Publicados por willy

A mi me parece que un FSB por encima de 220 a unas Kingston (supongo que no sean HiperX) es ponerlas al límite….

No será más bien que las memos no te aguantan... ¿? (Por cierto no has subido nada la Vram..¿?)

Bueno… tras consulta telefónica la cosa no es tan bonita...

Ahora están sirviendo el 3200+ en pack de cuatro procesadores... y para uno solo hay que reservarlo.

El precio es el dado anteriormente... y el 4000 + aún no lo tienen...

Pues eso.. acabo de verlo en una tienda española por "solo" 676 € (+IVA) y quisiera preguntar si sabéis algo de este tipo de micros…

Parece ser que parte con una caché de 1 Mb L2 pero no sé nada más...

¿Hay comparativas o algo...? nu sé.. aún toy despistao... :sisi:

Pues ya no sé si los de esta tienda serán privilegiados o no… pero lo que es cierto es que LOS TIENEN EN EXISTENCIA... y los están sirviendo. Eso sí, es curioso quede ese modelo (A64 3200+ 939) tienen "packs de cuatro" procesadores.. y se ha de consultar antes para comprar solo uno (por aquello de vender el pack).

La bomba que acabo de ver en la misma página (y en existencia) es:

A64 4000+ 1Mb L2 S-939 por solo 676 € (+IVA) Sledgehammer

Nu sé... si me autorizan los moderadores y considerando que los micros no parecen ser competencia directa lo pongo.. de lo contrario a buscar... que está en Madrid.
:dormido:

Casi se puede decir que cualquier bloque refrigerará bien tu A64, tal vez es más importante un buen radiador (buen tamaño) y listo.

Una configuración como la anteriormente descrita te va a dar un rendimiento OK y con no demasiado desembolso.

Pues sí… de hecho es de Madrid y vende sobre todo on-line...

Como no quisiera contavenir las normas pues no voy a citarla... así que con un buscador es cuestión de currárselo un poco (supongo).

La verdad es que yo también estoy planteándome cambiar mi "viejo" XPmobile 2500+@3200+ por uno de estos... ya que el desembolso de placa más micro no llega a los 300 euros.... bueno... veremos... no sé si el salto merecerá la pena en cuanto a rendimiento... pero yo creo que el socket 939 es el futuro inmediato. (nu sé si me equivocaré.. pero bueno..).

Pues yo acabo de ver un A64 3200+ Winchester por 187 €

Bueno… dando por supuesto que todos conocemos lo que es un interruptor diferencial y para qué sirve.. pues eso.. no lo puentéis.. puede salvaros la vida (incluido derivaciones al pc...).

El hecho es que además los diferenciales casi siempre se "caen" son las sobretensiones o con picos de procedencia atmosférica (onda abrupta o diente de sierra producido por la caida de un rayo) pero desde luego no protegen a los aparatos de estos transitorios... más bien detectan ya la chapuza que esten causando..

Para proteger los equipos INCLUIDAS LAS SAIS existen unos aparatitos denominados VARISTORES... que se pueden encontrar en algunas regletas protectoras (son raras pero alguna hay...) o bien se pueden comprar directamente (como componente discreto) en tiendas de electrónica.

Un par de Varistores conexionados entre las líneas de energía y tierra pueden proteger bastante bien cualquier aparato (siempre que la tierra sea buena o muy buena)...sería recomendable también un par de fusibles antes... (y... el añadir además unos choques de Alta frecuencia en serie o unos condensadores, 10 K clase X o Y, en derivación a tierra aumenta el grado de protección...)

Los Varistores existen en inmumerables formas... y por tanto dependerá de que sea lo que tengan en las tiendas.. en general se miden por su Voltage de uso (o en ref. a su voltage de ruptura) y su "capacidad de manejar potencia" (intensidad en KA. o similar).. además importa el tiempo de respuesta y muchos otros factores.. pero que no suelen detallarse.

Además de estos elementos existen descargadores de gases... (autoválvulas) y demás ingenios capaces de dar respuestas rapidísimas y derivar los transistorios de origen atmosférico a tierra... y así no ocasionar mayor problema... si bien estos son caros, difíciles de encontrar al usuario y reemplazables por los varistores normales.

Bueno… dando por hecho que no sabéis si tenéis corriente de fuga a tierra.. o si el problema se origina en algún aparato eléctrico... pues creo que lo primero sería cambiar el diferencial (con los años se van...).

Hombre... yo primero me aseguraría de que no hay ningún aparato o circuito sospechoso de derivación y una vez comprobado pues toca el cambio.

Pues yo no sé que te estará pasando… pero... por favor... revisa tu ortografía... (es que me ha hecho daño a la vista... y eso que yo también las lio a veces.).

Un saludete:risitas:

Bueno.. bueno… tampoco os pongáis tan extremos... que el chaval solo ha comentado la posibilidad...

Condenar a la hoguera por tener "ideas" no es bueno... está bien la crítica, porque de ella aprendemos y así no meteremos a un pez en un acuario tipo "bola" pero tampoco hay que ser " más papista que el papa..." ¿o es que nunca habéis comido pescado...? pues eso.... la desgracia de unos es la gracia de otros... tan solo hay que aprender para no repetir errores.

dicho esto... paso a elucubrar:

Una R.L. que tenga un intercambiador compuesto por un tramo de tubo de acero inox... puede ejercer un perfecto intercambio de calor y casi ningún problema contaminante por metales..

El tema de la regulación ya lo he comentado... un termostato doble y listo... de hecho existen incluso refigeradores de acuarios para aquellas ocasiones en que este se pasa de temperatura...

Eso sí... 10 l. y dentro del pc creo que solo vale para que lo "vean una vez... hacer la foto... y ya está.." porque hablamos de acuarios decentes... aunque la "decencia" lo fijen en parámetros más grandes los que sí les preocupan los peces... y donde debería ser.

Un saludo...:risitas:

Bueno… pues visto que problemas de temp. no es (R.L. + cambio de estado) y que tal vez la memo no sea... (pondré una a-data pc-4000 512Mb. en breve) creo que solo me queda flasear la bios hacia una versión más overclockera (tengo la de serie..)

Voy a probar.... ya veremos si me cargo el invento o logro algo más...

Después de hacer pin-mod (como si fuera un barton normal) al xp mobile para intentar ponerlo a fsb 200 el resultado ha sido totalmente negativo… nada de nada... (me entra la duda de si lo he hecho bien).

¿ Alguien me puede decir como poner el xp-mobile a Tope de Fsb en una abit Nf7-s r2.0...?

Bueno… me gustaría que me confirmáseis mis sospechas... pues resulta que no soy capaz de subir el FSB a más de 205 Mhz a un XP-mobile 2500+..

Ahora le tengo montado en una placa Abit nf7-s r2.0 con la bios de origen... memorias Kingston ValueRam 256M. ddr400 cas3 en dual channel (sí, ya sé que estas no suben ná.. pero con divisor tampoco vá...)

¿Tendré que hacer necesariamente la mod. del L12...?

Si es así.. ¿habéis tenido algún problema...? ¿No habrá posibilidad de que la placa pase a "Off for ever"?
¿la opción del Pin-mod. es la más recomendable..? ¿Si pongo el micro a 200 Fsb mediante pin-mod podré subir el Fsb a tope...? ¿El multi os ha inestabilizado con algún valor bajo.. u os ha hecho cosas raras.. sin llegar al tope del micro..?

En fin... me gustaría estar muy seguro de lo que hago... (Mi Ego no soportaría quemar otra placa...Ja, ja ).

Saludetes:sisi:

Desde luego con esas temperaturas ambiente no es fácil.. pero aún así el problema creo que está claro:

• Tienes el radiador insuficientemente ventilado.

La temp. del agua es demasiado grande respecto a la ambiente… ahí ya estás perdiendo 5-7ºC

Por otro lado comprueba la firmeza de la sujeción del bloque.. que haya un contacto íntimo... y bueno... si tienes el OC de la firma... pues ya está bien.. (2.200 Mhz en un 1700+ tiene que generar calor a la fuerza).

Saludos.:risitas:

Bueno… todas las fuentes de tipo conmutado tienen parecida forma de funcionar... es más, las placas madre controlan la tensión de forma semejante..

Siempre habrá un integrado encanrgado del control de la tensión y por supuesto este ha de tener una o varias entradas a uno o varios circuitos comparadores (tipo operacional)... entonces la solución para elevar la tensión será semejante a esta.. eso sí, es imprescindible ver el ESQUEMA INTERNO del integrado.. ya que solo de esta manera se puede saber que patilla es la adecuada.

Otra forma sería la de prueba-error... conectando una resistencia de 100 K. a masa y probando sobre las patillas sospechosas de ser las adecuadas... esto se sabe siguiendo el lado de pistas.. pues la tensión de muestreo SIEMPRE se toma de las salidas de tensiones... (+5, +12, etc.) o bien, las fuentes de marca, en los conectores o similar.

Pero... OJo... porque no hacerlo correctamente puede causar serios problemas.. ya que se puede introducir algún desajuste serio.. (frecuencias lazo de oscilación, etc..), si no es la patiilla adecuada hay que quitarlo inmediatamente (eso si no la liamos..) y por supuesto probar siempre la fuente sin estar alimentando nada sensible (como el ordenador).
Se puede usar como carga de potencia una bombilla halógena de 12 V. y ver cuanto cae la tensión.. por probar, etc.. si bien hay que decir que la importante es la que alcance en vacío.. cuyo valor luego decaerá poco en salida de su placa (caera,sobre todo, lo que sea de cables-conectores-etc hasta la placa madre) si la fuente tiene suficiente potencia/intensidad...

Creo que en alguna review vi que la Antec de 430 W. muestrea la tensión de +3.3 V. EN EL CONECTOR ATX... concretamente en la patilla 11, con lo que simplemente se intercala en el cable naranja una resistencia fija, más otra variable a masa para retornar una menor tensión.. e inmediatamente sube la tensión de esta línea.

Sin embargo, en las fuentes de "gran poder" la línea de +5 y +12 está aparte de la correspondiente a +3.3 V. con lo que subir las primeras requiere otras modificaciones...

Como no tengo ninguna fuente similar ni he realizado ninguna mod. a una Antec siento no poder ayudarte más, creo que deberás buscar en internet alguna Vmod específica a tu modelo como por ejemplo:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?s=&threadid=14059

saludetes:sisi:

¿ y no sería mejor que compareses el P4 2800 con un Xp ?

La cuestión tá clara… por lo que vale placa y procesador de P4 yo me pillaría un Xp 3200 con Fsb 200 que ahora van más baratos...

Nu sé si estaré equivocado... pero me parece a mí que te planteas cosas muy diferentes...

Humm… muy malas temperaturas son esas... ¡ ahí parece que tienes algo extraño..!

¿ Qué temperatura ambiente tienes...?
¿ Qué temperatura tienes en el agua...?

Más de 40ºC en el agua es fácil de apreciar... puesto que si tocas cualquier tubo de cobre del "peco" notarás mucho calor.. casi te quemas... ¿es esto así...?

Puff… eso es casi como predecir una quiniela... ja, ja...:D

Bueno.., la cuestión son las "variables" (y no las de la quiniela...:D ).. que pasan inexorablemente por saber ¿qué leches vas a hacer?

En fin... dá medidas del depósito-acuario, material constructivo, espesor, grado de ventilación... si esta es pasiva y si es activa con qué tipo de ventilador, como y sobre qué superficie.. si hay tunel de aire o si va de otra manera.. ¿ de cual..? además claro está de cuanta potencia hay que disipar: bomba, micro, etc, y cuanta manguera de tubo y de qué tipo.

con esto ya se podría hacer un cálculo teórico aproximativo... con valores de +10ºC /-5ºC lo cual... pues bueno... creo que no merece la pena... (es mucho curro..).

En fin... a priri yo te diría que sí, se puede hacer, pero has de asegurarte que LA SUPERFICIE al ambiente sea grande, y que el vidrio usado tenga un espesor pequeño... o si es metacrilato no sea demasiado gordo (el mínimo posible).

Carece de importancia la cantidad de litros de agua... lo importante es la superficie (lógicamente un acuario de 100 l. tiene por norma más sup. que uno de 50 l. pero no tiene por qué ser así...).

Para maximizar esta has de hacer un acuario-depósito estrecho... formando un rectángulo muy acusado.. con dos caras lo más grande posible.

Yo, particularmente, me iría a un sistema activo.. donde el acuario fuese un mero depósito.. y proveerle de un radiador adicional y una resistencia controlado por termostato (con dos consignas y zona muerta) para así tener siempre la misma temperatura en el agua (por aquello de defender la vida..).

En cuanto a si aguantarán o no los peces.. pues ni idea (ni papa..)eso mejor que te asesore otro... (creo que Zui comentó algo al respecto hace tiempo... nu sé...).

¿Seguro que te quieres complicar la vida....? juas....

:sisi:

Para probar lo que sube la fuente es imprescindible un polímetro y realizar el puente del conector ATX y así ponerla en marcha (en vacío).

Os recuerdo que el puente se realiza entre la patilla 14 y 15 del ATX (conector de 20 pines).

Es muy fácil de localizar la patilla 14 pues corresponde al CABLE VERDE, y la 15 a uno de MASA que es de color negro. Vale cualquier patilla de masa (negra) que no sea la 15… pero yo uso siempre esa por comodidad.