Publicados por Fassou

DFI es una de las mejores marcas de placas que puedes echarte a la cara, pero no están pensadas para el overclock

Sobre el modelo que mencionas, probablemente sea la peor placa que conozca de ellos, ya que es una especie de revisión de la DFI AD77 Pro, a la que le han "capado" algunas cosas

Con la Pro (también lleva KT400) se puede poner FSB166, y tiene la peculiaridad de poder tocar el voltaje del VDD por bios, lo que te permite exprimir la memoria al máximo (la única KT400 con esta opción)

Si lo que buscas es overclock "barato", probablemente tu mejor opción sea la Epox 8RDA que anda en 120€, aunque la Abit NF7-S está realmente bien equipada (la única nForce2 con todos los conectores SoundStorm), especialmente la revisión 2.0 (la más estable y segura)

De las opciones que has puesto… (esto es una opinión personal), ninguna

Si TIENES que comprar YA, entonces una 8RDA, ó una KT400 baratilla para aguantar hasta que lleguen las nForce3 ó las KT600/KT400A, con soporte oficial Barton FSB200

Otra opción es seguir mis pasos y dar puerta al palomo

Tenía un XP2000+ AGOIA @1713 (180x9,5) sobre la KD7, pero lo cambié por un XP1700+ B y ahora ando en @1900 reales , y más fresquito

Prueba a convertirte en una ONG vendes barato el micro a uno que "empieza" y te olvidas de unir puentes, que al final, tarde o temprano tendrás que repasar

El problema con las GEIL, es que tiene algunos modelos MUY MALOS, y tendrás que empollar unas cuantas reviews y mirar bien los módulos al comprar

Con Corsair, superado el problemilla con algunas placas que montaban nForce2 (agua pasada ), son bastante fiables, aunque por ejemplo la de la firma no pasa de 210

Como veo que andas por Barcelona, quizá deberías mirar las OCZ, ya que tienen el distribuidor allí y seguro que las tienes a buen precio

También una opción barata y de MUY buenos resultados son las Samsung DDR400 CAS3 256Mb que las tengo vistas a FSB215 / 215 CAS 2,5 3-3-8 2,65v en una 8RDA con un XP2100 B

En cualquier caso, siempre será mejor coger Corsair que GEIL si la diferencia son 5€

Creo que para empezar deberías colocar los HD juntos en el IDE1 y el DVD y la grabadora en el IDE2, porque estas obligando a la controladora a cambiar de modo de transferencia continuamente, cuando mira si hay un CD metido (cada pocos segundos)

Aparte de revisar los cables IDE, prueba a cambiar el conector molex de energía, tengo una extraña experiencia con un HD que desaparecía, y resultó ser un conector dado de sí, que en ocasiones dejaba de hacer contacto, apagando el HD unos segundos, lo que colgaba el equipo

Después de ver esta rama ir creciendo y creciendo, me he parado a leer página y pico… que cuatro son muchas

No es por echar más leña al fuego, pero el tema de que NVIDIA financie a un desarrollador, en este caso Valve para que haga un juego, es normal que le pida algo a cambio ... evidentemente :rolleyes:

Pongamos, por caso, que le obliga a utilizar el lenguaje de programación que ha desarrollado NVIDIA para la creación de gráficos, que por supuesto funciona en sus plataformas, lease GeForce (lo de TNT ya no está tan claro) y por supuesto XBOX :vayatela:

Personalmente, no tengo nada en contra de ATI, especialmente ahora que tiene tarjetas más que aceptables, pero que los PC´s se parezcan a las consolas :nono:

No pienso acostumbrarme a mirar el correo usando un pad :rabieta:

Existen problemas reconocidos por Discreet al utilizar el Norton AntiVirus junto al MAX5, y recomienda actualizar el Backburner, ya que incluye un parche que lo arregla

En mi caso, (antes de leer la nota en la web) si cargaba el MAX, en el siguiente reinicio ponía la pantalla a 640x480, aparte de que el sistema era practicamente imposible de utilizar cuando cerrabas el MAX, disparándose la actividad del HD, etc..

Te recomiendo, aparte de actualizar el Backburner, pasar a la versión 5.1, y poner el parche para las DirectX9
con lo que conseguirás una gran mejora en el rendimiento del programa

Pues francamente, me arrepiento de haberlo bajado y probado…

El Prime95 es MUY pobre... (es igual que el PCMark)

Si quieres testear la estabilidad, lo mejor es forzarlo a volverse inestable

Ejemplo (muy utilizado por el menda) :

Con el F@H (Console) siempre puesto
Pones el MoreTV a descodificar, y el sonido (yo uso el Wilma 2.1)
Y le pasas el Sandra CPU Test, y verás la "paradihna" que se produce, si lo supera ¡¡¡FELICIDADES!!!
Nota: aveces, puede suceder que lo ha pasado MUY justo, y notas el sonido como más agudo (señal de que se va a colgar en breve)

Para exprimir la memoria:
Cargas el emule (que tenga archivos grandes para bajar, dos CD´s o más...)
Y pasas el Sandra MemTest y después el del Caché (este suele colgar muchos equipos)

Si supera estos dos pasos, le metes los 4 test (Low y High) de juegos del 3DMark01 (especialmente el Dragothic)

Si sigues este rollo de arriba, probarás la estabilidad del overclock del micro, memoria, y gráfica en este orden

Puede suceder que los superes y acabe colgándose, pero has adelantado mucho el momento en que vaya a ocurrir , y es porque estas MUY cerca del límite de estabilidad

Aprovecho para saludar a.... je je

No sería nada raro en una placa, que dejase de arrancar al no detectar voltaje en la pila de la CMOS, al igual que en algunas placas si no colocas un ventilador con lectura de RPM, en el conector CPU FAN, tampoco lo hace

El problema de estas "frivolites" (o como se escriba :rolleyes: ), es que no suelen venir documentadas en los manuales

Lamentáblemente las Utilidades Norton ya no son lo que eran

En Windows XP, los problemas graves o medianamente serios no pueden ser solucionados por las Norton, dejándole prácticamente sólo el tema de los archivos y cadenas cruzados

Por otro lado, siempre será mejor poner las 2003 que las 2002 (yo utilizo las NSW2003, y por supuesto el indispensable Ghost2003 :risitas: )

El Daemon Tools es el mejor generador de CD Virtuales con MUCHA diferencia, ya que es el único (por lo menos no conozco ningún otro) que coge TODOS los formatos de imagen

Personalmente sólo lo cargo cuando lo necesito, aunque el residente no creo que llegue al mega de memoria cuando está sin imágenes cargadas

PD: Las utilidades que traen los programas de grabación, sólo son compatibles con los formatos propios del programa :rabieta:

Tengo dos módulos de memoria como esos, y aguantan @206Mhz CAS 2,5 3-3-7 a 2,65v, pero los pongo a 2,75v para asegurar, porque están en el equipo de la mula

Después de mucho esperar que me llegara a cierta tienda de color verde puñeta :rabieta: corté los disipadores en piezas de 3 fins (saco cinco cachos cada disipador), y se lo puse a la Siluro de 64Mb, y me a pasado de 612 a 626 sin una P**** RAYA :risitas: , usando las jeringas de epoxy que me traía el disipador de Zalman para ChipSet

Las chapas para las memorias, todavía no las puse, porque son para el de la mula, y me dá palo apagarlo, que sólo lleva tres días y medio desde el último reset

Como ya apuntó Pamplax, es el Norton Antivirus sin ninguna duda

Lo mejor de ese pack, son los disipadores que trae aparte, para ponérselos a la memoria de la gráfica

Una foto grande para los cotillas

Foto de 1280x960 del interior de la caja

Después de colgar la mini-guía, voy a poner algunas fotos de la caja que utilizo en mi "nuevo" equipo, aprovechando la de un 386… cansado de las cajas enormes, tipo servidor, y de limpiar los ventiladores y toda la M... que meten en la caja

Primero la carcasa, donde se aprecia el corte para la salida de la fuente en el lado izquierdo, y el corte superior para favorecer la entrada de aire al ventilador del micro

Vista del interior de la tapa, donde coloqué un marco de carton con una media para que no le caiga nada al ventilador del micro, todo ello pegado con Loctite

Ahora una foto del frontal de la caja, que es relativamente normal

Una foto cenital del conjunto, algo borrosa por estar las pilas de la cámara en las últimas

Y ahora un detalle de la distribución interior

FIN

Originalmente, tras comprobar lo calentito que se ponía el SouthBridge, le puse el que trae el NorthB, y a este el disipador de un Ciryx :verguen: (qué tiempos… sniff!), entonces estaba el VDDMod a 1,76v y lo mantenía + ó - estable ~200FSB

Después de buscar por ahí, encontré el Zalman NB32J, y se lo puse al NB para devolver el del Ciryx al museo , y funciona MUy bien

Desde que lo tengo a 1,85v y FSB205, el SouthB se calienta todavía más, y empiezo arrepentirme de cambiar el North de sitio

Si vas a poner, el FSB>200 os recomiendo ponerle al SouthB un buen disipador (como el Zalman, que me costó 9€ pero ya lo he visto por 5€), aunque no sé si chocará con algo (no lo he probado)

Nota sobre el paso Quinto: para asegurarnos de que los alambres de la resistencia, no hagan contacto en su recorrido hasta las patillas, podemos poner un trozo de cinta aislante, tapando la parte de la placa bajo estos

Para Daemonz:

• La chapucilla es reversible en función del pegamento que uses

• El más aspecto de la zona en mi placa, es fruto de numerosas pruebas anteriores con otros sistemas, que me han hecho tener
  que rascar las patillas del chip (algo NADA aconsejable, e innecesario para conseguir el VDDMod)

• Si es necesario... antes no pasaba de FSB190,de hecho sólo era totalmente estable a 185, y ahora a 205 me aguanta hasta las
  paradas del 3DMark01 cuando se sobrecalienta la gráfica, osea una ROCA (puedo ponerlo a 208FSB un rato pero creo que el
  XP1700+ palomo no me lo aguanta)

Pues eso, que esto es como una mini-guía para los que como yo, lo de soldar en un espacio tan reducido como que no nos llama :nono:

Pero, por supuesto, existen otros sistemas, como el que explico a continuación, basado en utilizar a uno de los mejores amigos del hombre…... el Loctite xD

Pasos a seguir :

• Primero: Entrar en una tienda de electrónica con cara de necesitar un "condensador de fluzo", y pides una resistencia (ó dos, ó cinco, vosotros mísmos... :risitas: ) de 680 ohmnios de 1 watio

• Segundo: tras cargar hasta casa con semejante carga, descansas un poco mientras buscas el Loctite, que por supuesto, nunca está donde debería estar

• Tercero: te acercas a la placa, desoyendo sus súplicas :nono: , ruegos y demás tacos variados, así como su garantía, en ese orden

• Cuarto: colocas la (una) resistencia junto al extremo interior de los bancos DIMM 2 y 3 como puede verse en la foto

• Quinto: Una vez pegada con una gota de Loctite (yo no puedo estar sin él xD ) la resistencia, colocamos los alambres de los extremos de forma que hagan contacto con las patillas de los extremos (ver foto anterior)

Foto de lo mísmo pero soldando, donde se ven las patillas a unir

• Sexto: Tras asegurarnos de que los alambres de la resistencia, sólo tocan las patillas implicadas, colocamos un dedo en el interruptor de la fuente, y arrancamos

• Séptimo: cuando sale el PCHealth en la parte inferior de la pantalla, miraremos el extremo derecho, donde figura el voltaje del VDD. Si aparece en rojo 1.85v lo habremos hecho correctamente.
  

Si aparece 1,58v-1,60v en blanco, es que no hace contacto

Cualquier otro valor entre 1.60v y 1.82v es que la resistencia es de más de 680 ohmnios ó de 1/2 watio

Espero que os sirva a alguno