Publicados por autocrator

Raist, viendo las fotos no entiendo muy bien como va la circulacion, a ver si puedes explicar un poco o ponr un esquema o algo.

Pues ya te ha respondido Mystique.

Esta situacion de dificultad a la hora de eliminar las burbujas se agrava muchisimo si usamos anticongelante, porque aunque lleve incorporado un antiespumante ( la mayoria lo llevan ) retienen mucho mas que el agua pura las burbujas.

Ademas cuando se habala de burbujas no hay que pensar en burbujitas monisimas redonditas y transparentes como las de Bubble Bouble ( o el mas conocido Puzzle Bouble ), si no en millones de microburbujas que se producen en la bomba cuando burbujas de estas monisimas son divididas en miles, y al final tenemos un liquido refrigerante que mas que liquido parece una masa espumosa.

Pues bien, esta masa espumosa no se elimina con una T ni en una semana, pero con un buen deposito se elimina en 10 minutos.

Y eso que no vendo depositos.:risitas:

Enga a ver si quedamos cascaman: autocrator@ya.com

1, al cambiar la disposicion del circuito con la salida de la bomab hacia el bloque, ya no hay problemas de pinzamientos, el unico punto delicado seria el tramo de tubo que iria de la salida superior del radiador hacia la entrada del deposito.

Hay racores rapidos de estos ( o de canula segun algunos fabricantes) para tubo 10-12, pero no para 10-14 ( que me imagino que sera el que tienes) El caso es que estos racores no estan pensados para tubo de silicona, si no para tubo de pvc u otros plasticos de rigidez similar.

2 El tema seria poner el ventilador por dentro de la caja chupando del radiador y hechando aire hacia dentro de la caja.

3 Las roscas del radiador a simple vista no me parece que sean de 3/8, parecen mas bien de 1/4 como las del bloque.

He probado sistemas con deposito y sin deposito con bombas de 600 y 1300 l/h y no hay punto de comparacion encuanto a comodidad.

Pon un deposito en tu RL y seras mas feliz:p

Pues esta mono, pero no dices que bomba es.

Yo no habria puesto asi el circuito.

1 quita ese codo, un codo es un obstaculo importante para el caudal.

2 pon el ventilador de manera que chupe aire del radiador.

3 pon esta disposicion: bomba–->bloque--->radiador--->deposito.

4 si puedes cambia los racores y pon todo el circuito con tubo de 10mm interio.

Con estas cuatro cosas mejorara muchisimo el sistema. Esos 40-43º estaran bien o no dependiendo de la temp ambiente y del micro que tengas.

Hay racores con rosca de 1/4 con espiga de 12mm.

Una espiga de 12mm es perfecta para poner tubo de silicona de 10 interior.

Cascaman, si quieres quedamos para tomar unas cervezas o lo que sea y charlamos del tema un rato, porque te veo en un mar de dudas que cuanto mas preguntes no va ha hacer mas que hacerse mas profundo.:risitas:

Asi en general son radiadores distintos del todo, las ventajas de uno y otro: El innovatek es mucho menos restrictivo que el pecomark, pero el pecomark es mas grueso y tiene mas superficie de aletas.

Lo demas que viene como consecuencia te lo puedes imaginar.

Si vas ha usar tubo de 10mm interior y los bloques no son muy restrictivos yo pondria todo en serie y solo el radiador del civic, porque ahorras jaleos de tubos y el pecomark creo que haria poco mas que estorbar al flujo.

Esque la preguntita se las trae. A mi no me gusta ni el bloque ni el radiador, ni nada de lo que hace innovatek, pero si nos ceñimos al precio que tienen esos componentes en el mercado y lo que te van ha costar, pues la oferta esta bien.

El radiador en especial tiene un rendimiento bastante pobre, y el bloque, para lo que es esta bien.

Las prestaciones que vas ha tener con este sistema van ha ser muy normalitas tirando para bajas sobre todo por el radiador, pero es barato.

El bloque lo puedes modificar un poco para ganar algo de rendimiento, pero el radiador siempre sera un lastre.

Son componentes que no compraria nunca pero si los tuviera los pndria en un pc de salon o en un servidor de descargas o algo asi poco potente, y lo pondria para quitar ruido pero sin aspiraciones overclockeras.

Pero lo mejor que puedes hacer para decidir es buscar algunos articulos de estos componentes.

Veras, es un tema que ha salido mucho y que se ha explicado muchas veces, pero te lo expico asi rapido:

Si pones el ventilador soplando hacia el radiador se generan turbulencias al chocar el aire contra el radiador. Esas turbulencias producen ruido y estorban bastante para que circule el aire. Si el ventilador esta aspirando del radiador lo que ocurre es que el ventilador genera un flujo menos turbulento menos ruidoso y se aprovecha mejor la potencia del ventilador, con lo que consiges mejor refrigeracion y menos ruido.

En casi cualqier ciudad hay una tienda de hidraulica neumatica, o como sea, en la que seguramente trabajen con mas de una marca. Yo para mis bloques usaba racores legris para soldar. Ahora uso racores pneumax. Encuanto al tipo de rosca te recomiendo una rosca cilindrica, porque las conicas dan mas problemas innecsarios, porque trabajamos con presiones muy bajas, y no hace falta una rosca conica.

Encuanto a lo de hacer un bloque como el magnifico K Nº4, comprendo que muchos os decanteis por este diseño por lo relativamente sencillo de realizar, pero deberiais hecharle un poco de imaginacion, hay muchos diseños sencillos que funcionan muy bien, y si bien el diseño del K Nº4 es sencillo, su realizacion no lo es. No es facil taladrar un tocho de cobre con una broca tan gorda, ni facil ni barato.

No. Si solo cambias el sentido de las flechas el ventilador de 12 soplara hacia el radiador, y sabemos que eso no es bueno. Tienes que poner el ventilador aspirando del radiador.

Lo mejor es poner el radiador de 12 aspirando aire del radiador hacia dentro de la caja, y el ventilador de 8 sacando aire de la caja.

No te preocupes por estar metiendo aire caliente en la caja, porque no estara tan caliente y en general la ventilacion de la caja sera mucho mejor que si no estuviera ese ventilador de 12.

El esquema que porpones no seria muy efectivo porque paret del aire caliente que sale de la fuente posiblemente entre por el ventilidaor de 8cm. Aparte el air caliente tiende a subir, porq lo que el flujo que propones iria encontra de la conveccion. Es por la conveccion que la fuente esta arriba del todo y la entrada pirncipal de aire abajo del todo. Los que desarroyaron el estansar ATX no lo hicieron mal del todo.

Pues si aitor, ese bloque te quedo muy bien. De todos los que he visto en el mercado solo hay uno que se acerca a los requisitos que he puesto antes, el swiftech mcw500, y digo se acerca porque no le puedes poner cualquier racor y es bastante restrictivo por culpa de dos codos de 90º que hacen la entrada y la salida.

pues si, ese bloque es restirctivo, pero no mas que el flat flow. Ten encuenta que estan pensados para sistemas de bajo caudal y con tubo de 8mm interior como todo lo de innovatek.

Si lo piensas es mas comodo en todos los sentidos diseñar y fabricar sistemas de refrigeracion de bajo caudal, porque hay menos problemas de espacio.

No se si os habeis puesto alguna vez ha diseñar un bloque de grafica que sea compatible con todas las tarjetas, que se pueda montar con disipadores en las memorias y que lleve racores con rosca de de 3/8 (para poder montarlo sin problemas en un sistema de caudal alto), ha y que no sea restrictivo. Pues es un jaleo inmenso, y si ademas tienen que ser bonito y de calidad ya ni os cuento.

Pues eso que los señores de innovatek o no se complican la vida o se conforman con hacer sistemas de rendimiento medio, eso si, made in germany, pero bueno ahi estan.

Existir existen, pero si las he visto no las he reconocido como tales. Se que existen porque encontre un documento en la web de legris en el que explicaban la compatibilidad entre machos y hembras conicas.

La cosa es que en una rosca hembra cilindrica podemos meter machos cilincricos y conicos, pero en una rosca hembra conica solo podremos meter machos conicos.

Un dia hablando con un ingeniero me comento que las roscas conicas se usan mucho para tuberias en la industria petroquimica, incluso para roscar hembra el tubo por dentro y hacer un empalme con otro roscado macho ( claro) . Tambien me comento que la normativa da miedo solo verla, imaginaros el jaleo. La ventaja es que los dos tubos quedan hechos una pieza.

Lo mejor en nustro caso es usar roscas cilindricas, porque con las presiones que trabajamos no nos hace ninguna falta una rosca conica.

Dixman, eso no lo veo muy practico. El caso es que el agua iria subiendo de temperatura hasta estabilizarse a una temperatura superior a la temp ambiente en la que el calor que la garrafa pasa al aire fuera igual que el calor que el micro le pasa al agua, pero esa temperatura necesaria seria relativamente alta. Si la garrafa fuera de aluminio y tuviera aletas esa temperatura de equilibrio seria menor y quiza aceptable, pero el plastico es un buen aislante, asi que la garrafa no sirve como deposito-radiadorpasivo.

¿Habeis visto el radiador pasivo de zalman en el coputex 2003? pues es monisimo.

http://www.tbreak.com/reviews/fullimage.php?image=4623

Bolviendo a los depositos.

Esos depos que pone RaZi3L no funcionan bien. Lo se porque hace años me fabrique uno parecido pero con tubo de pvc normal y el principal problema era que no eliiminaba las burbujas al llenar el circuito. Y es logico.

Como elemento hornamental no le quito merito, pero no funcionan.

Para 2 o 3 bloques la 1048 va bien, pero la 1250 iria mejor. El problema que veo a la hora de poner la 1250 con esos bloques que tienes es que son bastante restrictivos aun con tubo de 10mm interior.

La 1250 creo que iba ha sufrir innecesariamente con esos bloques, y la la 1048 ira bien con esos bloques y con bloques preparados para bombas potentes si algun dia los tienes, aunque para bloques preparados para bombas potentes lo mejor seria la 1250.

Yo en tu caso me pillaba la 1048.

Pues es lo mejor. Seria una perdida inncesaria de caudal poner los tres bloques en serie.