Publicados por Fernando_1_

Perderlo, no creo; porque sino vaya portabilidad que aporta el disco en cuestión. Se supone que debes poder conectarlo a otro ordenador sin problema y poder acceder a él. El primer paso importante es que el administrador de dispositivos te lo ve. Por otro lado, cuando lo conectas ¿te aparece abajo a la derecha el icono "quitar hardware con seguridad"? Sino es así, mira en el administrador de dispositivos si tienes algún conflicto con una de las conexiones USB. Prueba a conectar en otro USB. Si se mantiene, entra en el Administrador de Equipos. Para ello en Inicio, sobre "Mi PC", pulsa el botón derecho del ratón y elige Administrar. Ya estás. Ahora vete a Administración de discos. Si ves el disco (debieras verlos todos), puede que esté sin activar. Si te indica ésto, pulsa sobre él y activalo. Ojo, que aquí puede sin darte cuenta formatear el disco. Lo único, es activarlo. Si por suerte hasta aquí ha sido todo así, ya debieras tener el disco funcionando . Ya contarás.

Verás, las cámaras digitales tienen su propio "sistema operativo" interno. Intentar hacer lo que quieres, y que funcione, es cuestión de suerte. Se me ocurre algo: la cámara seguramente traerá un programa para visualizar las imágenes y descargarlas. Intenta volcarlas a la tarjeta con este mismo programa y un lector de tarjetas externo. Tienes que quitar el archivo EXIF que llevan las fotos digitales con todos los parámetros de la foto. Si tienes Photoshop, creo que con él puede hacerse. El problema es ese, que la cámara no reconoce un archivo externo a ella. De todos modos, la cámara no es el mejor sitio para editar las fotos.
Por otro lado, si lo que quieres es utilizar la cámara con la tarjeta, a modo de disco duro externo para fotos; pues la verdad, nunca he probado, pero hacerlo me parece algo extraño .

Parece ser que después de todo se empieza a entender que los megapíxels no lo son todo, y tanto o más es importante la electrónica asociada. Sucede por otro lado, que con esta cámara se da un salto imortante en cuanto al concepto de la fotografía digital, y entramos por decirlo de alguna forma "en ésto es otra cosa". Con esta reflex, puedes colocarle objetivos realmente soberbios (el precio también puede llegar a serlo) . A nivel aficionado, cámaras compactas, etc; esta más reñidas las diferencias (que las hay). Pero según vamos subiendo escalones (y repito, con la 300D ya se entra en otro mundo), las diferencias son mayores y más marcadas. No intenteis una comparación directa entre esta cámara y las cámaras con objetivo integrado (que son muy buenas), ya que está fuera de lugar. El que venga del mundo de las "compactas", y de repente vea ésto (su calidad); pues se sorprende, y bastante. Pero ojo, las fotos no las hace la cámar, sino el fotógrafo, que nadie se llame a engaño . No os digo nada de aquí para arriba. Sucede por otro lado que encima, tomais de partida una Canon, y hoy por hoy, es el summun en cuanto a digital se refiere, y a medida que más se sube, mayor es la diferencia con lo que hay en el mercado.
Después del anterior punto de vista, algo que quizás interese a muchos. La 300D se está vendiendo ahora por unos 900€ más o menos. En el hilo del foro, se habla de la EOS 20D. Aquí ya empiezan los pesos pesados. Pues bien, la 20D sustituye a un modelo anterior, la 10D; cámara fabulosa donde las haya. Si bien, la 20D aporta ciertas mejoras; estas cuestan sobre los 1550€; y lo que os quiero comentar, es que la anterior EOS 10D (que en su momento costaba sobre esos 1550 euros) la están vendiendo en un comercio (muy importante en fotografía) que tiene página en internet, por 895€ ; y en verdad que es de las mejores compras que puedan realizarse en fotografía digital, y por este precio (más barata que muchas compactas) no es para pensarlo mucho si alguien tenía pensado comprarse una 300D. Imagínate la misma cámara, con cuerpo de aluminio y magnesio, y una calidad de veras para alucinar. Espero que lo último (por lo de poder comprarla por este precio) no llegue tarde a alguno. Saludos.

Sin poder darte una ayuda; entiendo como gran enamorado de la fotografía que soy, por lo que estas pasando. Es el cara y cruz de la fotografía digital. Debemos acostumbrarnos a realizar casi de inmediato copias fuera del disco duro, y sino arriesgarnos a ésto; y te lo digo por experiencia propia, sólo que yo tenía ya en un dvd las fotos. Lo siento de nuevo, pero mensajes como el tuyo debieran hacernos reflexionar sobre el tema de tener una autodisciplina a la hora de hacer backups. Yo lo aprendí de la peor forma :mad: . Espero que alguien pueda ayudarte a por lo menos recuperar algo. Saludos

BUUUUFFF!!!! ;D . Menos mal. Sabiendo que entra en la normalidad, pues OK.
El problema que tiene la Thermaltake (muy chula, eso sí; pero ni mucho menos de las mejores) es que el vaso de expansión que lleva es muy pequeño; con lo que cualquier variación de volumen se refleja muy rápido, y si encima refrigera a la vez la grafica y el micro, pues más calor. Le he añadido otro radiador más dentro de la unidad, con lo que el cambio en cuanto a refrigeración es brutal; pero tenía esta duda. Gracias.

Pues ésta es la pregunta. Después de haber verificado hasta el último detalle que el sistema tenga pérdida alguna, he verificado que el sistema consume con el tiempo algo de líquido que debe reponerse . Al no haber tenido antes ninguno de estos sistemas, no puedo comprobar si es normal. Como líquido que es, y al estar sometido a temperatura, es normal que se evapore; pero no por ello dejaré de preguntarlo. ¿Qué os parece? ¿Os ocurre en los vuestros?. No es un consumo inmediato, es lento pero perceptible. Para que nos entendamos, desde que está lleno, hasta llegar a la marca de bajo nivel; tendría que haber estado funcionando 5 ó 6 días seguidos continuamente.

Unas cosas. Por el pegado de pantalla que mandas, todo lo que cuentas esta reflejado ahí, y también la solución. En el disco 1, tienes una partición primaria, que es la que se usa para instalar un sistema operativo; lo que no entiendo es porqué una primaria, y no una extendida, ya que ahí no está el sistema operativo.
Solución ideal: Si lo que tienes en esa partición, puedes copiarlo y te entra en el disco 0; hazlo. O intenta salvarlo de algún modo.
Quieres tener una sola unidad de disco de 186 GB: Te lo desaconsejo. Es mejor crear particiones lógicas más pequeñas, y así evitar la fragmentación. Lo primero es eliminar esa partición de 128 MB. Pulsas sobre ella con el botón derecho y la eliminas. Hecho ésto, te quedara un espacio "no asignado" del total del disco. Pinchas de nuevo sobre ese espacio y creas una partición "extendida" que ocupará todo el volumen del disco. Si la quieres con el tamaño total, pinchas sobre ella y le das a formatear. Si haces como te dije, y creas por ejemplo tres particiones "lógicas" de 60GB, vas pulsando sobre cada una de ellas y formateando de una en una. Al final, en este caso verás en "Mi PC" cuatro discos duros. La ventaja de hacerlo así es que el disco se fragmenta mucho menos, y alargarás la vida del mismo. Saludos.

Vamos a ver. Para tener un Raid, los discos deben ser iguales en capacidad y características, sino siempre cojeará por el lado del más débil, y la transferencia será en vez de una línea algo así como el Himalaya :nono: . Lo que no acabo de ver, ya que nunca lo he probado, es que la parte restante que no usa para el Raid, puedas usarla como otra unidad más aparte del raid en sí mismo. Si es así, desde luego no lo sabía. El hecho de tener que ser iguales, es que como van recibiendo los datos ambos a la vez, si uno es de diferente funcionamiento, no se ajustará a los datos que recibe como el otro, creando esos dientes de sierra en la gráfica. Influye mucho el tamaño del stripped que tomas al crear el Raid. La ganancia en velocidad de estar en Raid a no estarlo es importante. sobre todo en cargas elevadas; llegando a mantener transferencias por encima de 80 ó 90MB. Si los colocas sin estar en Raid, pues tendrás eso, dos discos tal cual, cada uno con su capacidad. Espero haber aclarado algo. Saludos.

Lo he vuelto a comprobar, y esta vez ya sí, de modo gráfico :vayatela: . Con solo esa subida ya tiene artefactos. Puede que sea posible, que al ser una tarjeta con sintonizadora incorporada, tenga de alguna manera el OC limitado totalmente, ya que sería incompatible con la sintonizadora. ¿Ha oido alguien sobre ésto?. He ido subiendo poco a poco, y cada vez los fallos eran mayores; eso si, en la sonda de temperatura (sin estar bajo un juego funcionando) no notaba un incremento aparente, todo normal. Hundido del todo otra vez :rabieta: .

Ok con el tema disipadores. Veamos ahora el ATI Tools. Ya lo he instalado. Veo que tiene (es realmente lo que más me interesa) para probar previamente y sobre la marcha si algo se va a jeringar del todo (llamemoslo artefactos). Le he dado donde pone "Find max core". y se pone a hacer test. No lo he dejado mucho rato; pero en ese tiempo no he notado nada extraño en el cubo que da vueltas dentro de la aplicación. Todo esto que pregunto es porque no encuentro que haya algún tipo de ayuda dentro de la aplicación. Veo que hace un archivo donde pone lo que va haciendo. LLega un instante donde para 380,25 MHz dice (dentro del archivo que crea) que encuentra un artefacto (que falla en 1 píxel). Aquí vienen mis dudas sobre lo que estoy haciendo. ¿No es muy bajo esos 380 MHz para empezar a encontrar artefactos?; visualmente -1 pixel- yo no notaba nada. ¿O es normal que aparezacn estos artefactos en torno a 1 pixel, y los problemas reales son ya realmente más "vistosos" :susto: ? Como veis, la tarjeta mía es una AIW, es decir con sintonizadora incorporada, y desde el casi año y medio que la tengo estoy muy satisfecho con ella. Pero después de ver lo fácil que es hacer el OC sin realizar animaladas; pues me gustaría sacarle todo de lo que es capaz, que no es poco. Así que creo que con una pequeña ayudita lo haré (en unos límites conservadores, sin buscar records); y así ya estar seco del todo. Joder, es que me ahogaba en el fondo, fondo,fondo ;D :risitas:. Gracias de nuevo por la ayuda.

Bien, parece que ya voy al menos llegando a la superficie ;D . Probaré con lo que me decís. Ahora bien, otra pregunta más. A pesar de que tenga la VGA de la gráfica refrigerada por agua (en lo que al micro se refiere, creo sea más que correcto), ¿es necesario usar disipadores sobre las memorias? ¿Los habeis puesto vosotros?. En caso de ser por lo menos recomendable (e imagino que si), ¿cuáles?. A diferencia de la pasta térmica para la cpu del ordenador, donde sirve sólo para contacto, ya que el bloque refrigerador va con su enganche, los disipadores para memorias deben (entiendo que debiera ser así) ir algo así como pegados. ¿ Hay algún tipo de pegamento específico para esto de al menos tan buenos resultados como la Artic Silver para el micro?. Saludos.

Hola a todos:
Desde el más profundo desconocimiento (aunque en vías de que sea menos profundo <:( ) os expongo por ello unas dudas. Después de haber hecho OC al micro con plena satisfacción por mi parte (obtuve mucho más de lo que esperaba), me decido ahora por la gráfica. La duda principal, viene por el modo de hacerlo en cuanto que al micro se le hace en la Bios; la gráfica tiene un programa para ello (Redline) aunque creo que Rivatuner, etc., tambíen vale. Bien, ¿ésto siginifica que ese OC aplicado a la gráfica sólo tiene efecto por software (es decir una vez arrancado windows) o el programa modifica la bios de la gráfica y tiene lugar el OC ya desde el principio nada más arrancar el ordenador? . Lo digo, porque si bien en el caso del micro, metemos parámetros imposibles, y no arranca nada; con lo que debemos resetar la Bios, ¿qué pasa en el caso de la gráfica si metemos más de los que nos puede dar? ¿Cómo haría para "resetear" la bios de la gráfica? ¿se me entiende por donde van los tiros?. Con que despejeis estas dudas os aseguro que salgo de lo más profundo, hasta por lo menos la superficie :sisi: :sisi: :sisi: . Saludos.

A la vista está, y el que ponga en duda la virguería que es este disco (y generalmente todos los Hitachi), pues allá él (debe estar ciego :sisi: ). Probablemente sea lo mejor que puede comprarse después de un Raptor; y es que si el Hitachi es bueno de narices, este otro merece una página aparte él solo. Lo único malo es su precio respecto a su capacidad; de ahí que para mi (y quitando casos extremos) merece más la pena el Hitachi. Imaginemos un Raid 0 con dos de estos bichos, 500 GB y velocidades de transferencia brutales por un precio bastante comedido ¿o no? .

_nunca escuche de hacer una 9800se / pro ….
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Pues si, es una realidad…. que como podrás ver aquí, depende de la suerte:
http://forums.guru3d.com/showthread.php?threadid=70969

Si miras por el google, hay más sitios donde hablan en profundidad como hacerlo; y es muy fácil, ya que es tan simple como a una pestaña del driver, decirle que se activen. Si hay suerte, fabuloso; sino, tienes una tarjeta muy buena, mejor que una 9600; por lo que solo tiene ventajas, de ahí que aconseje sin duda esta tarjeta sobre una 9600. Calcula que las probabilidades de que puedas pasarla a los 8 pipelines ronda sobre el 50%; lo que no está mal, considerando que no te cuesta nada, y si funciona lo ganas todo.
Es una pena pero no recuerdo las páginas, pero ahí están:
http://www.boadica.com.br/layoutdica.asp?codigo=417
Mira por el google. Recuerdo que hay sitios donde dicen paso a paso como hacerlo, y comparan los resultados antes y después.

El tema del overclock que comentas sobre la 9800se, más que overclock, es el mod que si tienes suerte puedes hacerle, y es activar por software los cuatro pipelines restantes, con lo cual por menos dinero tienes una 9800 entera. Lo malo, es que no hay forma de saber si esta operación llegará a buen puerto. Esos cuatro pipelines, de los ocho que dispone la tarjeta (y vienen en todas), vienen desactivados de fábrica; en algunos casos por estar averiados (en ese caso olvídate del mod), y en otros para venderla más barata. Si la jugada sale bien, te ahorrarás un buen dinerillo. Los Omega, tiene la opción de desbloqueo; y es tan fácil como eso. Si falla,artefactos :rabieta: ; si funciona xD ;). De todas maneras creo que rinde más de por si una 9800SE que una 9600, sobre todo por el tema de ancho de banda. Tarjetas que suelen funcionar (y digo suelen) son las sapphire, aunque te recuerdo que es cuestión de suerte. Sino funciona, tendrás una buena tarjeta; si funciona, tendrás una mucho mejor por el mismo precio.

Vigila también que no te pase un cable cerca del monitor (por dentro de la pared o fuera), ya que si el cable conduce mucha corriente, como un radiador eléctrico,etc; te puede provocar ese mismo problema. Puedes comprobar que no se deba a ésto cambiando el ordenador y monitor de sitio cuando se te presenta este problema. Si se mantiene, piensa en el SAI. Es un producto, que bien sea mejor o peor, considero casi un accesorio obligatorio, y más considerando que los hay a partir de 60€. Yo mismo me voy a comprar uno, y no tengo problemas en cuanto ruidos de red; pero si un día tienes la desgracia de que te caiga un rayo cerca de tu casa, reza porque se salve la mayor parte posible, y no es broma, he visto lo que puede llegar a producirse. Hay regletas que filtran ésto (el aparato eléctrico); pero una buena que filtre también la red eléctrica en cuanto a fluctuaciones y rizados, se pone cerca de lo que vale un SAI normalito; y por ese poco más tendrás un ordenador perfectamente alimentado y protegido. Tu mismo. Saludos.

Pues mira que has tardado en descubrir las utilidades del norton. El ghost es como el go back, pero a lo bestia. El go back te permite por decirlo de alguna manera volver atrás en el tiempo. El ghost, es indiferente de ese tiempo. Si se te estropea el disco duro, olvídate del goback y de todo el disco. Con el ghost, recuperas el sistema completo en minutos. Su version ghost 9, es el no va más; te permite hacer ghost incrementales, es decir, de sólo aquello que te vaya variando desde el ghost inicial. Te hace el ghost en "caliente" (esta es la auténtica novedad de la versión 9), sin tener que reiniciar el ordenador, sobre la marcha. Te deja restaurar cualquier parte por separado; así recuperas aquello que te interese en concreto. Pienso que éste es realmente uno de esos programas esenciales; tu mismo has constatado su utilidad. Imaginate un equipo atiborrado de programas, drivers, etc; lo que quieras. Se estropea. Volver a reinstalarlo todo puede llevar horas, sino días. Con este programa, tendrías el ordenador exáctamente igual en unos 10 minutos (dependiendo de lo que ocupe, lógicamente). Sin palabras.

Si para hacer dual channel no las compras aparedas, es cuestión de suerte que el invento te funcione o no, ya que vienen testeadas de fabrica. Por otro lado las ECC, procuran la mayor seguridad en los datos, pero a costa de menor velocidad, ya que en igualdad de condiciones deben usar al menos un ciclo de reloj para corregir los errores; de ahí que se usen sobre todo en servidores, donde prima la seguridad por encima de todo; y después que las acepte la placa base.

Lo que equivale a decir, que antes de opinar, úsalo; lo que llevo diciendo desde un principio. La plextor lleva la calidad por dentro, y se demuestra en su uso y duración. Si todo lo comprásemos por las especificaciones que pone en una hoja sin más, llevando el simil al campo de la hifi, veriamos que cualquier cadena de 300€ mete mano a equipos de 6000€, ya que en muchos campos tienen especificaciones mejores. Claro, cuando escuchamos uno al lado de otro, se notan ciertos matices, cosas, en fin…. :sisi: . Aquí, lo que debe considerarse en la duda, es la relación calidad precio. Si el dinero no es problema, la elección es clara. Por otro lado si vamos justos de él, y considerando la velocidad que todo evoluciona, y más en este campo, yo compraria la más barata. Lo que nadie debe dudar es que sea en mayor o menor medida, la plextor es un fuera de serie, y eso se refleja en su precio. No por más caro mejor necesariamente, pero en un mercado tan competitivo como éste, aparece alguien vendiéndome el mismo producto al doble de precio, ¿qué es un suicida, o está mal del tarro?. Ésto último es para pensarlo seriamente. Lo curioso, es que normalmente se ven muchas pruebas, pero la plextor no suele aparecer en ellas. Cuando lo hace, está arriba con diferencia, y abajo en la relación calidad precio por lo antes comentado. Conclusión: la calidad se paga. Pregunta ¿cuánto estas dispuesto a pagar por ella? ; y ésto es aplicable como norma general.

Bueno, pues a aquel que le interese respondo yo mismo, ya que nadie lo hizo:
De 3.0 a 3.7 sin tocar voltaje.
Bus memoria a unos 200 MHz asíncrono, con latencias 2,2,2,6
Tª en max carga sobre los 51ºC.
LLegué a ponerlo a más estando estable en los test, pero ya tuve que tocar voltajes. Como no me interesaba por miedo a cargarme el micro, y a 3,7 GHZ va como la seda, aquí paré.
Subiendo latencias y voltajes, tanto de micro como memorias, subiría más; pero al ser novato en el tema, aunque instruido :sisi: (no quiero ser avaricioso, pasé de 3.0 a 3.7) preferí dejarlo así. Así que el que tuviese la duda a dar el paso, ya sabe. Saludos.