RL artesanal: mis pinitos en rl en pruebas
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He hecho unas pruebas con hielo en el agua y remito este post a 3.4Ghz (esperando a ver a que temperatura se rompe el encanto mientras se acaba el hielo).
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El hielo lo malo que tiene es que se derrite, te vendria mucho mejor ( por temperatura y por no hacerse liquido ) la nieve carbonica o comunmente llamado hielo seco. Yo he echo pruebas y la verdad es que esta de vicio, dura mas, es mas frio y no deja restos ya que se evapora. De todas formas con el hielo has bajado a -2 que ya esta bien viendo ese voltaje XD, ahora toca dejarlo para 24/7 no? Saludosssss.
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Bueno el hielo ha sido solo para tantear cuanto podria beneficiar al overclock temperaturas mas bajas sin complicarme y la verdad es que tenia preparado entre 2 y 3 kilos de hielo, y sin enbargo no lo he gastado todo. Me ha dado toda la impresion de que el circuito vrm a 3.5 ya no soporta el consumo o ya no alimenta correctamente al micro.
La temperatura minima del agua ha sido alrededor de 4ºC, el SpeedFan mostrava -4º en idle porque esta placa/micro le quita 10 grados en reposo y muestra la temperatura real solo con el micro a 100% (comprobado repetidamente con distintas sondas) y ahun asi tenia unos gotarrones de condensacion que me han obligado a hacer las pruebas justas sin recrearme, las he hecho sin proteger la placa y la verdad es que estoy un poco tonto, pero bueno no ha pasado nada.
De momento me queda mucho que hacer, pero lo primero va a ser mantener el vrm mas frio para tratar de aumentar su corriente/eficiencia ya que me gustaria intentar 3.6Ghz estables, a 3.5 ya arranca y solo le falta algo mas de energia para ser estable, no me gustaria abusar del voltage a ver si el vrm sobrenfriado se vuelve mas "limpio" y eficiente.
Salu2.PD: Esto va muy lento, todavia tengo pendiente de hacer: aislamiento de placa base, cpu voltmod, gpu/vram voltmod, bloque para vrm, bloque para grafica, bloque para chipset, bloques para ram, bloques para pre-coolers por peltier, deposito especial, cpu ihs uncover, bloque para cpu sin ihs…...............:ppues no lo llevo claro ni na
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Para cuando termines has cambiado de plataforma casi seguro, mira yo XD y eso que los bloques los compro jejeje. Lo que no te recomiendo es el voltmod, te expones a quedarte sin equipo en cuestion de segundos. No es el primero que rompe medio equipo por no hacerlo bien XD. Saludossssss.
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….......... Lo que no te recomiendo es el voltmod, te expones a quedarte sin equipo en cuestion de segundos. No es el primero que rompe medio equipo por no hacerlo bien XD. Saludossssss.
Si tranquilo, ese tipo de cosas es mejor saber con exactitud lo que se esta haciendo, o sea que o te aprendes como funciona el subcircuito para ir sobre seguro, o caso contrario te la estarias jugando como bien dices. En la vga es mas "facil" ademas que es una version pasiva reducida en voltage (funciona con 1.1 en vez de 1.3), el caso del cpu es mas delicado, para fiarme a 100% tendria que leer los whitepapers sobre la asignacion de pines a ver si lo entiendo por mi cuenta y me fio del todo,en cualquier caso primero quedria comprobar a que nivel modifica el voltage ya que se podria hacer cosas muy interesantes.
@Javisoft:Para cuando termines has cambiado de plataforma casi seguro, mira yo XD y eso que los bloques los compro jejeje
No creas, no voy a estrenar plataforma asi tan facil, ademas la segunda vez todo cuesta mucho menos de hacer y ya esta probado y dimensionado.
Yo la verdad siempre tengo algo a medias, vamos que ademas de potenciar el pc tambien me enredo por puro vicio. -
Pues va a ser que el radiador de calefaccion automovil de desguace estava peor de lo que hacia sospechar los restos de cal en el interor de las bocas, no se si estava reparado con tapafugas de ese que se mezcla con el refrigerante o que, pero le ha aparecido un poro en un tubo, de momento `para no estar poniendo el disipador otra vez, el radiador esta metido en un cubo que hace el papel de deposito (si esta muy pintoresco:p;D).
El caso es que buscando que precio tendria nuevo, resulta que he visto precios muy interesantes, uno similar al mio por 22€.
En el desguace he llegado a la conclusion de que hay que llevarse radiadores de calefaccion de coches de la gama mas alta, asi te aseguras de que siempre le han rellenado el nivel en el taller, y funcionando siempre con refrigerante el circuito se mantiene impecable, pero teniendolo nuevo por precios de veintitantos, treintaitantos y asi, para que voy a a ir al desguace? jeje.
El de 22€ por ejemplo tiene una parrila de laminas de 13415742 milimetros, un monton de laminas finisimas que no me apetece contar para nada (muchas), las bocas usan manguera de 20mm de interior, y tiene 8 tubos de 8mm de exterior en forma de U que hacen doble pasada a cara completa, por 22€ es un radiador que no luce por robustez ni es de cobre, pero tiene una relacion precio/disipacion que ya te digo.
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=467&ID_OSC_TYPES=12188&ID_OSC_LEVELS=1443Los hay con otras proporciones y con una construccion mas solida, pero yo ya he escojido uno je je.
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Bueno no he pedido el de arriba porque las salidas son muy aparatosas asi de lado, y porque he visto otro tambien barato pero con unas proporciones mas cuadradas, y que tiene las salidas mas apañadas.
Dimensiones de la malla del radiador : 220x195x42 , Peso: 2 kg.
Las bocas son para manguera de 16 de interiorHe medido como he podido el grosor de una lamina con el calibre y se me ha quedado cara de tonto cuando he visto 0.05mm o sea 5 centesimas, la verdad es que casi cortan y son de mirame y no me toques mucho.
Como es muy tupido va a depender mucho de la presion, pero promete, a ver si de dia las imagenes de la web cam salen mas decentes, porque la verdad….:risitas:
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Hola parece guapo el radidor pero una pregunta sino es de cobre de que es? nosera aluminio no ? por que creo que el cobre y el aluminio no se llevan muy bien que digamos.
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Hola parece guapo el radidor pero una pregunta sino es de cobre de que es? nosera aluminio no ? por que creo que el cobre y el aluminio no se llevan muy bien que digamos.
Informate mejor, veras que el aluminio sufre corrosion galvanica en un circuito con "agua" y elementos de cobre en el circuito, es una especie de electrolisis muy lenta que se come el aluminio y lo deposita sobre el cobre, debilitando las paredes del alumiio.
Como ves la palabra agua va con comillas, el agua destilada mientras no se contamine ya no produce ese efecto, sin enbargo no se recomienda agua destilada, se recomienda liquido para circuito de refrigeracion (el de los coches formula quimica ideal) que entre otros muchos aditivos tiene inhibidores de la corrosion y de la acided. Los liquidos normales (ethilenglicol) cambiandolos cada 1 a 2 años mantiene sus carazteristicas y en muchos motores de coche hay aluminio y cobre combinado en el circuito, el problema viene cuando la gente rellena el circuito de refrigeracion del coche con agua de grifo o destilada.En las fotos se ve agua porque el circuito esta en pruebas y el radiador viejo (de desguace) empezo a soltar una porqueria blanca que parece ser reparador de circuitos (tapafugas) de ese que se mezcla dentro. el fallo fue mio que vi en el desguace las marcas de la cal y me confie.
Pero bueno ya tengo uno nuevo a estrenar y este si que va a trabajar directamente con liquido de refrigeracion, y pronto con bloques de aluminio en el circuito, mira si confio en lo inerte que es el circuito en el sentido quimico cuando funciona con liquido de refrigeracion.En los productos de RL no se ve mucho aluminio por otra razon tambien, el cobre es algo mejor conductor y la RL siempre ha sido algo elitista de gastarse perras, y ahy entonces todo cobre, que como tampoco saben si no vas a cambiar el liquido en toda tu vida (los habra) pues se curan en salud la verdad.
Salu2.
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hola .primero de todo gracias por resporder . pienso que tonto no eres yo listo listo pues no . esta claro que siempre esiste alguien mas inteligente sino que coño seria de darwing? primero . no soy quimico . no tepuedo grantizar que el aluminio y el cobre nosepudan usar juntos pero …. estoy aburrido de leer en estaspaguinas y en otras que eso NO es ASI . . LA VIDA DE UN PC como tu creo que saves es limitada (siempre queremos algo mejor , y siempre nos venden algo mejor alos tres meses y mas barato) somos tontos o demasiado inteligentes queriendo forzar hastas el 150% lo que emos conprado? creo que simplemente intentamos amortizar la inversion. vamos bien? pero si nadie save todo , como saver si realmente nos equivocamos? (perdon por ser novato en esto)
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Hola otra vez ,perdon si soy pesado pero cuala ( toma patada al diccionario) es la composicion quimica de el "agua destilada" para coches ? que yo recuerde le añadian algo en plan fungicidas o algo asi no? y algo enplan anticongelante no?
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Aqui tonto no es nadie, unos tienen mas tiempo, otros menos, unos se inclinan mas por unas cosas, otros por otras, yo soy del mundillo de la ingenieria y maquinaria, en software soy tan pardillo como cualquier usuario "avanzadillo".
Todas las sujerencias son bienvenidas y mas en un foro je je ;D , y preguntar es muestra de curiosidad, y la curiosidad es evidencia de inteligencia, que no se haya tenido ocasion de adquirir conocimientos o experiencia no convierte a una persona en tonta, solo esta poco cultivada.Para mi una pregunta tonta es estar debajo del cartel del nombre de una calle, y preguntarle a una chavala por el camino a esa misma calle, para meter conversacion (sease ligar), a sabiendas de que estas justo debajo del cartel de la calle en si.
En mi opinion en los foros y en el mundillo en general hay demasiados topicos que con el tiempo se van consolidando firmemente, y cuando los profieren foreros con reputacion apaga y vamonos.
Tu mismo puedes confirmar por tu cuenta cualquier cosa que se de por sentada, y encontraras inprecisiones a menudo, a mi por ejemplo me puedes pillar una ahora mismo, el liquido refrigerante que mejor protege el aluminio en circuitos mixtos es el moderno de aditivo organico y no el de etilenglicol de toda la vida.
Yo tampoco soy quimico, quita quita, pero me voy informando de lo que me interesa.Lo del overclock no es solo por mas rendimiento, para eso mejor un Core2 o un PhenomII o un i7/i5, el OC tambien es un hobbie y una aficcion.
La liquida ademas de tener mas capacidad de refrigeracion en la base, tambien permite tener menos ruido de ventiladores si lleva buen radiador, sobre todo las graficas. Pero el que quiere overclockear para ahorrar pasta tiene que gastar lo justo en extras y escojer bien el hardware.Yo ya era muy chapucillas antes, si no me he montado estos tinglados antes es por falta de espacio, lo hago todo en un cuartucho de … 6m2
…pero si nadie save todo , como saver si realmente nos equivocamos? ...
Nadie sabe todo, pero toda la informacion esta ahy, no estas obligado a confiar en nadie …... ;D
Salu2.
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Hola otra vez ,perdon si soy pesado pero cuala ( toma patada al diccionario) es la composicion quimica de el "agua destilada" para coches ? que yo recuerde le añadian algo en plan fungicidas o algo asi no? y algo enplan anticongelante no?
Bueno, hay formulas mas y menos completas, lo mas normal es:
Anticongelante: ethilenclicol en los viejos y poliacidos organicos en los modernos.
Antiespumante: la espuma reduce el rendimiento de la liquida y rompe las bombas.
Inhibidores de la corrosion y de la acided: esto ya puede variar de unos a otros, ser mejor o peor.Esto es lo basico en cualquier liquido por mas pelao que sea, pero en las respectivas paginas de cada marca puedes comprobar que le pone cada uno, porque como bien dices los buenos llevan una serie de cosas mas.
Unos ejemplos:
http://www.repsol.com/….....informacion_de_productos/anticongelante/
http://www.iada.es/ProductosDet.aspx?id=8
http://www.lubricantes.elf.com/…......OpenDocumentEl anticongelante "organico" vino con los bloques de motor de aluminio, para los cuales el refrigerante de toda la vida con monoethilenglicol no era adecuado del todo
Saludos.
PD: La verdad es que la info que dan los fabricantes es una kk, merece mas la pena investigar en paginas y foros de quimica y del mundo motor.
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perdon . es posible que siempre existan dos verdades de una misma cosa . pero bueno el dia que porfin consiga el cobre en las medidas que necesito y pille un rato en l curro me hare mi primer bloque una especie de micro chanel con fresa de 1 mm y canales a 2 de profundidad en una pieza d 3mm de grosor y lla probare esos radidores tan guapos (por precio ja ja ja)haver que tal van.
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perdon . es posible que siempre existan dos verdades de una misma cosa . pero bueno el dia que porfin consiga el cobre en las medidas que necesito y pille un rato en l curro me hare mi primer bloque una especie de micro chanel con fresa de 1 mm y canales a 2 de profundidad en una pieza d 3mm de grosor y lla probare esos radidores tan guapos (por precio ja ja ja)haver que tal van.
Ojo, estos radiadores no son tan guapos, son baratos y relativamente grandes, pero no tiene buen apaño para instalarlos y no tiene la solidez de los que van con marco, los hay con marco y de cobre, y bien grandes, pero acaban costando lo que uno equivalente de liquida para pc, ahunque los de pc tampoco es que tengan demasiado apaño para instalarlos en el momento que son dobles o triples.
Por el trabajo de fresa que explicas y tu "nick" intuyo que trabajas con CNC o muy cerca, en ese caso tienes la ocasion de hacer una ranura para una junta torica (seccion redonda) con la profundidad adecuada para que apretando el cobre contra la tapa quede ya con la compresion adecuada para la torica, asi seria mucho mas fiable que lo que yo he hecho.
Dejarle solo 1 milimetro en la base me parece poco, por mas que los pines que quedan se apoyen en la tapa.
El agua "toma" calor con mucha facilidad, no merece la pena comerse la cabeza con un diseño supertecnologico, basta algo que aumente la superficie en contacto con el agua.
Dejarle en la base solo1 o 2 mm no lo notaras apenas, pero como el bloque sea demasiado restrictivo si que pierde rendimiento.
Salu2.
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;D pues si . mucho me temo que trabajo en cnc pero…. de madera. je je je . por eso necesito tiempo para hacer ciertas modificaciones. ( una CNC de madera suele trabajar con ventosas para sujetar la pieza) en cuanto al diseño . mi adorado encargado me solto un dia el autocad07 para que el currara menos .:llorar: pero yo leencontre otras utilidades mas interesantes je je. en realidad el diseño que quiero realizar es mi cuarto diseño. descarte el jet por el precio de las brocas de 20decimas y en BLUEMASTER encontre las fresas que queria a buen precio . encuanto a la profunfundidad de fresado puedo calibrar a la decima asique creo que noes problema .nunca tendra el mismo merito que los bloques que realizais en casa por utilizar mas medios portando tendra que dar muy buenos resultados ; porque sino paraque el CNC.
salud2 -
…. encuanto a la profunfundidad de fresado puedo calibrar a la decima asique creo que noes problema .....
No me referia a eso, yo con un buen taladro de columna y un calibre hago +-0.05, pero a lo que me refiero es que la base del bloque conviene que sea plana rigida y firme como un marmol, para que se mantenga perfectamente plana ante cualquier esfurzo o tension, que no se deforme con el paso del tiempo, y que presione de forma uniforme por toda la superficie.
El verdadero problema de los disipadores por aire es que no se le puede meter mas heatpipes y mas aletas porque todo el conjunto cuelga de la placa base y hay limites de peso y de espacio disonible.
El Scythe Orochi es una muestra de ello.En la liquida al contrario que los "pipes" podemos usar mangueras gruesas y con agua que absorve varias veces mas calor que el aire, y podemos llevar el agua al lugar que queramos de la caja (o fuera) para extraerle el calor con radiadores.
Ademas como los radiadores son independientes de la placa base no tiene limitacion de tamaño y peso y de esta forma la dificultad para que el aire se lleve el calor se puede paliar sin limitaciones, con un radiador lo bastante grande puedes incluso prescindir de ventiladores (RL pasiva).Por otro lado el cobre es un magnifico conductor termico, y no es el culpable de las limitacines de los disipadores por aire, tener una base de 1mm o de 3mm no va a producir una diferencia apreciable, y con 1mm perderas rigidez en la base, si puedes consultar algun ingeniero mecanico que conozcas y que conca el tema un poco facilmente te recomendara mas bien 3mm o mas.
Si quieres mejorar la transmision de calor micro/agua, que ya de por si sera muy buena con casi cualquier base, lo que has de hacer es planificar el IHS del micro (conocido como lapping), que no vienen tan planos como nos pensamos, y algunas veces incluso hechan por tierra la capacidad de los mejores disipadores.
Tambien se puede retirar el IHS para que no este por el medio, pero eso es mas delicado y tiene mas dificultad y riesgo.Salu2.
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