.php?s=&threadid=15715&highlight=purgado

multimetro con un termo acoplador marca fluke ¿no se si este sea de buena marca?

De las mejores y quizás me quede corto.

Es que yo pensaba que aunque tal vez fuese práctico (no tienes que apretar la broca en el portabrocas, va a presión)

En cualquier portabrocas y con cualquier tipo de broca es necesario apretar la misma ya sea mediante la llave como los portabrocas convencionales de toda la vida o bien como los portabrocas automáticos como los más modernos, que sólo tienes que girar el portabrocas para fijar la broca, siendo ésto más cómodo. En cualquiera de ellos se te puede romper la broca aunque uses un portabrocas no adecuado. De todas formas la mayoría de brocas de uso normal son de mango cilíndrico o no cónicas.

incluso podía ser contraproducente, ya que tal vez al patinar la broca en una situación difícil (que se haya encallado al bloque), supongo que incluso puede ayudar a que la broca no se parta o no se pegue más aún al cobre…

Trabajando el cobre, el saber exactamente cuando se va a atorar una broca y de qué manera, aunque se puede intuir no es posible saberlo. La tensión mecánica que se le somete a una broca en su funcionamiento normal y el límite a partir del cual se rompe, es difícil de predecir y menos de paliar, sobre todo si la broca es pequeña, que se parten con mirarlas.