Review: Logitech G25 Racing Wheel + MOD Pedales

[Xayuap]

Hola. Otra más. ¿Las palancas de detrás del volante son analógicas o digitales?.

[cram]

Pues digitales, al darles hacen "click" y se cambia de marcha, en juegos tipo LFS pues sirve para el cambio de los formula 1 y compañia.

[cram]

Configuración G25 en Live for Speed

He visto en muchos este y muchos otros foros dudas de cómo configurar el G25 en el Live for Speed, os pongo aquí cómo configurarlo para que se aproxime lo máximo a la realidad, si véis errores lo decís y lo corrijo, lo he hecho porque yo al intentar configurar mi G25 tube problemas y vi información en este foro pero estaba dispersa, si está en un post fijo pues mejor que mejor.

1º Configuración en cuanto a los grados de giro del volante

Hay dos maneras de ajustarlo;

La primera el LFS ajusta automaticamente los grados de cada coche con lo que si el volante de un coche en el LFS gira 540º pues nuestro volante cuando llegue a 540º no girará más en este ajuste el volante cuando llega al tope no tiene topes.

La segunda opción sí tiene ese tope físico, pero a cambio deberemos cambiar los grados en panel de control cada vez que cambiemos de coche; dispositivos de juego propiedades; grados.

Primera configuración:

1º–> Vaya al panel de control, dispositivos de juego, Propiedades y configuración. (Ver Imágen)

2º–> En opciones; Controles; en el Live for Speed. (Ver Imágen)

Segunda configuración:

En esta ventana que vemos más abajo hemos de seleccionar los grados que correspongan a nuestro coche, por ejemplo yo lo he hecho con el XRT que se incluye en el 1er apartado

-Coches de calle y GTRs delanteras: 720º
-GTRs gordos: 540º
-Formula V8 y el FOX: 450º
-F1: 400º
-MRT: 270º

1º–> Vaya al panel de control, dispositivos de juego, Propiedades y configuración. (Ver Imágen)

2º–> En opciones; Controles; en el Live for Speed. (Ver Imágen)

2º Configuración en cuanto al Force Feedback

El profiler controla la fuerza de cualquier movimiento. Es algo mas general.
Mientras que en LFS la fuerza afecta sobre todo a los efectos (como al pisar un piano). Si pones el profiles al 100% y el LFS al 50%, la fuerza sera la misma, pero los pianos los notaras menos. Por lo que nos quedamos con la siguiente configuración.

En el Profiler;

Fuerza FF en = 50%

Intensidad de muelle = 0%

Intensidad de amortiguación = 0%

Intensidad de Centrado = 0% PERO ACTIVADO!!

Fuerza FF en LFS = 100%

3º Configuración en cuanto opciones controles en el menú LFS

–> Debemos desactivar la opción de modo de detección de pedales combinados en configuración en el profiler.

–> En opciones; controles; ejes deberemos asignar cada eje a su función.

–> Si en las propiedades del display pones la opción "mostrar pedales" = si, verás esto mejor.

–> Cuando tengas todos los ejes asignados mira que si alguno te funciona en invertido, debes darle a invertir eje, que tienes la opción al lado de este.

4º Configuración en cuanto a el cambio

Debemos configurar en el LFS en opciones; controles; shifter; allí asignar a cada marcha su posición del shifter, después tenemos dos opciones;

Embrague automático –> Opciones; jugador; Opciones para el shifter; Embrague automatico = Si

Embrague manual –> Opciones; jugador; Opciones para el shifter; Embrague automatico = No

El más realista sería el embrague manual, el que uso yo, pero la mayoría de la gente usa automático, porque en manual tiene el fallo de que si coambiamos la palanca sin picar el embrague la marcha no cambia, cosa muy irreal porque lo que pasa entonces es que petas el coche en verdad si cambias sin embrague, ya veremos si hacen algo en el próximo parche para el juego.

También algo en cuanto a las marchas es que el coche no se cala nunca, cosa poco real, que deberían cambiarlo para el siguiente parche, esperemos que así sea.

atentamente,

cram

[Xayuap]

¿porqué para uno la compensación de giro es de 1 y para otro es cero? ¿qué significa y porqué de acuerdo con el estilo cambia?.

[cram]

Si en el primer caso si pusieramos compensación en 0'00 entonces cuando el volante físico llegara a los 900º el del volante del coche sólo habría hecho los grados que le corresponden por lo que irían dessincronizados, la compensación hace que cuando el volante físico llega a los grados del coche, sean los que sean el volante del coche no gire más , como debe hacer, aún que el real siga. Por lo contrario en el segundo caso cuando cambiamos de coche cambiamos los grados desde windows con lo que el volante tiene un "tope" que no deja seguir más por lo que la compensación de giro no sirve y se pone en 0.

He probado todas las combinaciones y estas funcionan a la perfección, 100% realista. :sisi: :sisi:

[rul3s]

Ya sabia yo que porque si no te lo habias comprado…hoy te he visto en los foros de live for speed!!m haber si yo tambien me meto en esto, que me mola mucho de momento, tambien prove el rFactor pero ese no me gusto tanto.

Saludos!

[NitroNitrous]

Hola, ¿podrías poner las medidas de los triángulos?

http://img110.imageshack.us/img110/9599/g25001ki4.jpg

Es que estoy haciendo algo parecido y me gustaría saber el águnlo óptimo de inclinación de los pedales.

Saludos

[backfuture]

@NitroNitrous:

2.5 Firmas El formato de la Firma deberá contener solo texto y limitarse a una longitud máxima de 4 líneas a una resolución de 1.280x1.024.

Salu2

[NitroNitrous]

Ya no hace falta, mod hecho ;D

[backfuture]

Ya nos lo enseñaras…

[cram]

@NitroNitrous:

Ya no hace falta, mod hecho ;D

Pon unas fotos y vemos que tal te ha quedado, sobre el angulo pues unos 30 y pico grados, loo siento pero taba d3e vacaciones.

[Xevipiu]

Cram, ya ha pasado tiempo desde que enseñaste los mods, como lo tienes ahora? Hay algun modo para cambiar/regular la dureza de los pedales? Espero que si ya que lo quiero invertir

Saludoss

[cram]

Pues la dureza yo lo hacía basicamente la augmentava metiendo espuma de los embalajes dentro de el muelle a presión así aumentava la dureza de el pedal, después también puedes comprar muelles nuevos per es mucho más caro.

Pero mi volante ya hace unos meses lo vendí a algún afortunado que andaba muy mal de pasta yo, y sigo así xd.

[Xevipiu]

El tema es que me estan haciendo un CockPit como este:

Como ves usa ya los pedales invertidos esta version y claro, estoy aprevechando para solucionar el tema de la dureza.

Despues tambien tengo pensado ponerle un volante de diametro real como este con sus adaptadores

Despues tengo un Pomo Momo de mi epoca del Punto GT, es muy parecido al de la foto, pero bastante mejor acabado, sabes algun sitio que tengas imagenes o explicaciones de como lo han echo para sustituirlo¿?

Si sabes alguna otra info, no dudes en postearla! Gràcies Cram

[Xevipiu]

Bueno, almenos he encontrado como endurecer la palanca y de paso como cambiar el pomo

**_

Bueno, tras varias semanas de pereza, usando el secuencial por un problemilla con el cambio en H, me decidí a arreglarlo (no tengo garantía), como otras muchas cosas que solucioné (fallo marcha atrás).

El problema, repetido en varios casos, por lo que he leído, era que al introducir las marchas pares, se saltaban continuamente durante unos instantes a la 5ª/6ª (marcha final).Con lo que os podéis hacer a la idea de la pérdida de tiempo, y en LFS desgaste exagerado del embrague, porque metías 2-3 veces la marcha hasta acertar.

En el peor de los casos se debe al potenciómetro que se ha estropeado, pero lo más lógico es que uno de los cables, que entran en él se haya roto, generalmente en la conexión.

Para hacer esto nos vendrá bien herramienta adecuada:
-Tijeras
-Destornilladores
-Llaves de allen
-Cabezal adaptable o llave de tubo/acodada del 10
-Estañador o alicates y conectores pequeños si se quiere hacer bien
-Paciencia

Vamos al lío:

Desmontaje del Shifter

En primer lugar debemos desmontar el pomo quitando la plaquita gris de las marchas y desatornillando y a su vez quitar(yo lo hago después), a continuación todos los tornillos inferiores y superiores para permitir abrir el shifter:

Inferior

Superior

En mi caso las ruletas para fijar el shifter están de adorno, porque lo tengo atornillado, pero hay que desmontarlas para poder abrirlo.

A continuación abrimos con cautela, porque hay 3 conectores que nos impiden abrir completamente las 2 piezas

Hay 2 formas de seguir, si se quiere trabajar en condiciones, porque podemos romper alguna conexión si seguimos así:

1-Soltar los conectores (están bastante duros, hay que tener paciencia y a ser posible ayudarse de un destonillador plano de los de precisión)

2-Soltar los tornillos de la placa de los botones (no es la mejor opción, porque aunque nos evitamos el engorro de los conectores, luego tenemos el de ordenar los botones y montarlos en equilibrio jeje)

Una vez abierto, nos encontramos esto:

Aquí podemos elegir desmontar por completo la pieza del selector, o no hacerlo (el cable roto, como se aprecia en la siguiente foto, esta en el potenciómetro que hay a la vista).Yo he decidido soltarlo, para mejorar el mod de eliminar el click.

Aquí se aprecia con claridad, que cable es el que se ha seccionado:

Aquí ya en función de cada uno, se puede intentar sacar el conector, pelar el cable y ponerle otro conector y meterlo (sería lo ideal), pero como no quise complicarme la cabeza, le di un poco de estaño (hay que tener buen pulso para no quemar los otros cables). Ojo con dar mucho calor, que nos cargamos el potenciómetro.

Como os dije arriba he mejorado la eliminación del click, mezclando varias ideas.

He rodeado de cinta aislante el extremo del muelle y la bola (con la ventaja de que no se escapa cada dos por tres al montar todo) a modo de esta mod (el cable de red mío, no daba de sí).

Y luego, como mejora personal, que hice a medias en su día, he pegado una tira de fieltro del de pegar (hay que usar algo acolchado, pero no grueso) en la zona de los 3 agujeros, donde se aloja la bola. De modo que amortigua el golpe de la bola en el metal. Esta vez he rodeado toda la pieza de metal, porque en su día solo puse en los agujeros, por donde contacta la bola y se fue moviendo hasta despegarse.

Ahora solo queda montar todo inversamente, (ojo con donde hemos dejado los tornillos, conviene meterlo en una caja o similar) y a volver a disfrutar._**

[cram]

Joderrr vaya montaje

[Xevipiu]

@cram:

Joderrr vaya montaje

Si te ensenño los precios vás a flipar en colores! xDDD

El cockpit v1 basico sin asiento son 130 euros
El cockpit V2 basico sin asiento son 195 euros
El asiento son 110 euros el modelo Indy y 130 el modelo Nascar
EL adaptador para cambios son 20 euros
El adaptador para monitor son 35 euros
Adaptadores para simulación de vuelo son 70 euros
El adaptador de teclado (solo V2 por ahora) son 25 euros
Adaptador para volante real son 20 euros
Adaptadores para alargamiento de levas son 20 euros

Portes a toda la peninsuna son 30 euros cockpit sin asiento (1 bulto) y 60 euros con asiento (2 bultos)
El paquete llega en 24/48h 

Es una ganga! Viendo los precios de otras empresas comeciales que hace años que se dedican a este sector, este cockpit es muy barato y con buenos materiales/acabados/rigidos ;D

Por ese que le tengo puesto el ojo desde el primer dia que le vi y lo quiero ya bajo mi culo! xD

Salut

[backfuture]

Solo falta que te pongas a jugar al undercover:risitas:

[Xevipiu]

@backfuture:

Solo falta que te pongas a jugar al undercover:risitas:

Antes me la corto! Vi ese arcade en el ordenador de una colega, anda que no lo desistalamos rapido, Dios que malo es! Cada version de la saga va a peor!

Al simulador que juego ultimamente es el Richard Burns Rally con el MOD RSRBR2009, su fisicas y realismo te la pone a cien! xD
Otros Simuladores que uso son el "rFactos" (Con más de 30gb de mods), el LFS, Race07, WTCC, GTR y alguno mas con el mismo motor.

Ahora estoy buscando una lampada nueva con bolbo para el projector que le pondre delante del cockpit, la verdad es que la lampara que tengo ahora ya tiene 6.340h y ha perdido un poco el color, el projector viejo es este: Philips LC-6231. Despues si que no tendre excusa para verlo bien :S

[cram]

Jaaj barato no es pero sí en su dia miré precios y son desoorbitados xd.