Publicados por Plok

Ya, tienes razón. La verdad es que de los chinos no te puedes fiar, porque lo mismo es el mismo circuito con diferentes nombres y/o carcasas, pero bueno, es una referencia el mirar eso del núcleo A9.
Muchas gracias por responder.

Hola amigos.

No sé si será esta rama la más adecuada a mi pregunta, pero a ver si hay suerte. Si no es ruego al moderador la ponga en su sitio

Hay un portal de Aliexpress que me debe 10 $ por una devolución y no habiendo encontrado otra cosa mejor en su portal, he decidido comprar un cacharro de estos EZCAST para conectar al TV y ver cosas por WiFi, pero no tengo ni idea de qué van estos chismes y que es lo que conviene buscar en características que tenga uno y no otro (P.E. mirroring) y os agradecería que me dijérais entre estos 3 de la imagen, cual es mejor y por qué, ya que no siempre el más caro es el mejor.

En la página de esta tienda no especifica mucho, salvo de uno de ellos, pero tampoco sé qué buscar.

funciones
Miracast DLNA Airplay AnyCast (la de 10,96 €)
CPU
tipo
solo Núcleo ARM Cortex A9
arquitectura
HD decodificador de vídeo (1080 p @ 60fps)
GPU ofrece gráficos 3D con OpenGL ES2.0 y OpenVG 1.1
HDMI 1.4a
DDR Flash Potencia
DDR3
256 MB
flash NOR
16 M Bytes
Comsumption de la energía
unidad principal ≤ 750mA @ 5 V
Sistema de la operación
OS
Linux 3.0.8
Multi-pantalla interactiva
DLNA
Digital Living Network Alliance
Airplay
apoyar IOS multi-pantalla interactiva (Esta función está pendiente de desarrollo)
Miracast
Android Wi-Fi Pantalla(Miracast)
soporte del terminal miracast
OS
Android 4.2 versión castrada
Chip
quad-core; MTK Quad; RK30/RK31; Allwinner A31
Modelo de teléfono
soporta La Mayoría de teléfono Sarmt
Wi-Fi
WiFi
IEEE 802.11 b/g/n (Incorporado Realtek 8188 Módulo WiFi USB)
Aplicaciones estándar
música
MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, FLAC, 3GP…
Reproductor de vídeo
MPEG2, MPEG4, AVI, WMV, MKV, MOV, RM, RMVB
galería
JPG, BMP, PNG…
recomendado App
android (miracast) +
iMediaShare/BubbleUPnp/PPTV
windows pc + airplay
win7/8 de windows media player/Samsung AllShare/IOS
tamaño
6.8 cm x 3.9 cm x 1.3 cm
en la Caja (Sin paquete al por menor)
1 x AnyCast Wifi Dongle
1 x Cable USB
1 x Manual Del Usuario

Gracias

Gracias Fassou!!
Un saludo.

@Fassou:

Veo que nadie te ha contestado, así que voy a comentar algo.

El SSD Samsung EVO de 250Gb es muy buen disco, pero lo ideal es que no lo particiones, y uses el Magician Software para optimizar su funcionamiento y durabilidad. Vamos que si metes el W10, se lo dejes entero para él sólo.

Lo de defragmentar un SSD, decirte que es una burrada

Sobre el tema de la instalación del W10, creo que podrías volver a hacerla sin problemas, mirando primero el nº de serie que trae, y si no lo tienes apuntado, mira en el final de este post, donde se comentan varias utilidades para mirarlo.

Salu2!

Hola Fassou.

Bueno he estado mirando lo del Show Key Plus, pero luego en Sistema me aparece esto.

[http://images3.hiboox.com/images/1116/a57e67d5c40c7cd1dbd48be49c624ad7.png"]](http://[img)

No sé si con esta clave se podría volver a instalar W10, porque es OEM y luego hay que activarlo y supongo que solo lo puede hacer una tienda que tenga ese permiso… ¿No?

Un saludo.

Hola amigos.

Partiendo de que estoy pez en asuntos SSD, en la configuración de mi nuevo PC he puesto para el SO y programas un SSD 850 EVO 250 GB. Supongo que este SSD será un MLC de los considerados malillos…

Para datos tengo un DD WD EFRX 2 TB red. También he conectado de mi anterior PC un DD WD 1TB Green para copias de seguridad o lo que sea.

Cuando monté el equipillo, le hice al SSD 3 particiones MBR, 2 de 115 GB y una pequeña de pocos GB, con la intención de tener en una W7 y en otra W10 y entrar en una u otra con un gestor de arranque, como creo que tuve hace años, no recuerdo si con W98 y W-XP o con éste y W7, pero en la tienda me dijeron que no se podía hacer por no sé qué incompatibilidad, el caso es que me instalaron W10 Home, pero me pusieron como usuario el nombre de la tienda B--P1, diciendo que así lo hacían siempre.

Como no estuve de acuerdo con esto se lo volví a llevar para que pusieran mi nombre y me dijeron que la única opción era formatear y reinstalarlo de nuevo.

Cuando ya en mi casa miro el SSD veo que me han hecho particiones (un montón) con formato GPT y yo que soy algo maniático del orden y que hacía todos los desfragmentados necesarios para concentrar en lo posible los clústeres, pues esto que veo me pone malo y no sé qué hacer con particiones no asignadas, en FAT32 y NTFS, así que espero vuestro consejo sobre qué eliminar y qué no puedo tocar o qué hacer para no tener tanta "basura" en el disco.

Al principio hice a este disco varias desfragmentaciones, hasta que me enteré que no es conveniente, pero no sé como puede funcionar bien un "disco" tan fragmentado. Y no tengo claro para qué sirve la optimización y he leído que no conviene hacerla ¿¿??

Bien por el redimensionado.

He echado un vistazo a los post sobre SSD aunque ya son un poco antiguos, pero hay muchas cosas que se me escapan y es bastante complejo. Además muchas informaciones son sobre W7 y yo tengo W10 (en maldita hora porque es un carajo). La mayor ventaja que le veo es el arranque que hace muy rápido comparado a W7, aunque quizá tenga que ver el SSD. Por lo demás me hubiera quedado muy a gusto con W7.

Gracias y un saludo.

Buenas noches.

Se puede dar por resuelta esta petición de ayuda, porque he vuelto a hacer el test sfc /scannow y me ha salido correcto. Había hecho anteriormente varias pruebas y salía siempre el error.

No sé si tendrá que ver, que anoche apagué el PC y al encenderle esta tarde hizo unas actualizaciones de Windows y además me salió un aviso de la protección de aplicaciones de Panda IS acerca de que quería ejecutarse "playstv_patch.exe" y me pedía qué hacer. Como no tenía ni idea, miré en Internet y salieron 4 líneas que hablaban como de un malware, así que denegué la ejecución y además quité este ejecutable de donde estaba "usuarios/ app/…. local/ temp".

Después de este rollo, he vuelto a pasar el test y ha salido bien.

Así que mañana intentaré instalar de nuevo la dichosa impresora a ver qué pasa.

Un saludo.

@Espinetenbolas:

Buff… HP... mi primer escaner e impresoras fueron HP y aunque iban muy bien decidí evitar esa marca porque no daban soporte para futuros sistemas operativos.

De eso hace ya más de 15 años y parece que siguen con la misma política.

Canon sin embargo no hace eso y otras marcas no te lo puedo confirmar pero HP es lo peor en ese aspecto.

Hola Espinetenbolas.

Pues creo que vas a tener razón, pero yo lo estoy descubriendo ahora, cuando acabo de comprar otra impresora, ya que mi anterior C970-Cxi del año 2002, que estaba impecable, porque yo mismo (ex-técnico de HW) despanzurré en junio de 2009 la limpié reajusté y volví a montar quedando como nueva, la tuve que retirar porque no veía forma de conseguir los drivers. Me quejé y la respuesta fue que pasados 10 años no dan soporte y a cambio me ofrecieron un 15% de dto. en la compra de la siguiente, que fue la ENVY5640 comprada en Amazon por 85 €-15% = 72 €.

Pero la verdad, es que cuando en 2009 me actualizaron en el antiguo PC desde W-XP a W7, mi 970 Cxi ya no funcionó nunca igual, porque no tuve una interface completa y fácil como cuando la instalé con el CD.

De momento, lo que me interesa resolver es lo del test con el sfc /scannow, para que me salga limpio, y si esto lo consigo con vuestra ayuda (sin ella creo que imposible) y vuelvo a intentar la instalación y vuelve a fallar (lo cual ya me mosquearía), tendría motivo para llamar a HP a ver que dicen. Y/o a sospechar que hace una comprobación de los cartuchos y si no son todos originales y sin caducar, dé un error y no la instale, así que por favor, antes de tener que gastar en un juego de 6 cartuchos originales para la Photosmart, los que sabéis tocar las tripas de los PC's, ¿Por qué no pasa el test scf /scannow si está casi recién instalado W10 limpio y cómo se arregla?

Un saludo

¡Hola muy buenas!

Hace como 1 mes que ya estoy rulando con mi nuevo PC y me ha surgido un problema que voy a plantearos. con la esperanza de que me dirijáis a la solución, porque estoy totalmente perdido.

Quizá algunos recordaréis que intervine cuando estaba buscando como configurar este nuevo PC. El resultado es el siguiente:

SO: W10 Home limpio (inst. en tienda);
Caja: ZALMAN Z9-U3;
Pl. Base: ASUS Z170A;
Micro: INTEL i5-6600;
Cooler: Cool. Mast. Hyper 212 EVO;
Mems.: G. Skill Ripjaws V (2x8GB) DDR4 2400;
Tj. gráfica: XFX AMD R7-360;
DD1: Samsung 850 EVO 250GB;
DD2: WD EFRX 2TB Red;
DD3: WD 1TB Green ();
Grab. DVD: LITE-ON iHAS324-17 24x;
F.A.: CORSAIR RM 750i Gold Mod.;
Monit.: TFT 19” Samsung SyncMaster 970P ();
Tecl.+Ratón: Logitech MX5500 Revolution ();
Impres. 1 Multifunc. HP C7280 ();
Impres. 2 HP ENVY 5640
M.-lector Tjtas.: CoolBox CR700;
WCam: Quickcam pro 9000 ();
SAI: APC 650 BackUPS ().
(*) Procedente del equipo anterior)
Conexión Internet ADSL 300-30Mbps.

Parece ser que hay un error en el sistema.
Al tratar de instalar mi impresora de 2007, C7280, no hay forma. Me he bajado el SW recomendado en el foro de HP al que he tenido que recurrir, hace la instalación bien (tanto en USB como en wifi) hasta que entra en el proceso de "configuración", donde el cursor de líneas verdes se pega unos 8 minutos de izq. a dcha. y al final sale un error irrecuperable, sin un código contrastable, que obliga a salir previa desinstalación automática (aunque el SW de HP se ve en Progr. y Características.

He procedido a desinstalar todo el SW de HP, incluida la impresora nueva que se había instalado sin problemas primero en USB y luego en wifi pues la intercambié al tener problemas con la C7280, y repetir la instalación y nada, no se instala.

En el foro de HP me indicaron que pasara el scf /scannow cosa que hice y me salió lo siguiente:

Microsoft Windows [Versión 10.0.10586]
2015 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\WINDOWS\system32>sfc /scannow

Iniciando examen en el sistema. Este proceso tardará algún tiempo.

Iniciando la fase de comprobación del examen del sistema.
Se completó la comprobación de 100%.

Protección de recursos de Windows encontró archivos dañados y no consiguió
reparar algunos de ellos. Para obtener más detalles, consulte CBS.Log
windir\Logs\CBS\CBS.log. Por ejemplo, C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. Tenga en cuenta que actualmente no se admite el inicio de sesión en los escenarios de instalación sin conexión.

Entre las soluciones en caso de fallo está meter en el símbolo del sistema administrador

findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"

y me apareció en el escritorio un archivo "sfcdetails.txt" pero no me indicó nada, estaba vacío.

A partir de aquí me quedo en blanco, porque no sé qué hacer, y por esto recurro a vuestra ayuda, ya que para HP el problema está en mi PC, aunque yo haya sospechado que HP comprueba si tengo cartuchos originales y sin caducar.

PD. Tengo que decir que he pasado este test en mi PC portátil un HP DV6 Pavillion y lo ha pasado sin problemas, pero aquí tampoco se instala bien la Photosmart. Porfa darme instrucciones como para un párvulo en SW.

Por si alguien quiere ver mi consulta al foro de HP este es el enlace:

Foro HP - Re: No puedo instalar mi impresora Photosmart C728… - Foro de los usuarios HP - 685240

Ya decía yo que de qué eran las quemaduras que teníamos mi mujer y yo…
Bromas aparte, aunque yo también me lo pregunté cuando lo instale a finales del 12, creo que 1W no es para rasgarse las vestiduras, seguramente se escapa más que eso del horno microondas.

con la ayuda de vuestros comentarios, se puede decir que a estas alturas, he descartado totalmente la Gigabyte, o sea las Z97 (LGA1150) para centrarme en las Z170 (LGA1151).

Tengo 2 candidatas: La asus Z170-A y la ASUS Z170 Pro Gaming, casi idénticas.

De la primera me atraía el hecho de contar con 7 ranuras PCI, una de ellas PCI histórica. La sacrificable bajo la gráfica de doble ancho es una PCIEx1. La torreta solo cuenta con 2 USB 3.0. tendría útiles 1 PCI, 2 PCIEx1 y 3 PCIEx16.

De la segunda, con 6 ranuras PCI (no lleva PCI histórica) me atrae más la torreta trasera con 4 USB 3.0, aunque no sé si es más ventajoso disponer de estos 4 USB en la torreta y 2 internas en la placa, o como la Z170-A, 2 USB 3.0 en la torreta y 4 internas.
Esta no sacrifica ranuras PCI bajo la gráfica, tendría útiles 3 PCIEx1 y 3 PCIEx16.

Ambas PB tienen un precio muy similar, cuando no el mismo, actualmente unos 152 €.

Excepto estos detalles comentados, no capto diferencias significativas que hagan destacar a una de la otra. He comparado especificaciones de una y otra y son mínimas cosas, aunque no sabría valorarlas.

En cuanto al Micro, mi preferido es el i5-6600 de 65W - 3,6 Ghz, por unos 216 € ya que el i7-6700 - 4GHz se dispara 110€ más.

@whoololon:

Mira que me dije que no iba a participar más en éste hilo… :wall:

Y ya puestos, como procesador recomendaría un i5-4690K (ya que tenemos capacidad de OC...)

PD: El i5-6600 es LGA 1151, mientras que tanto Asus Z170-A como GigaByte Z97X-Gaming 7 son LGA 1150.

Saludos.

¿De este agua no beberé? :wall:

Whoololon, el LGA1151 no admite micros de 4ª generación como el i5-4690K.

La Z97X Gaming7 es LGA1150, pero la ASUS Z170-A es LGA1151.

@krampak:

Pues no tiene mucho secreto, si no vas a hacer OC y necesitas la mayor potencia posible (creo que no has mencionado aún el uso que le das al PC) el más rápido que el bolsillo te permita… :sisi:

Y lo de la BIOS en español no se qué decirte... el 80% de las palabras de la BIOS son tecnicismos en inglés aunque esté en español, dejando de lado que las explicaciones que dan las opciones de la BIOS dejan mucho que desear en cualquier idioma.

Krampak, le voy a dar un uso general, no creo que le use para juegos, pero quiero tener un buen bicho. De todos modos, cada vez estoy más inclinado a que el micro sea un i5-6600, porque el i7 vale 110 € más y me parece un exceso.

Con lo del lenguaje de la Bios, también acepto que se entiende bastante el inglés, pero no el manual.

@Espinetenbolas:

Puntualizaciones:

• Todas las placas traducen la BIOS a varios idiomas pero la traducción es basura si te sales del ingles (usan un programa automático tipo Google Translate :facepalm: ).

• Los manuales de usuario de la placa son todos en ingles, o en chino o circunstancialmente encuentras alemán y japones en PDF pero nunca en castellano ni impreso. También suele venir un manual multilenguaje pero solo es para guía rápida (como montar la placa y poco más)

• LGA-1151… pues si, es otro socket y no es compatible con anteriores generaciones... es el más nuevo pero más caro.

Espinete, de verdad que me jode mucho un manual de 1 cm en inglés, no puedo con ello y el folleto multilenguaje es una cagada. Creo que es una mala práctica de ASUS, pero claro, esto parecen lentejas, o quiero esta PB y trago otra vez con un tocho en ingles o me tendría que buscar otra historia, que después del tiempo dedicado a la búsqueda, no creo que exista, porque la otra alternativa es la Gigabyte Z97 X Gam7 (que quizá tampoco tenga el manual en español) y ya creo que debería de dar un paso adelante.

Bueno, una vez resuelto el problema de mi WiFi, vuelvo a retomar el asunto PB.

Estoy bastante decidido a apostar por la ASUS Z170-A (lo único que no sé es si tendrá manual y bios en español).

Pero veo que para estas placas LGA-1151, no hay posibilidad de poner micro de 4ª ni de 5ª generación, solo de 6ª.

Estoy viendo 2 micros: el i7-6700 de 65W y el i5-6600 también de 65W a 3,4 GHz. No el K que es para OC y chupa 95W ni el T que solo consume 35W pero a 2,8 GHz.

El i7 me parece muy caro con 339 € en PCComp y el i5 más asequible con 216 e en PCComp.

Diferencia principal 4 contra 8 hilos y 3,6 contra 4 GHz y en la gráfica 50 Hz más.

No voy a hacer OC ¿Qué opináis?

Bueno chicos, el paso está dado.

Esta mañana me pasé por el media Markt a ver que tenían, y me encontré de entre los que tenían WiFi, el no va más y a un precio mejor de lo que me esperaba que eran unos 164 pavos de Amazon. Lo curioso es que este PLC le anuncia Media Markt en su página Web en 179 €

Me he pillado una pareja de DEVOLO dLAN 1200 WiFi-AC, por 140 €uritos, así que ya le he conectado (muy fácil de hacer en pocos pasos bien ilustrados en el manual: 1º enchufar el emisor; 2º Conectarle el cable RJ45 a un puerto del router; 3º apuntar la clave del remoto con WiFi-AC; 4º Enchufar el remoto (en mi caso en un enchufe del AA a 30 cm del techo y en medio del salón); 5º Pasados 2 minutos, pulsar el botón del emisor y 6º ir al aparato (móvil, tableta, etc) y donde aparece devolo-959, meter la clave y conectar ¡¡Tatachánnn!! en el salón y con mi móvil S6 señal 'muy fuerte', en la cocina 'fuerte' y 234 Mbps.

Es curioso, frente al router, con mi móvil, y seleccionando al router como fuente WiFi, tengo una señal 'muy fuerte' pero no me da más de 144 Mbps. Sin moverme del sitio, conecto el Devolo y tengo señal 'fuerte' a casi 9 m. y 234 Mbps. Ahí se ve la caca de router que me han puesto estos de TrincaStar.

Así que aquí tenéis una buena referencia de cómo extender la red WiFi sin tirar cables, eso sí, gastándose la nada despreciable cifra de 140 €. Hay aparatos más baratos, pero me puse el listón muy alto gracias a (Whoololon) con buscar WiFi AC, Gbit, ambos aparatos con enchufe, lo que es muy práctico porque he reaprovechado en el emisor volviendo a enchufar un cargador de teléfono inalámbrico y en el del wifi un aparato de AA.; también tiene un par de tomas Lan, que estarán normalmente desaprovechadas pero en las que eventualmente se podría conectar un portátil y/o una tableta y tener los 300 Mbps o casi.

@Mystique:

Plok, yo creo que si no quieres pasar cable y decides ir al montaje con PLC es mejor que cojas uno con wifi y te olvides del otro router.

Hoy en dia los PLCs con wifi son muy configurables, incluso mas que muchos routers.
También esta la cuestión de consumo, con PLC+Wifi tienes un solo aparato, y con PLC y router el consumo del router y el PLC juntos va a ser mayor. No es una gran diferencia, pero al precio que esta la luz…
Y lo ultimo es la simplicidad de la instalación y cableado. Con el PLC con wifi solo tienes que enchufarlo a la pared y listo. Con el router tienes mas tamaño y cableado

Contras del PLC, a veces se queda colgado alguno de los dos y tienes que desenchufarlo para que vuelva a funcionar. Pero bueno, como casi todo

Pues todo eso que me dices, me reafirma en la idea del PLC y tienes razón en lo del router, que es otro aparato a consumir luz.

@whoololon:

Cuando mencioné que los PLC con WiFi se encontraban a partir de 60 €, tomé como referencia un modelo TP-Link (TP-LINK TL-WPA4220KIT) con 802.11n (2.4 a 2.4835GHz) con Ethernet 10/100, ofertado como kit (un dispositivo principal y uno supletorio) y sin enchufe hembra. Máximos teóricos 300 Mb/s en modo inalámbrico, 500 Mb/s mediante Ethernet.

Repito que lo tomé como referencia sólo por el precio, no como recomendación de compra.

Pues es que como si me hubieras puesto la miel en los labios con este Devolo dLAN 1200+ WiFi AC, porque por más que busco una pareja similar más barata, (1Gbit, AC, con enchufes y doble salida LAN) es que no veo otra marca, y esta vale 164 €… Hay otras pero siempre les falta algo.

Lo tendré en cuenta. Creo que todo lo que tendría acceso por WiFi, portátil, teléfonos y tablets en mi casa, son todos .11bgn.

Y algo así, justamente, había estado mirando en Internet, pero ¡No tan caro! claro que lo mismo no era con WiFi .11ac y 1Gb. y por lo que veo no hay mucho de este tipo donde elegir y no suelen especificar el tipo de WiFi, así que supongo que si no especifican que es AC serán N.

Lo de reformar la fibra óptica ni se me ocurre.

El lunes me pasaré por Media Markt a ver que tienen, aunque ya he visto algo on line. La duda que tengo es si me viene mejor un PLC de entrada a red eléctrica, y otro en salida con WiFi y enchufe, ya que le podría poner en el salón en el enchufe de un aparato de aire acondicionado, o ponerlo sin wifi y poner el router Zyxel como emisor, y si no va bien, como dice whololon le descambio y a buscar otra solución.

Pero otra duda que me acaba de surgir en cuanto al uso de Zyxel como emisor es que este router es de tipo .11bg a 54 Mbps y sin embargo la señal que le entraría sería .11bgn de al menos 130 Mbps que no podrían salir ¿no?

Y si el PLC fuera de tipo .11ac a 5 Ghz, sería mejor, ya que en el salón ya no va a haber muchas paredes que amortigüen la señal.

¡Carajo, tío! ¡Ese router que me propones vale más de 200 €urazos! Me parece una pasada…

Por otro lado, creo que puedo tener la solución a mi problema para no tirar un cable sobre y a través de paredes, y la posible solución me la ha dado uno de mis hijos que es muy "gamer". Él solo puede tener por el momento 10 Mbps de velocidad, bueno en realidad 6,5, y no puede poner fibra porque tiene una permanencia no se si con Orange actualmente, aunque pasa la fibra por delante de su casa, pero cuando Movistar le puso el router con el TRIO, se quejó porque exigía tener la misma cobertura de antes con el ADSL y le pusieron 3 PLC's a través de la red eléctrica (le iban a facturar 300€ pero al final no tuvo que pagar) así que tiene uno al lado del router conectado con un RJ45 y en un enchufe y otro al lado del PC y el tercero en el piso de arriba. Quizá intente eso aunque no podré conseguir el mismo chollo.

¿No es una posible solución?

Sí… No es la banda ancha el tema, es la cobertura y tomo buena nota de tus soluciones propuestas.

Por cierto, qué marca y modelo de router creeis que sería bueno para sustituir a esta caca puesta por MStar? Si tiene antenas enroscables, mejor que mejor.

Para mí el tema sigue abierto a quien pueda aportar algo que SUME a lo escrito. Gracias.

Pues me temo que tienes toda la razón, que este router es una castaña.

Con respecto a las redes cercanas, no las puedo evitar al vivir en un bloque de 16 vecinos con influencia de alguno del bloque colindante.

El caso es que como te dije fui el primero en tener la fibra, e hice la tontería de recomendarselo a mis vecinos, ya que tengo bastante escucha en cuanto a temas técnicos (soy un ex-técnico -jubilado- mecánico-electrónico de cuando se reparaba el HW, pero en SW ando pegado) y ahora me encuentro rodeado de señales casi todas 802.11n. Menos mal que tengo un programa llamado Xirrus que me localiza todos los canales que hay alrededor y trato de ponerme en un canal que tenga libre todo lo posible por delante y detrás.

Ahora tengo 3 vecinos en el 11 (uno .11g y otro .11n los más cercanos con el 60% y 58%), 3 en el 1, 1 en el 2, 2 en el 6, 1 en el 10 y yo en el 8 con el 100%.

Yo tengo un PC portátil, y la velocidad máxima que le veo en WiFi es de 130 Mbps. aunque le ponga enfrente de las antenas.

Pues muchas gracias por ilustrarme con lo del MIMO, porque no tenía ni idea o muy por encima, pero no me explico: Cuando recibe la señal desde un portátil o un móvil o tableta que transmitan en .11n o en .11g, lo harán con una sola antena ¿Cómo furrula eso?

Te entiendo, como esas me he visto en varias ocasiones, y no es por que no tenga medios, quiero decir herramientas, pero una vez teniendo el canalizado no me mola ponerlo superficial.

Fíjate que cuando vino el técnico de Movistar, yo fuí no solo el primero en recibir la fibra en mi bloque ni en mi urbanización, sino del pueblo al que pertenece, y forcé al técnico (con mi ayuda porque vienen solos, ya que son autónomos subcontratados) a buscar los canalizados desde la caja de la escalera hasta la habitación del fondo donde está el PC, y quedó cojonudo. A los demás vecinos ni se han molestado en buscar los tubos, se lo han puesto sobre pared con grapas y hasta en la escalera (porque yo no lo ví que soy el presidente) también sobre-pared en formato chapuza, con lo sencillo que es usar el par de cobre para enganchar la fibra y pasarla.

Así que antes de llegar a esa solución atravesando paredes (que no descarto si no hay otra manera) trataré de buscar otra solución, quizá la de doble booster y antena al pasillo, pero lo que sí me gustaría es que alguien me explicara cómo funcionan los routers MIMO, en los que supongo que las 2 antenas deberán de ser exáctamente iguales para no desequilibrar la señal…