Pulir Cobre
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Le e empezao a hacer lapping a la torre pa dejarla en color acero, y la verda es q ta kedando bastante bien y eso q de momento solo toy con la lija de 220 xD Pero me asaltan unas dudas para cuando llegue a la de 1200. Como lo termino?? Osea q pulimento uso pa dejarlo como un espejo (esto es literal pq al ser de color plateao iba a brillar….) Vale el pulimento a las siliconas de titan?? el q se usa pa pulir la pintura de los coches?? Y despues, lo dejo como esta o lo barnizo con un barniz anaerobio pa q no se oxide??? (es inoxidable pero del malo y al cabo del tiempo, 1 año, salen manchitas de oxido)
Espero vuestras respuestas.
KrHonHoS
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En cuanto a lo de "como un espejo", eso es literalmente yo lo hice al radiador que tenia y ahora se refleja cualquier cosa…., un saludo.
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Buenas Peña, puff que de tiempo hace que no posteo por aki xD, weno a lo ke iba, Puede variar mucha la temperatura de la cpu, si se deja como un espejo el Bloke?
Pd: si es asi, Autocrator este finde nos veremos pa darle una pulida wapa xD
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KrHonHoS, la facilidad y calidad del pulido la da el tipo de metal o su aleación. Hay por ejemplo aluminios que se pulen muy mal y nunca por mucho que se intente se puede conseguir resultados comparables al conseguidos con otras aleaciones y ademas más fácilmente.
En tu caso, supongo que la caja no será como dices de acero inoxidable sino que de acero cincado o similar. El inoxidable como tal es bastante caro y desconozco si existe alguna caja hecha de éste metal pero lo dudo. Con éste acero he conseguido de los mejores pulidos que he visto.
Nunca me he puesto a pulir el acero de una caja y desconozco los resultados que se pueden llegar a conseguir pero lo que si creo es que te va a costar mucho esfuerzo.
Supongo que has utilizado para ello un taladro o lo haces a mano? El acabado de la caja supongo que estaría inicialmente pintada no? Hay útiles que junto con un taladro te puedes ahorrar bastante esfuerzo y dejar el material prácticamente preparado para el pulido, aunque el problema es que al ser un superficie tan grande es fácil dejarlo parcheado.
Ya más concretamente respondiendo a tú pregunta pues sólo puedo decirte que yo he utilizado Tarni-Shield, los resultados que he conseguido son buenos en cobre y latón pero lo desconozco lo que puede hacer con esa chapa. El que comentas de Titán supongo que será similar y los dos te deben de proteger la chapa después del pulido pero contra el óxido no creo que sea muy eficiente, posiblemente un barnizado sea más eficiente en éste sentido y además te aumente el brillo.
Otra posibilidad es utilizar pasta de pulir y el útil correspondiente antes del barnizado, tienes una foto en el mensaje de ketchak, es lo que he utilizado desde hace mucho aunque utilizando en mi caso un taladro normal, los resultados son muy buenos.
Creo que no te he ayudado mucho, pero a falta de que alguien lo haya probado y te aconseje mejor, te va tocar ir probando.
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RaM, pues depende de qué superficie sea la que se compare con la pulida, cuanto menos igualada esté más diferencia habrá y más dependerás de usar alguna pasta termo conductora para compensarlo.
Lo que si es cierto es que no veo que la gente se preocupe mucho de éste aspecto o por lo menos no se comenta lo que debiera.
La superficie de la base puede ser un cuello de botella para el paso del calor si el contacto no es bueno, todo el calor que va a disipar todo el resto del sistema, va a partir y transmitir sólo ese cm2 y pienso que es de vital importancia y condición indispensable cuidarlo mínimamente para que el contacto sea lo mejor posible y luego nos podamos aprovechar como se debe de la eficiencia de los ventiladores, los radiadores que ventilan, los bloques, presiones de bomba, etc.
De nada sirve que tengamos en cuenta los CFM´S de los ventiladores, presiones de la bomba tumbada, de pie, posición del radiador y sus contrapresiones, tanto por ciento de anticongelante, diseño estratosférico de un bloque o las fases de la luna, si ésta superficie no tiene unos mínimos de calidad. Me estoy refiriendo con todo esto más que nada a los bloques que nos podamos hacer nosotros mismos y a alguno disipador de los malos que podamos mejorar. Supongo que en la mayoría de bloques-disipadores de cierto precio éste detalle está bien cuidado, es lo que suelo ver. Esta "cadena" de condiciones también es válida para otros muchos campos, Ej.: Audio
Tienes disipadores cuya superficie está bastante conseguida sin llegar a estar pulida, en éste caso pues las diferencias deben de ser mínimas y otras que son un desastre cuyo mecanizado es horroroso y la utilización de la pasta es imprescindible a poco que el procesador sea caluroso y no queramos quemarlo.
En las pruebas que he hecho del último bloque sólo note un grado de diferencia de poner o no, la pasta conductora, creo que es bastante significativo.
También hay que tener en cuenta que en cuanto pongamos y quitemos unas veces el bloque su parte de contacto con el core se llenará de marcas producidas por el propio core y si encima deslizáis el bloque cuando lo quitéis y sigue haciendo presión le haréis verdaderas marcas.
Tampoco se aprovecha el pulido de la superficie si ésta no está plana, con esto quiero decir que es algo gradual cuanto más irregular lógicamente peor contacto.
Abajo pongo una imagen de la superficie de un XP y más abajo la de un disipador normalucho.
Aumentando la superficie del procesador parece de todo menos lisa y más parece lija de grano grueso que otra cosa, aunque incluso llegue a reflejar más o menos claramente alguna imagen.
La superficie del disipador aunque parezca irregular y lo es, los he visto peores en los cuales incluso pasando la uña esta se enganchaba en ciertas marcas del mecanizado. Entre unas cosas y otras, la superfícies reales que estén en contacto no deben de ser muy amplias, de ahí el uso casi imprescindible en muchos casos en procesadores calenturientos de la pasta conductora. Ahora mismo no tengo ninguna superficie pulida a mano para comparar, cuando pueda la pondré.
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dnkroz, gracias por la respuesta. La verdad es q si q e utilizao un util para taladro q es como un abanico de lija, pero ese solo le e usao para poder empezar a lijar con lija de 220, pq sino me podia morir de asco. Tambien e usao un util q es como un estropajo y lo deja mu bien, pero solo vale durante 5 min pq enseguida acumula "limaduras diminutas" en un sitio y te raya todo el invento (llevo 2 dias pa kitar unas rallas). La verda es q me kedo con la lija a mano, es mas trabajoso y kedara bastante bien. Prometo postear fotos.
En lo q se refiere a si es inoxidable puro o no pues….. la verda es q no creo q sea un 316 pq tiene pekeñas vetas de color rojizo que al lijar desaparecen unas y aparecen otras, aunq tampoco keda mu mal y solo lo veo yo (tipico del q se hace su mod y conoce todos sus defectos ;)) Probare con la pasta de pulir y el util q dice Ketchak cuando haya terminao con la 1200 q calculo q sea pa la semana q viene q solo tengo 1 hora al dia y eso el dia q la tengo.
SalU2
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Yo por mi experiencia komo mecanico puedo decir k lo mejor para dejar pulido cualkier metal es una especie de scott brite pero de 3m k es marron se usa para pulir i terminar kualkier metal eso si pasandolo mushop musho podria kitar 1/2 centesima de milimetro eso ia es para dejarlo muy muy fino antes hay k aproximarse kon lijar de muy bajo drado de granulacion komo bien han dicho algunos compañeros. un saludo
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hola yo no e pulido cobre ,pero si llantas y creo q no sea muy diferente,bueno te digo como lo hacia por si te sirve
depende del estado de la superficie si es muy rugosa empesaba con lija 400 (siempre al agua) y despues iba rebajando a 800, 1000 y acabando en 1200, siempre lijando en el mismo sentido,despues cuando estaba completamente lisa ,le daba unas pastas q vendian en la ferreteria una azul y una canela q venian con una disco de trapo para el taladro,bueno lo unico q hay q tener es paciencia
pues eso si te sirve de algo hay esta
un saludo
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autocrator, con respecto al penúltimo mensaje sólo comentar que no es necesario que la lima en este caso sea tan grande como el bloque, si así fuera tendriamos el mismo problema que hacerlo al reves es decir, frotar el bloque con la lija, aunque al ser la lima mucho más ligera y menor altura ocurriria en menor proporción, digo lo de la altura por que es importante a la hora de ejercer la fuerza al deslizar el bloque, cuanto mas abajo más uniforme será el roce de toda la cara con la lija. No sería lo mismo deslizar la base del bloque que una de sus caras laterales, no sé si me explico bien.
Yo no busco exactamente la superficie plana de un objeto si no más bien un borde recto, creo que así es más fácil el controlar que se roza más uniformemente, aunque he usado limas planas lo dije más bien a modo de ejemplo, lo que intento utilizar es un borde recto. De ésta forma he utilizado limas redondas, ejes metálicos, escuadras metalicas y hasta el calibre. Obiamente todo esto me he asegurado de que pueden cumplir bien su cometido y además deben de cubrir toda la cara del bloque, no valdría cualquier eje metálico por ejemplo. Doy también esas pasadas en todas las direciones para no rozar siempre de la misma forma, si así fuera no se rozaría igual en unos bordes que en otros, e incluso suelo deslizar el objeto para no rozar siempre con la misma parte de él.
Es una opinión personal, no me dedico a ésto y habrá métodos mejores, pero como dices, cada maestrilo tiene su librillo
sHoLrAk Efectivamente a ese accesorio me refería, más exactamente a uno en forma de disco, aunque también lo hay en forma cilindrica (éste último roza con muy poca superficie) el de la Dremel quizás se quede un tanto pequeño y es posible que no quede bien uniforme, pero si ya lo tienes aprovéchalo y utilliza también pasta de pulir.
Cambiando de tema, con respecto al taladro de columna.
Quizás haya creado falsas espectativas, pero en mi anterior mensaje, dije claramente que cambiaban algunos pasos, no todo el proceso completo de pulido que le expliqué a sHoLrAk . Aunque eso sí, es realmente útil y se ahorra uno lo más duro y ademas con buenas garantías de hacerlo bien si se le coge práctica.
Los pasos que cambiarían sería los primeros, digamos que el desbaste y alisado, sobre todo si la superficie está bastante mal, por ejemplo despues de un corte, incluso viene bien para el rectificado de medidas si es necesario. El proceso final de pulido del bloque, pues mejor hacerlo con un taladro normal y el accesorio como ya he dicho antes, es más cómodo y aunque se pueda, no tendría sentido utilizar el de columna para esto, pero en cambio si viene muy bien para pulir piezas pequeñas como racores, tornillos etc.
La verdad es que no tiene ningún misterio, es muy sencillo y algunos de vosotros ya lo estaréis utilizando, pero lo voy a explicar y aunque diga cosas obvias para muchos, para otros no lo serán, asi que lo voy explicar detalladamente.
Antes de nada aseguraros de que la plataforma del taladro donde se ponen los objetos está nivelada horizantalmente si no queréis dejar las paredes en ángulo. El mismo taladro debería tener un indicativo para eso.
Fijaros bien en la imagen y colocar los objetos mas o menos con los he puesto
Viendo la imagen ya os imaginaréis como hacerlo, el accesorio es una rueda con lija, podéis utilizarla con distinto grano. La bandeja del taladro está daleada para un lado, le he puesto dos topes al bloque, abajo y a la izquierda con sendos bloques de aluminio.
Lo único que hay que hacer es deslizar el bloque por esos topes, aunque parezca muy fácil tiene su dificultad, el bloque se engancha fácilmente con la rueda y se os escapará de las manos. Se soluciona con práctica.
Cosas importantes y básicas para que salga bien:
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No poner el taladro a mucha velocidad.
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Hay que sujetar muy fuertemente el bloque con las dos manos, asegurandonos de que el bloque hace tope con los topes que le hemos puesto, si no se sujeta bien el bloque saldrá despedido, no es peligroso por que sale a poca velocidad y además si el torno gira a derechas, el bloque pegara con la columna del taladro, pero por si acaso. También tener cuidao de no rozaros con las manos.
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Otra, hacerlo poco a poco quitando sólo unas décimas, no intentar quitar mucho de un tirón por que si no se enganchará también.
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Y la más importante es que hay hacerlo despacio y con una velocidad lo más uniforme posible para que quede uniformemente liso, yo para hacerlo con comodidad la mano izquierda la paso entre los sargentos y con la derecha le sujeto por debajo de la rueda.
Hace pocos meses que tengo el taladro, me costó unas 10.000pts y la verdad es que es lo mejor que he podido comprar últimamente, cada vez le saco utilidades nuevas a la hora de hacer bloques y hasta me ha venido bien para hacer un depósito que he terminado hace poco y que ya enseñaré. Me he enrollado mucho, pero creo que puede merecer la pena.
Los bordes del bloque que véis abajo lo híce utilizando éste método, con práctica, hasta las curvas pueden salir bien
alguien me puede decir como se tapan esos canales en el bloque?????
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Siento no haber contestado antes marcelot, no me había fijado antes.
Aquí tienes información de como hice el bloque aunque supongo que a estas alturas ya te dara igual.
http://www.devilmaster.org/sections.php?op=viewarticle&artid=16
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en definitiva, toy juntando algunos pedasos de cobre para hacerme unos blokes, y probando esa esponja roja que alguien menciona parece ser lo que mas brillante deja el cobre.
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dnkroz, he visto tu trabajo y te felicito tio, muy bien hecho!
Ojalá todos dispusieramos de tantas herramientas 
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Muchas gracias Mind_Hunter. Creo que toda la herramienta que utilice en su día, incluido el taladro de columna son bastante baratos y asequibles por cualquiera, así que el resto es ponerse y sacrificarse un poco
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pero si se utiliza un barniz o algo asi para pulir, no interfiere este con la transferencia del calor del micro al bloque?
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interesante preguanta, has cogido una mancha solar?jajja es coña es que es del 27nov 2005
, yo he escuhado que si, pero no con una lija de 2500 te queda bastante espejo como para no tener que pulirsaludos
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No, no queda como un espejo con casi ninguna lija, de 2500 tamopoco, lo digo por experiencia propia, para que quede espejo se debe utilizar barniz, cosa que no recomiendo nada, mejor pulido al maximo aunque no parezca espejo que con barniz
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No hay que utilizar barniz en la zona de contacto con el procesador por que va a aislar térmicamente en mayor o medida el procesador aunque si se le puede aplicar en otros lugares si queremos mejorar o mantener la estética del resto del bloque.
La relativa utilidad de conseguir el acabado espejo, es que con ello deberíamos de aumentar la superficie de contacto entre procesador y bloque/disipador, no por el mejor hecho estético que conseguimos con el barniz.Para la base, en principio lo más importante es asegurarse de que la superficie en contacto con el procesador sea lo más plana posible. Digo en principio, porque actualmente con la deformación del IHS de los procesadores, más bien nos convendría que no lo fuera.
Si ya hemos conseguido una superficie bien plana, incluso a partir de pasarle una lija de grano 600 bien desgastada al agua empezaría a ser suficiente.De todas formas, también se puede conseguir ese acabado espejo mecánicamente puliendo la superficie.
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Exacto, a eso me referia, salen marcas y pequeños crateres que no se veian durante el lijado. Tambien unas zonas rugosas a las que no hay manera de sacarles el espejo por mucho que se lije y se pula.
Misterios del cobre :mad:Ketchak.
DevilMaster Web SiteEl cobre de fundicion mas comun durante el proceso se le añade fosforo como antioxidante para que el cobre enfrie homogeneo, y segun el residuo final de fosforo de una colada sea mallor o menor se observa ese efecto de crateres que solo se ven puliendolo (intentandolo).
El cobre de fundicion desoxidado por otros medios se usa poco y es caro, pero se puede conseguir cobre de fundicion de bajo contenido en fosforo (imperceptible).
Por otro lado esta el cobre electrolitico que no es tan caro para el trocillo que vamos a gastar, no es dificil de conseguir porque se emplea bastante, y por su proceso de obtencion es la variedad comercial mas pura y con mejor conductividad electrica y termica (suelen ir de la mano), tambien es la mas "tenaz" o sea las mas xunga de trabajar junto con el de fundicion.Hay aleaciones con cantidades muy pequeñas de otros metales que si permiten el pulido a espejo y que tienen conductividades termicas entre el aluminio y el 80% del cobre (mas que el aluminio), y otras qu se quedan por debajo del aluminio incluso.
Sin enbargo me imagino que para la mayoria el problema sera el mismo que para mi, conseguir que te vendan una variedad concreta y mas cuando se va a por un pedazo. Yo estoy preparando un bloque con un trozo que me salio gratis, para hacer pruebas, comparar radiadores y tal, el siguiente si que me buscare cobre electrolitico y vere un diseño sencillo. De momento el trozo que tengo se acerca poco al cobre puro y tiene pinta de que alcanzara un pulido alto, apesar de la aleacion cuento con que con agua el rendimiento seguira siendo alto, cuando me haga con el cobre ya veremos la diferencia.
El corte de la pieza en bruto era de una maquina de corte por chorro de agua, o de una sierra muy reventada ya, por lo que el trabajo ha empezado con lima basta seguida de lima fina, lo que se ve es ya la lima fina pasada con suavidad y a punto de empezar con lijas en un trozo de marmol pulido que me sobro de una reforma.
El disco es de 70x18mm, si que es generoso d tamaño si.Salu2.
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No hay que utilizar barniz en la zona de contacto con el procesador por que va a aislar térmicamente en mayor o medida el procesador aunque si se le puede aplicar en otros lugares si queremos mejorar o mantener la estética del resto del bloque.
La relativa utilidad de conseguir el acabado espejo, es que con ello deberíamos de aumentar la superficie de contacto entre procesador y bloque/disipador, no por el mejor hecho estético que conseguimos con el barniz.Para la base, en principio lo más importante es asegurarse de que la superficie en contacto con el procesador sea lo más plana posible. Digo en principio, porque actualmente con la deformación del IHS de los procesadores, más bien nos convendría que no lo fuera.
Si ya hemos conseguido una superficie bien plana, incluso a partir de pasarle una lija de grano 600 bien desgastada al agua empezaría a ser suficiente.De todas formas, también se puede conseguir ese acabado espejo mecánicamente puliendo la superficie.
Es muy fuerte lo del barniz, lo lei hace tiempo y me dio hasta miedo, me suena que lei hasta que vi una respuesta aclarando la cosa.
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el ultimo post tiene ya dos años de antiguedad
no te as fijado?
saludos
