Publicados por Ketchak

Tu no rechazes nada k74
Si ha esos distribuidores les colocas unos racores rectos por delante y unos codos por detras para comunicarlos tienes un precioso bloque HD como este:

Acuerdate de poner los tapones

Ketchak.
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Sip Radheya . Hay que desmontar la placa base para montar el bloque del chipset. Se podrian poner unos separadores de placa base con su correspondiente tuerca por la parte trasera.
Eso facilitaria el montaje y desmontaje pero yo no lo he echo porque es algo que una vez se coloca no requiere mucho cambio.
Por supuesto que los bloques se venden con el clip de sujecion porque si no de poco sirve.
Aqui lo veras mejor:

He leido el privado. Ya te contesto

Ketchak.
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k74 el bloque del chipset ofrece mas resistencia al paso del agua que el de la CPU. Esto es porque es menor el diametro de los canales y pq su diseño es en "S" a diferencia del de la CPU que es en "U". Al haber un giro mas y tener el diametro un poco mas pequeño el liquido se retiene mas.
Si te fijas nuestros amigos le han asignado la ultima salida del distribuidor al bloque de la CPU. Por ese ultimo agujero es por donde mas caudal sale y es el que interesa para el bloque principal. Si te pones unos distribuidores tenlo en cuenta.

Ketchak.
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No estoy de acuerdo. Los muelles ejercen la presión sobre los extremos, al igual que en Nº8, donde no hay punto de apoyo, al igual que en Nº8, y eso hace que el plexi se combe y se rompa por el punto mas debil, la rosca.
Sin embargo tal y como he echo esa placa la presion la ejerce el tornillo por la parte central y tal y como me ha comentado iwbakooa con el tornillo central la placa de plexi no se dobla.
Antes se curva la placa base que tiene un espesor inferior a la placa soporte. De todos modos eso ya son pares de apriete extremos e innecesarios.
Lo siento pero tengo 5 bloques que equipan muelles y cada vez me gustan menos, por ello he seguido haciendo el mismo clip para Nº4, cuando lo mas sencillo para mi seria hacer la placa yo cabezon de la sal continuo con mi clip.
Es mas, en nº9 y Nº10 lo he segido utilizando porque me gusta.
Y por otro lado esta el precio. Valen mas 4 muelles de asiento plano echo a medida que todo el resto del conjunto.
Eso duplica el precio del soporte y no me gusta nada en absoluto.

Ketchak.
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KKTURBO tu radiador tiene los tubos de entrada y salida de cobre. Tienes que ponerle una sonda con un poco de pasta termica y un par de vueltas de cinta aislante (por ejemplo) en esos tubos y asi sacar la diferencia entre la entrada y la salida.
Hazlo con ventilador y sin el para ver la eficacia del soplado. Solo asi sabras como se esta comportando.

Ketchak.
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Pues tablas no se donde hay pero he visto bastantes.
La utilidad que yo tengo es muy sencilla de manejar, le pones el multiplicador, FSB, tipo de micro y voltaje y te dice los watios disipados.
Mirate en www.overclocker.com que tambien tienen un programa en la seccion de descarga que se llama radiate.

Ketchak.
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Hay varias utilidades y tablas por la red. Yo tengo aqui una para calcular los watios pero no se de donde la saque.
Pon en el google OC Tool haber si te sale algo.

Ketchak.
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Nacho los bloques sumergidos en agua del acuario aumentaran el contenido en CU del agua del tanque.
El cobre es uno de los mejores algicidas que se conocen (sulfato de cobre) pero si la concentracion sobrepasa "X" ppm acaba con toda la vida del acuario. De la unica manera que consegui deshacerme de las algas de mis acuarios fue introduciendo unos trozos de cable de cobre en forma de bobina
Los enfriadores especificos para acuario tienen un sepentin construido en titanio que por lo visto es un material muy poco soluble en agua y por eso son tan caros.
De todos modos no conseguirias nada introduciendo unos bloques en un acuario.
Mejor quita las tapas y desmonta las reactancias de las pantallas y alejalas, y para mas informacion pasate por la Sociedad Acuariofila Valenciana y preguntale a Eduardo que sabe un webo de acuarios

Ketchak.
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la cpu es un xp2000+ de serie puesto a 190 de fsb x10 de multi, es decir 1900mhz reales, con un vcore de 2.050v. Las temperaturas tanto con un kit como con otro son de 43-44º en idle y 49º en full

VeryCool me podrias decir la temperatura ambiente que tenias con esos 49ºC de full. La de la habitación no la de la caja.

Ketchak.
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La refrigeracion liquida es tan segura como el overclocking. No deberia pasar nada pero en ocasiones ocurre lo peor
Yo he tenido 4 fugas en un año y medio, lo mio es un caso aparte porque mi equipo se desmonta al menos dos veces por mes cuando no es una vez por semana.
En esas 4 fugas no ha muerto ningun componente, no se pq pero todo sigue funcionando. Es posible que el liquido que utilizo no sea nada conductor o yo que se. Quizas el dia de la fuga no me tocaba perder ningun componente.

Para evitar las fugas lo mas apropiado es colocar abrazaderas bien puestas, si la colocas mal pellizca el tubo y fuga segura.

Ketchak.
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Yo he tenido 4 tipos de tubo diferente. De todos ellos me quedo con los de silicona, sobre todo cuando se va a instalar mas de un bloque.

Ketchak.
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VeryCool no hay una regla establecida para montar el sistema. Lo mas conveniente es hacer la prueba y sacar las diferencias entre ambas colocaciones.
Siempre depende del diseño del bloque, tipo de bomba, posicion del radiador etc. Asi que lo suyo es que pruebes ambas combinaciones y te quedes con la mejor.
En cuanto al sandwich con dos fans en el radiador supongo que lo habra echo para colocarlos al minimo voltaje, de esa manera asegurara el flujo de aire. Algunos ventiladores a 5V no aspiran casi nada y por ello es conveniente meter dos. Yo no lo he probado…

mmmmmmmm nose que decirte, no me han hablado muy bien de ese bloque lo mismo te digo, tendras que probarlo...

Lo de los mocos no lo entiendo, si los anticongelantes diluidos que se venden estan mezclados ya con agua destilada porque os aparecen esos mocos.

Y en cuanto a lo de los codos, si realmente los necesitas ponlos pero si puedes evitalos, sobre todo a la salida de la bomba.

Dito la Eheim tiene tres carriles para poder colocar el soporte de fijacion. Es lo mismo que coloques el soporte en un carril para que se quede el racor de lado, derecho o izquierdo, o que la coloques en un lateral con el racor de lado. Esta bomba es multiposicional.

Ketchak.
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De todos modos KKTURBO la temperatura de la placa es muy alta.
Seria conveniente que averiguases si lo que esta midiendo es la temperatura de la placa o la del chipset. Si fuese la del chipset entra dentro de lo normal pero si es de la placa mejor que ventiles esa caja, como dice Nemes1S , o el mes que biene se te pondra el sistema a 45ºC y no creo que sea muy estable a esa temperatura

Ketchak.
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Si Namiga , a eso me refiero.
Nunca se si estan bastante apretados o no y eso me molesta :mad: :mad: :mad:

|^HaDeS^| el PVC Glass es muy azulado y eso le quita gracia. Lo suyo seria poner una tapa de Lexan que no se rompe, con unos 8 ó 10 mm de espesor, pero eso puede costar un poco caro.
De todos modos una tapa transparente solo de debe utilizar para mostrar el trabajo que tiene la base. En Nº8 solo se ve un agujero central pq el resto son canales taladrados asi que mejor una tapa de alu que es barato y seguro.

Ketchak.
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Cuidado ben que la broca de titanio rondara las 7000 pts y creo que no merece la pena.
Ademas estas brocas no se pueden afilar pq le quitas el recubrimiento de titanio y ya no sirve de nada.
Comprate una broca HSS de calidad, por ejemplo una NSK, Dormer o una Izar y deja el titanio para los que saben sacarle partido. Yo no se lo saco pero el que sabe trabajar sí.

Ketchak.
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Pues paso que el plexiglas es muy bonito pero no aguanta la tension de los muelles/junta torica/ racor etc y se parte.
Me di cuenta que se habia roto cuando el raton empezo a tontear y no seguir mis ordenes
Abri la caja y me encontre el plexi roto y la grafica chorreando liquido por todos lados.
Aqui tengo un Nº8 a mitad de hacer con canales de 1/8=8,75 ( el 1º los tenia de M8=6,75 ) al que le hare una tapa de aluminio para ver que rendimiento tiene.
De todos modos, opinion personal, no me gustan los bloques con muelles ( tengo 5 modelos que los llevan ) porque son muy dificiles de montar. Ya digo que es algo personal.

Ketchak.
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Para taladrar si que se ta agarrote la broca debes desahogar la broca continuamente. Es decir, apretar un poco y levantar para romper la viruta, asi continuamente.
Tambien depende mucho del tipo y del afilado de la broca. Yo tengo de todos los tipos y la que mejor va es la de titanio que me permite trabajar a muchas revoluciones.
La que te indica el amigo autocrator no es la mas indicada ya que las de cobalto estan pensadas para trabajar materiales muy duros, como el inoxidable, y el cobre es todo lo contrario. El no ha tenido problemas porque no ha echo un agujero grande.
Bueno te digo que con una broca HSS puedes hacer los agujeros perfectamente.
Se me olvidaba, sujeta bien la pieza con una mordaza atornillada al plato de la maquina Veras como es mucho mas facil…

Ketchak.
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Cuidado quique , es posible que esa bomba de gasolina sea de un R5 Turbo.
Si no recuerdo mal ese coche tenia una pequeña reserva que la bomba normal no podia aspirar y por eso tuvieron que montar esa electrica, para que se conectara con la reserva.
No estoy muy seguro pero en el caso que sea cierto esa bomba no esta pensada para funcionar durante largos periodos de tiempo asi que ¡¡¡Precaución!!!.

Ketchak.
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mmmmmmmm.
Todas esas referencias corresponden a racores de enchufe rapido y requieren un tubo un poco especial.
El enchufe rapido lo gastamos solo unos pocos asi que no es viable colocar esos racores en el bloque de la VGA.
Lo mismo te pasaria si se los colocas a la eheim.
De todos modos muchas gracias.

Ketchak.
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Gracias DrOid pero en concreto a que modelo te refieres.
No encuentro nada que no sea el que yo utilizo.
Especificame el Nº de Referencia del que has visto.
Thx.

Ketchak.
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